Как набить опилками игрушку

Обновлено: 25.04.2024

Прежде чем смотреть видеоурок, я рекомендую ознакомиться моими мыслями о набивке и ее видах.

Внесу одно важное дополнение, с тех пор как был снят этот мастер-класс, я отказалась от малейшего смачивания опилок, набиваю только сухими. И вам советую :)

Я хочу рассказать о трех основных видах древесных наполнителей.

Это ОПИЛКИ, ДРЕВЕСНАЯ ШЕРСТЬ и ДРЕВЕСНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШЕК (хи-хи), да, да он часто используется для набивки, особенно удобен он для мелких деталей.

Опилки желательно покупать в специализированных магазинах для животных, там они горантированно обработаны от жучков и червячков и можно не волноваться, что, что-то там заведется (между прочим частый страх)

Так. Выбираем всегда среднюю фракцию, или фракцию №3, более крупную брать не стоит, мелкую тоже, если нужен более тонкий так сказать помол, лучше воспользоваться кошачьим наполнителем.

Вот, мои любимые опилки, прекрасны всегда :) Рекомендую!

Часто в магазинах встречаются вот такие опилки.

Неплохие, но нужно очень тщательно перебирать, первые лучше :)

Встречаются опилки с ароматами, типа яблоко, лаванда, пихта. Ну на мой взгляд и нюх, аромата там особо нет, так что этот момент не принципиален.

Есть мнение, что не стоит брать опилки сосновые (которые чаще всего и продаются), якобы они очень маслянистые и пятна от масла могут проступить а игрушке. Честно говоря, никакого масла я не замечала (а я все делаю руками, и мну и жму и пропихиваю). В общем нет там масла, по-моему :)

Просеивать или нет? Я не просеиваю, но перебираю, вытаскиваю крупные сучки и щепки.

Какими опилками лучше набивать, сухими или влажными? Однозначно лучше сухими, это избавит вас от усадки, которая происходит при высыхании мокрых опилок.

Если смачиваем опилки, но очень аккуратно, просто чтобы немного прибить труху и мелкую древесную пыль, которая при использовании сухих опилок, вас просто одолеет :)

Итак, мы перебрали и чуть увлажнили опилки. Как же набивать?

Многие используют пинцет, я нет. Это просто вопрос моего личного предпочтения :) Я беру щепотку опилок и проталкиваю их внутрь детали палочками разных размеров.

В этом деле главное последовательная аккуратность. Мы набиваем плотно (если не стоит цель специально набить неплотно). НО! голова и лапы ВСЕГДА набиваются в камень, лишь в пяточках мы можеим позволить себе некоторую мягкость, чтобы изобразить эффект просевшей набивки. Неплотно мы можем набить пузико игрушки (центральную его часть).

Красивая правда? Очень приятный наполнитель. Продается как правило в спец.медвежьих магазинах, я покупаю здесь, Ярмарке Мастеров. Наверняка так же, ее можно добыть на каких-то деревообрабатывающих предприятиях.

Именно этот наполнитель часто использовала немецкая фабрика Штайф, использует и сейчас, есть в сети видео, где дяденька набивает ею медведей :)

Как пользоваться? Вот ее мочить до ощутимой влажности. Вы поймете до какой степени: она станет пластичной, но течь при этом с нее не должно. И здесь да, пинцет уместен :)

Я редко набиваю игрушку древесной шерстью полностью. Целесообразней ее использовать местами — например, набить ею брюшко или пяточку, очень шикарно смотрится, если на пузике прореха из которой выглядывает стружечка))

ДРЕВЕСНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШЕК

Это очень популярная штука, но его нужно правильно приготовить.

Для этого нам нужна большая емкость, наполнитель и кипяток.

Берем жменьку наполнителя и заливаем его крутым кипятком. Вот видите что происходит (2)? Он начинает разбухать :)

Будьте осторожны, не вдыхайте пар, запах хоть и приятный, но сильно концентрированный, поэтому аккуратней.

Теперь ждем, все капсулы должны разбухнуть и рассыпаться в труху (3).

Перед набивкой немного смачиваем.

Я знаю, что некоторые мастера после набухания сушат смесь в духовке, потом опять смачивают и набивают. Я, как практик, пробовала и сушить в духовке и не сушить :) Сделала вывод, что это телодвижение лишнее :)

Все же покупают опилки и наполнитель в спец.зоомагазинах? А раз так, то и нет смысла в дополнительном прокаливании.

Как этим пользоваться? О, тут все просто. Главное отыскать подходящую воронку, она должна быть с узким кончиком, чтобы он помещался в небольшие отверстия для набивки.

