Что можно сделать с игрушечной машинкой
Обновлено: 16.05.2024
Всем привет! Сегодня поговорим о том, чем может быть полезна для радиолюбителя сломанная радиоуправляемая игрушка.
Ко мне в руки попала крутая машина, которая достойно смотрится даже в таком разбитом виде. И что же это за машина, конечно же BMW .
Посмотрите какая красавица, такую даже на запчасти разбирать жалко.
Ну ладно, сейчас не об этом, давайте все же разберем ее и посмотрим что у ней внутри. Что мы можем взять с нее полезного для дальнейшего использования в нашей деятельности.
ВНУТРЕННОСТИ МАШИНЫ
Открутив все болты снизу корпуса снимаем кузов машины.
Внутри мы сразу видим плату управления и два моторчика. Один идет на передний привод, управляет поворотом колес, второй стоит на заднем мосту, отвечает за движение машины вперед и назад. Уже неплохо. Давайте снимем их.
Разобрав передний привод мы получаем два колеса, моторчик и шестеренки с тягой для управления поворотом колес.
Это может пригодиться нам при конструировании своей радиоуправляемой машины. К примеру на платформе Arduino можно самостоятельно сделать радиоуправляемую модель. Сейчас что такое Arduino я углубляться не буду, подробную информацию по данной теме можно найти в интернете.
Теперь давайте посмотрим на задний мост машины, разбираем его.
И здесь мы видим опять таки мотор, и шестеренки с колесами. Сделан он кстати весьма не плохо. Вытаскивать все это я не буду, оставлю так как есть, потому что это уже готовый привод и его в собранном виде можно установить на какую либо свою модель.
Давайте смотреть дальше, из более полезного можно отметить еще саму плату управления. Но как показывает практика на деле она мало пригождается. С нее можно выпаять радиодетали, которые в дальнейшем могут пригодиться в каких-нибудь самоделках.
ПРОЧАЯ МЕЛОЧОВКА
Еще из полезной мелочевки здесь есть передние и задние фары, в которых находятся светодиоды. Возможно фары можно оставить и также где-нибудь использовать или просто вытащить из них светодиоды, пригодятся.
Ну и еще с задней крышки можно вырезать канцелярским ножом кейс под батарейки и снять включатель. Тоже не будет лишним, пригодится для дальнейшего использования.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Для того чтобы сделать свою радиоуправляемую машину, много основных деталей можно взять со сломанных радиоигрушек. В большинстве моделей присутствуют много полезных и необходимые компонентов. А именно это моторы, шестеренки, колеса, кейс для батареек, включатель-выключатель.
Все это конечно можно и купить , но если под рукой есть что разобрать, так почему бы это не сделать и не взять оттуда полезные детали.
Однако этого всего не хватит для полноценного создания радиоуправляемой модели. Нужны будут еще разные контроллеры и датчики. Обычно в игрушке за это отвечает плата управления, но для создания своей радиоуправляемой модели она не подойдет.
Как я упомянул ранее, в качестве рабочей площадки можно использовать плату Arduino. На ней можно сделать много разных проектов и не только радиоуправляемые игрушки. Но сейчас статья не об этом.
В последний год как и говорил стало не до чего — только работа и дети. Из увлечений поэтому основное — RC машинки. За годы увлечения этими отнюдь не игрушками скопилось много всяких деталюшек — посмотрели мы с малым на его игрушечный автопарк и решили закорчевать пару машинок
Это обычные детские бибики из обычного магазина игрушек, купешка производства Rastar, кроссовер вообще QingXing какой-то. Технически они вообще примитивные, привод задний, электроника убогая, пульты кнопочные 27Мнz уже давно не работают.
Начать решили с Х6 — он попроще и покомпактнее.
Для апгрейда использовали электронику от RemoHobbi (спасибо Богдану) — пульт и блок 3-в-1 (приемник, регулятор оборотов мотора, модуль включения фар по третьему каналу с пульта). Установка электроники, переделка батарейного отсека под установку аккумулятора (Li-Ion так же от RemoHobby) вообще дело не сложное — быстро накинули элементы на шасси для примерки, спаяли все что надо было.
Намного сложнее с рулевым управлением — в стоке на машинке стоит дискретная системка — руль либо на всю вывернут, либо в нулевом положении — нас это не устраивает,
естественно ставим пропорциональное управление — насколько крутим колесико на пульте, на столько и поворачиваются колеса на машинке
Глобально менять конструкцию рулевого на этой малышке мы не стали — просто установили микросервомашинку с металлическим редуктором (куплено на Али).
С поключением фар не срослось — распайка китайцами сделана так, что горят либо задние красные, либо белые передние фары — перепайка с прекрекрещиванием полюсов приводит к тому что свет вообще не включается. В итоге на радиомодуле отломился один контакт (( в общем я забил болт на эти фары — один черт сын быстро раздолбает эту игрушку.
Несмотря на хорошую электронику и липошный аккум тачка не сильно скоростная — это же детская игруха, в приводе стоит сильно понижающий обороты на выходе редуктор.
Не так давно переделывал Богдану Bagdi363 его RemoHobby Rocket — вместо штатной коллекторной системы 3-в-1, которая описана выше, поставил бесколлекторную систему (машинка масштаба 1/16)
Вот что получилось
заменены — мотор и его регулятор оборотов, радио — пульт и приемник поставил от HPI, установлена качественнная сервомашинка на рулевое, поставил диодные фары с включением отдельным тумблером на шасси
p.s. Следующим этапом уже началась переделка купэшки — там хоть и тот же принцип, но история другая
Давно ничего не писал, — зачесались руки)) Уверен, кому-то это пригодится=)
Решил выложить пост, о небольшой прокачки детской машинки на пульте управления.
Суть поста вкратце: заряжаемые аккумуляторы вместо батареек.
Дальше много букв и фоток))
Часто, мой мелкий просит, чтобы я поиграл с ним (машинками). Так довелось, что с самого раннего возраста, а именно с 6-7 месяцев он полюбил машинки. Сейчас уже ему перевалило за 3 годика, но интерес к машинам стал еще больше. В 2 годика начал учить его говорить марку автомобиля по эмблеме. Выучил довольно не плохо, теперь ходит по улице мимо машин и называет марку)) Когда ему исполнился годик, я купил ему 2 машинки на пульте управления (сначала лексус is250, затем гелик. обе одной серии). Машинки до безобразия простые, 4 кнопки управления — вперед-назад, повороты влево-вправо.
Трех батареек АА нам обычно хватает на 2-3 дня. Спустя 1-2 часа прилично падает мощность и весь драйв машинки пропадает. Поэтому решил переделать питание от аккумуляторов. Плюсов от этого не мало. Постоянная мощность, может долго ездить на одной зарядке, не нужно платить больше))
Опишу в деталях, что было сделано.
Сначала я разобрал гелик, чтобы посмотреть что у него внутри. В машинке оказалось достаточно просторно. Внутри легко можно было разместить 3-4 аккума 18650, но я решил что двух 18650 емкостью 3200 мАч будет достаточно. Суммарно от двух аккумов выходит 6400 мАч (не во всех ноутах есть такая емкость).
Наша машинка работает от трех АА пальчиковых батареек, соединенных последовательно, что дает в сумме 4,5В. Следовательно, понадобится аккум на 3,7В, это достаточно, чтобы машинка бодро ездила.
Немного погуглив, нашел цены и нужную емкость. Остановился на Panasonic NCR18650BE.
Заказал на алиэкспрессе, т.к. цена одной батарейки у нас почти в два раза дороже.
Чуть позже выяснилось, что они без защиты от разряда. Это нам не подходит, т.к. "голова" машинки не знает что такое зарядка. Поискав немного, нашел точно такой же аккум с защитой, стоили чуть дороже, но было уже поздно, батарейки были уже в пути.
Начал искать на алиэкспрессе контроллер защиты от разряда. Нашел, заказал. Позже выяснилось, что нужно еще защита от перезаряда)) Снова лезу на али, ищу двойную защиту и нахожу!))
Слева защита от полного разряда и перезаряда (порт microUSB). Справа защита от перезаряда(порт miniUSB) Оба контроллера с индикатором (по завершению зарядки, горит другим цветом)
Суть в том, что литий-ионные аккумы нельзя разряжать меньше 2,5-2,7В и заряжать больше чем 4,2В. Их структура быстро разрушается и они быстро выходят из строя. Мобильные аккумы работают по такому же принципу. Обычно защита встроена в аккум.
Чтобы в будущем не иметь проблем с отсоединением проводов, я припаял к контроллеру питания двухпиновые JST коннекторы.