Вот таким образом:

А теперь палочкой этот наполнитель в деталь проталкиваем:

Это очень легко и просто :)

А главное, этот наполнитель, пока влажный — очень послушный и пластичный как пластилин. Очень удобен в игрушках со множеством утяжек. Принимает любую форму :)

Итак, вот основные и наиболее часто используемые наполнители. Надеюсь информация была вам полезна.

АРОМАТНЫХ ВАМ СТРУЖЕК!

А теперь видео по набивке мишки:

Не забудьте нажимать кнопочку «Нравится» и добавить меня в круг, чтобы не пропустить продолжение >>

Не секрет, что набить мишку опилками не лёгкий труд
Сейчас мне сложно в это поверить, но, вначале, я набивала мишек руками
Не могу понять, как я умудрялась засовывать пальцами в небольшое отверстие горстку опилок и утрамбовывать их??
Соответственно и набивка оставляла желать лучшего
.
Сегодня у меня много разных инструментов, способных сделать процесс набивки наиболее приятным.
Чем то я пользуюсь больше, чем то меньше. Но об этом по порядку
На фото слева направо.

** Зажимы"медицинские" -покупала в магазине "всё для рыбалки". Удобно брать опилки и заносить их через незашитое отверстие. Хороший, удобный инструмент, но от него появляются мозоли
** Пинцет - также помогает заносить опилки и распределять их. Отличная вещь , и без мозолей. Купила в магазине мастерская +
** Шплинтоверт, покупала все в том же мастерская +
Вообще, шплинтоверт помогает туго закручивать шплинты, но и в набивке он незаменимый помощник. Хорошо утрамбовывает опилки и формирует объёмы.
** Палочка для набивки- также предназначена для уплотнения опилок и формовки. Купить в мастерская +
** Палочка для суши. Мне без нее никак! Минус один-ломается часто С её помощью распределяю опилки.
.
На этом мой набор для набивки закончился.
.
Может у вас есть свой секретный инструмент, который облегчает процесс?!

Российский рубль
Украинская гривна
Br Белорусский рубль
Казахский тенге
$ Доллар США
€ Евро
AU $ Австралийский доллар
CA $ Канадский доллар
Китайский юань
DK kr Датская крона
¥ Японская иена
NKr Норвежская крона
S $ Сингапурский доллар
kr Шведская крона
Fr Швейцарский франк
£ Фунт стерлингов
Турецкая лира

Журнал
Вебинары
Ярмарка Талантов
Мобильные приложения
Вопросы и ответы
Написать в Службу заботы о клиентах

Медведь "МК", рост 33 см.

Дорогие друзья!

На этом занятии по созданию медведя Тедди мы научимся собирать медведя, то есть прикреплять голову и лапы мишки к туловищу. На прошлом занятии №5 мы набили голову и лапы Мишки "МК" опилками и древесной шерстью, теперь наш мишка готов к сборке. В целом, сборка это ответственный момент: нужно найти правильные места для крепления головы и лап, и затем правильно их прикрепить, ведь шплинтовые крепления можно закрутить только один раз! На этом занятии нам понадобятся внимательность и аккуратность, максимум концентрации. Начнем мы с практики.

Итак, сначала прикрепим голову. Берем диск диаметром 4,5 см. и вставляем его в контактный круг, вшитый в верх туловища. Контактный круг по величине рассчитан так, чтобы диск вошел в него достаточно плотно. При вставке диска следите, чтобы материал припусков на швы не попал под диск (припуски на швы должны обрамлять диск по краям).

Вставив диск, делаем в материале деревянной палочкой отверстие по центру диска, раздвигая нити основы мохера.

В получившееся отверстие вставляем шплинт головы и надеваем на шплинт шайбу.

Закручиваем плоскогубцами один усик шплинта.

. и второй усик шплинта, как мы учились это делать на занятии №4 по шплинтовым креплениям мишки. Обратите внимание, что усики шплинта должны быть закручены туго, чтобы голова вращалась с заметным усилием.

Если у вас шайба с узкими полями, то обеспечить хорошее крепление можно, если закрутить усики шплинта еще круче, так, чтобы усик касался своего основания и шайбы. Для этого при закручивании усика делайте нажим вниз и одновременно к центру, основанию шплинта. Так усики будут находиться на шайбе:

Голова медведя прикреплена к туловищу.

Прикрепляем верхние лапы. Для этого палочкой делаем отверстия в материале в местах крепления лап. У Мишки "МК" места крепления верхних и нижних лап отмечены на выкройке, при раскрое мишки эти места необходимо было пометить на материале крестиками. Если места крепления лап на выкройке не заданы, после основного мастер-класса Вы можете узнать, как найти места креплений лап самостоятельно.