Это нужно, чтобы легко можно было отсоединить аккумы от корпуса. Проверил работу контроллера, заряжает!)) Сделал отверстие для миниUSB и посадил контроллер питания на термоклей. Оба аккума спаял последовательно проводами, предварительно обработав места пайки активной кислотой(флюс). В итоге получаем двойную емкость на 6400 мАч.
Изначально планировал поездки по улицам, поэтому, внутри проклеил (секнудным клеем) все отверстия фольгой, чтобы мусор не попадал в машинку.
Аккумы приклеил термоклеем к кузову, но они быстро отвалились. Пришлось секундным клеем с содой проклеть еще и края. Проверенно, держится железно! Падал со стула и дивана))
Минус такого решения в том, что наезд на любое мелкое препятствие любым колесом — машинку опрокидывает на бок. Аккумы на крыше все же делают свое дело. Думаю позже контроллер машинки переместить на место батареек в самый низ, а аккумы на место контроллера, тогда машинка будет устойчивее.
Немного фоток рабочего процесса:
Разобрал корпус моторчика, смыл весь белый солидол и смазал синтетическим солидолом. Не знаю насколько это правильно, другого у меня не было)) Мне не понравилось, что весь моторный отсек был заполнен заводским солидолом. Я смазал только те участки, где было необходимо.
И наконец, подвеска для плохих дорог была заменена=)) Родные амортизаторы были слишком ватные, решил нарезать из жесткой пружины, получилось не плохо)) Пружину достал из пульта убитой ламборджини и нарезал кусачками)) Теперь у нас спортивные пружины, встали как родные)))))
P.S.
Есть еще один вариант подключения аккумов. Я тогда в них еще не разбирался, поэтому заказал 18650, на фото они выглядели такими же, как и пальчиковые АА.
Понадобятся 3 аккума NCR 18500, но нужно брать без защиты. С защитой они будут чуть длинее и не залезут в штатное место без напильника. Затем остается перепаять лоток батареек для параллельного соединения. Иначе на выходе получите 11.1В и сгоревший контроллер машинки))
Кому нужно больше мощности на заднем приводе, можно купить специальный бустер DC DC, который из 3,7 вольт на выходе отдаст 5В. Машинка станет более резвой. Но есть в этом и минусы. Думаю, будет быстро греться, могут часто выходить из строя моторчики, возможно и контроллер быстрее "приедет", аккум будет немного быстрее разряжаться. Можно конечно настроить и под 4,2-4,5В, но понадобится специальный DC DC, который можно настроить на вольтаж от 3,7В до 12В (спец. крутилка, а мультиметром замер напряжения на выходе).
UPD. 20.05.2016
Спустя 9 месяцев машинка перестала ехать вперед. Задний ход работал. Думал моторчик "приехал", но нет. Замена моторчика не помогла. Благо у меня был лексус из той же серии. Выпаял все провода, и подсоединил к гелику. Машинка заработала. Теперь у гелика третья жизнь!)))
Заодно переместил контролер в отсек батареек, отрезал родные места крепления и припаял их к днищу, на них уже прикрутил сам контролер.
Сделал это из-за того что аккумы были приклеены к крыше, изза этого центр тяжести был нарушен. Машинка переворачивалась набок при повороте наехав на небольшой камушек.
Для модернизации и тюнинга понадобятся:
- три Li-Ion аккумулятора формата 14500;
- плата защиты BMS 3S;
- понижающий DC-DC преобразователь LM2596 для питания машинки;
- понижающий DC-DC преобразователь HW-613 для светодиодной ленты (в процессе объясню его назначение);
- переменный резистор (от него впоследствии отказался);
- контроллер светодиодной ленты;
- светодиодная лента RGB;
- индикатор заряда аккумулятора;
- блок зарядки Li-Ion аккумуляторов 12,6В 0,5А (сейчас внешне такие же продают с заявленным током 1А, но вот выдает ли его зарядное…);
- разъем для подключения блока зарядки.
Используемые инструменты:
- шуруповерт (или дрель), набор сверел;
- термопистолет;
- мультиметр;
- паяльник:
- отвертки;
- кусачки;
- скальпель.
Для начала проверил работу контроллера светодиодной ленты. С одной стороны на контроллер подается питающее напряжение, с другой стороны к четырехконтактному разъему подключается RGB лента. Ответной части разъема у меня не было, решил выпаять разъем и припаяться напрямую к плате контроллера.
Контроллер рабочий, приступаю к монтажу RGB ленты. Конструктивно лента состоит из сегментов по три светодиода. Примерил ленту. Спереди и сзади машинки будет стоять один сегмент, между колесами по два сегмента.
Почему не монтировал ленту снаружи: у машинки небольшой клиренс, может цеплять лентами за предметы на полу, вдобавок ленты будут видны, это не очень красиво.
Повторяю все операции на передней части машинки.
Займемся боковыми сторонами. Использую крепежное отверстие в качестве ориентира крайнего светодиода. Для разметки воспользовался малярным скотчем.
Займемся лентами. Необходимо добраться к контактным площадкам. Аккуратно поддеваю ленту, отделяя ее от защитного силикона.
Следующий этап: вклеивание светодиодных лент.
Для монтажа воспользовался термоклеем. Оказалось, что клей не липнет к силикону, поэтому буду фиксировать ленту сверху. Прикладываю светодиодную ленту и заливаю ее по периметру термоклеем.
Снаружи заливаю отверстия. На остальных участках я отказался от заливки. Выглядит не аккуратно, да и необходимости заливке нет. Родная силиконовая защита на ленте весьма надежна.
Устанавливаю светодиодные ленты по бокам. Клеил в несколько этапов, чтобы добиться плотного прилегания лент к корпусу.
Контроллер светодиодной ленты первоначально планировал установить заподлицо с корпусом, но потом решил просто просверлить три отверстия в корпусе напротив кнопок управления. Ведь кнопками не будут пользоваться часто, а скорее всего почти никогда. Максимум средней кнопкой для отключения подсветки.
Измерил ток потребления. Одна боковая полоска потребляет около 100мА, соответственно общее потребление только светодиодной подсветки будет около 300мА, что многовато, с учетом того, что емкость аккумуляторов всего 900мА/ч. Изначально хотел поставить аккумуляторы формата 18650 емкостью 3000мА/ч, но они не влезли по высоте. Решил снизить ток потребления светодиодной ленты. Оказалось, что ленте вполне хватает 9В для нормального свечения.
Воспользовался компактным понижающим DC-DC преобразователем. В итоге ток снизился до 120мА в максимуме, когда горят все три RGB кристалла.
Соединяю контакты батарейного отсека с платой BMS. Сверху на плату BMS приклеил на двустороннюю клейкую ленту понижающий DC-DC преобразователь LM2596, дополнительно закрепив каплями термоклея.
Следующий этап: питание машинки.
Первоначально хотел поставить переменный резистор для плавного изменения напряжения и соответственно скорости. От этой идеи решил отказаться. Основная причина - не нашел подходящего места для переменного резистора, да и переменного резистора нужного номинала 470Ом не нашел, только подстроечный, что не очень удобно. И потом, скорость при снижении напряжения не так сильно меняется, как мне хотелось, а опускать напряжение питания ниже 5В не стал, опасаясь нестабильной работы электроники машинки. Ведь зачем-то производитель для питания поставил пять батареек.
Решил поставить в регулировочную цепь DC-DC преобразователя вместо штатного подстроечного резистора два постоянных резистора (1 кОм и 470 Ом) и выключатель, который замыкает один из резисторов (470 Ом). В результате получил две скорости: номинальную и пониженную.
Во время включения питания машинка моргает передними фарами и задними фонарями, пока не нажать на кнопки пульта. После этого фары и фонари гаснут и зажигаются соответственно во время движения вперед или назад. Если машинка не двигается и подсветка выключена, не понятно, включено питание или нет. На DC-DC преобразователе есть светодиод индикации работы, но он светит тускло и находится внутри корпуса. Пришла идея установить светодиодные противотуманки. Заодно они добавят света при езде в темное время суток.
Просверлил пару отверстий и закрепил в них светодиоды термоклеем.
Разъем для зарядки вывел сбоку. Пришлось немного подрезать пластиковый держатель шарнира двери. Дополнительно закрепил разъем термоклеем.
Самые внимательные конечно же заметили отсутствие индикатора оставшегося заряда аккумулятора. Дело в том, что для большого индикатора с ЖК экраном места для установки не оказалось, он слишком массивный, а тоненький черный с пятью светодиодами и кнопкой я покупал для модернизации шуруповертов, он для четырех аккумуляторов. Для него есть отличное место установки под BMS. Возможно установлю позже, заказал пару тонких индикаторов 3S на Aliexpress.