В полученное отверстие вставляем шплинт верхней лапы, надеваем на него внутри туловища мишки диск диаметром 6 см. и шайбу.

Для проверки симметрии крепления лап (делать это не обязательно, но для подстраховки можно) разведем усики шплинта в разные стороны, пока не закручивая. Лапа будет держаться на таком "временном" креплении. Чтобы проверить, ровно ли мы прикрепляем лапы, нужно взять мишку за голову, чтобы туловище с лапами обвисло, при этом будет видно, симметрично ли прикреплены лапы.

После такой примерки усики шплинта закручиваем так же, как мы закрутили усики шплинта головы. Усики должны быть закручены туго, чтобы лапа вращалась с заметным усилием.

Нижние лапы мишки крепим аналогично в местах креплений нижних лап, диаметр дисков креплений нижних лап для вставки в туловище - 6 см.

Иногда мастера-мишкоделы подписывают диски креплений, чтобы сохранить во времени свою "фирменную марку". Я тоже подписала один из дисков.

Итак, наш мишка собран.

На следующем занятии мы будем вставлять в Мишку "МК" ревун и набивать туловище.

Дополнительно к мастер-классу

Как найти точки крепления головы и лап самостоятельно

Часто на выкройках медведей точки крепления головы и лап не определены, тогда мишкоделу приходится самому искать места креплений. Для опытного мастера, сшившего не одного медведя, это не сложно, а для новичка может вызвать затруднения. Но всё решаемо, если знать некоторые правила. Итак, правила поиска точек креплений.

1. Голова

Голова медведя обычно крепится в шов вверху туловища. Отступать от шва вправо или влево не рекомендуется, так как тогда голова будет прикреплена несколько сбоку, не симметрично по отношению к туловищу. При поиске точки крепления головы обращайте внимание на ее наклон: если голову прикрепить ближе к животу мишки, она будет наклонена вперед (грустный мишка), если ближе к спине, то голова будет наклонена назад (задиристый, отважный мишка). То есть, от места крепления головы во многом зависит характер медведя.

2. Верхние лапы

Места креплений верхних лап определяйте после того, как голова прикреплена к туловищу. Для более наглядного примера внизу приведена схема. По боковому шву туловища мишки отступите от головы (точка А) вниз расстояние, которое будет плечом мишки (определите его сами на глаз), на боковом шве отметьте точку (Б). От точки (Б) отмерьте вниз по боковому шву расстояние, равное радиусу диска крепления верхней лапы (расстояние от шплинта до края диска) – отметьте на боковом шве точку (С). От точки (С), расположенной на боковом шве, отступите 3-5 мм. к линии живота мишки, поставьте точку (Д) – это и есть точка крепления верхней лапы. Аналогичные действия произведите со второй стороны туловища – для второй верхней лапы. Точки (Д), которые Вы определили, должны быть строго симметричны друг другу. Общее правило: верхние лапы у классического мишки крепятся чуть смещенными от боковых швов к линии живота . Обратите внимание, что вставлять шплинты лап в боковые швы нельзя, т.к. швы со временем могут разойтись от нагрузки.

Ниже приведена схема классической посадки верхних лап.

Схема крепления верхней лапы

3. Нижние лапы

Теперь определите места креплений нижних лап (см. схему ниже). Для этого по боковому шву туловища от точки низа туловища (точка Е) вверх отмерьте на глаз расстояние, которое будет «седалищем» мишки, поставьте на боковом шве точку (К). Это расстояние должно отмериваться так, чтобы после сборки мишки и набивки туловища, мишка сидел ровно и плотно, чтобы между «седалищем» и поверхностью, на которой сидит мишка, не было зазора. Или наоборот, чтобы ноги мишки не оказались слишком высоко от поверхности. В общем, это расстояние ищется на глаз и опытным путем, через примерку нижних лап к туловищу. От точки (К) отмерьте вверх по боковому шву расстояние равное радиусу диска крепления нижней лапы (расстояние от шплинта до края диска) – отметьте на боковом шве точку (М). От точки (М), расположенной на боковом шве, отступите 3-5 мм. к линии спины мишки, поставьте точку (Н) – это и есть точка крепления нижней лапы. Аналогичные действия произведите со второй стороны туловища – для второй нижней лапы. Точки (Н), которые Вы определили, должны быть строго симметричны друг другу. Общее правило: нижние лапы у классического мишки крепятся чуть смещенными от боковых швов к линии спины. Вставлять шплинты лап в боковые