Сделать что-нибудь полезное из негодных детских игрушек или бытовой техники мастеру-фантазёру не проблема. И хорошо, что многие электрические приборы устаревают и ломаются. Такие вещи отдавать в починку не имеет смысла — проще купить что-то новое. А истинные «самоделкины» только этого и ждут. У них сразу возникает целый ворох идей, которые требуют немедленного воплощения.
Вторая жизнь детских игрушек
Бывают случаи, когда самоходная игрушка разбивается вдребезги. Наверное, чтобы успокоить ребёнка, нужно срочно купить новую? Вовсе не обязательно. Необходимо просто запустить процесс общесемейного творческого мышления. А для этого из разбитой машинки извлечь оставшиеся годные детали вместе с мотором. Затем собрать все игрушки в доме и остановить свой выбор на той, которую можно ещё раз оживить. Наверное, здесь понадобятся школьные знания по физике, химии и электротехнике.
Ремонт старого вертолетика
На глаза вдруг попался старый забытый вертолёт с негодным двигателем и поломанными лопастями, который давно валялся на антресолях. Он, видимо, ждал своего звёздного часа и теперь с удовольствием показывал бело-голубые бока с полустертой надписью «СССР-0098».
С такими вещами нужно обращаться аккуратно. Старина не любит суеты. Придётся осторожно снять остатки большого главного винта, открутив несколько маленьких шурупов. Чтобы проникнуть в моторный отсек, необходимо снизу убрать пластмассовую коробку для батарей. Двигатель держится на трёх болтиках и имеет, как и положено, два провода «плюс» и «минус», которые через блок микросхем соединяются с тумблером включения. Все это необходимо аккуратно отпаять и открутить.
Вытащив двигатель на белый свет, нужно его осмотреть и сравнить с мотором от машинки. Дело в том, что для создания подъёмной силы достаточно 250 -270 об/мин. и мощности 1 — 2 ватт. Разница в характеристиках двигателей оказалась небольшой. Тогда можно смело ставить на вертолёт свежий мотор. И затем сходить в магазин для моделистов за новеньким несущим винтом. Когда всё готово, проводят испытание отремонтированной винтокрылой машины в присутствии всей творческой семьи.
По такой же схеме чинят и современные детские модели вертолётов. Только сейчас они радиоуправляемые, и поэтому придётся раскошелиться и на пульт управления, от которого зависят обороты несущего винта и скорость вертолёта.
Новый двигатель для игрушечной машины
Для того чтобы сделать детскую маленькую машинку, нужны: колёса, сам корпус автомобиля, провода, пульт управления, разнообразные электронные платы и моторчик. При наличии всего этого добра приступают к созданию модели. Нет необходимости искать двигатель, так как он уже есть. Сам корпус автомобиля можно смастерить своими руками из дерева или пластика и оформить на свой вкус. Хорошо тем мастерам, кто имеет в доме небольшой 3 D принтер, который соорудит любую форму модели.
Часто машинку делают совсем просто. Берут давно заброшенный маленький детский автомобиль с колёсами, разбирают до винтика и пытаются его автоматизировать с помощью готового моторчика. При этом применяются: клей, изолента, маленькие шестерёнки от часов, редукторы от старых моделей и многое другое. И люди, для которых такая забава стала настоящим хобби, часто добиваются большого успеха в самоделках из моторчика.
Вентилятор из бутылки и старых дисков
Когда сделаны и опробованы несколько новых моделей детских машин, остаётся заняться общеполезным делом. Необходимо сконструировать вентилятор, который освежал бы воздух и нагонял новые идеи. Для этого нужно всего лишь несколько предметов, находящихся под руками. А именно:
- моторчик от детской игрушки (без него никуда);
- CD диски штук 6-7;
- пластиковая пробка от бутылки;
- картонная трубка высотой примерно 10 см и диаметром 3 — 4 см;
- выключатель;
- клей.
Изготовление начинается с разрезания диска на 8 равных частей от края до центра, не доходя примерно 1,5 см до отверстия. Затем полученные секции необходимо вывернуть одним краем наружу, чтобы получились лопасти. Изготовленный диск одевают на пробку, внутри которой делают отверстие для посадки на моторчик.
Теперь мастерят ножку и подставку. Картонная трубка запросто сойдёт за ножку. Внутрь её спрячут провода и батарейки. Оставшиеся несколько дисков могут служить отличной подставкой. Всё это хорошо приклеивают и красят в разные оттенки. Вентилятор готов к работе.
Кораблик на моторном ходу
Для того чтобы ребёнок не зависал сутками за компьютером, его нужно постепенно приучать к изготовлению разнообразных и интересных вещей, которые он сможет смастерить своими руками. Скоро весна, побегут ручьи, и понадобится маленький кораблик, который будет символизировать наступающее долгожданное тепло.
Необходимые материалы ребёнок найдёт у себя в комнате. Здесь нужны:
- пальчиковые батареи 3 штуки;
- пенопласт, изолента, клей;
- моторчик от CD-привода или игрушки;
- пластиковая крышка от лимонадной бутылки;
- два кусочка пластмассы и железные шайбы.
Первым делом нужно изготовить гребной винт. В пробке готовят прорези для лопастей. Плоские палочки от мороженого и являются готовыми лопастями будущего кораблика. Затем в пробке проделывают отверстие для посадки этого винта на моторчик. Все это хорошенько проклеивают. Силовая установка готова.
Далее, из пенопласта вырезают форму корабля. Переднюю часть лодки делают треугольной, на корме готовят место для гребного винта с моторчиком, а посередине нужно углубление для батареек. Все соединяют и проклеивают. Проводят испытания в ванной и с нетерпением ждут первых весенних луж.
Машинка-глиссер
Эта самая увлекательная игрушка, созданная и опробованная ребёнком. По земле такая машинка передвигается на колёсах, а по воде на специальной лодочке. Изготавливается за 2 — 3 часа.
Делают силовую установку. Она представляет собой двигатель с пропеллером. Лопасти вырезают, используя горлышко бутылки.
Должна получиться розочка. По фото видно, что потом её накручивают на пробку, прикреплённую к моторчику.
Затем делают ходовую часть. Для этого используют шпажку. На неё надевают пробки, которые служат колёсами. Крепят всё к квадратной бутылке, внутрь которой укладывают батареи. Соединяют проводами согласно электрической схеме. Глиссер готов. При желании можно пластиковый пропеллер заменить более жёстким. Тогда ходовые качества такой машинки оценит не только сам конструктор, но и его друзья.
Ползающий робот
Изготовление робота занимает всего несколько часов. Это не совсем робот, который люди представляют себе. Он не ходит, не плавает, а хаотично ползает по гладкой поверхности. Создаётся такой эффект за счёт разбалансировки вращения ротора моторчика. Для настоящих автомобилей это приводит к трагической аварии, а здесь вызывает лишь улыбку.
Итак, для создания робота нужен моторчик и батарейка. На ось двигателя надевают маленький продолговатый кусочек пенопласта или пенокартона и приклеивают. Это служит дестабилизатором. На самый кончик его крепят декоративный лёгкий элемент.
Сверху моторчика устанавливают батарейку и обклеивают разными интересными детальками. Делают ему ноги из зубных щёток, глаза из шариков, украшают цветной проволокой или скрепками и так далее. При включении происходит значительная вибрация двигателя, которая и заставляет хаотично ползать игрушку.
Другие идеи
Кроме всего вышеперечисленного, моторчики используются в таких самоделках, как минидрели и бормашины. В подобных устройствах не нужны лишние детали. У них одна задача — вращать закреплённое сверло.
Для этого на ось моторчика подбирают цанговый или обычный патрон, который будет зажимать маленькое сверло. Затем припаивают провода от двигателя к батареям через выключатель. Когда собранное устройство успешно заработало, его укладывают в корпус из-под антиперспиранта или какой-нибудь другой, который наиболее подходит под моторчик с батарейками. Всё это маленькое приспособление помещается в ладони. Выключатель всегда расположен под большим пальцем.
Такие устройства необходимы радиолюбителям для высверливания отверстий в печатных платах. Их также могут использовать мастера-краснодеревщики, которые занимаются тонкой объёмной резьбой по дереву. Только вместо сверла они вставляют пальчиковую микрофрезу для выборки и шлифовки труднодоступных мест.
Как видно, проявив немного фантазии и усердия, ребенок с помощью родителей может создать по-настощему оригинальные игрушки и другие полезные вещи.
Читайте также: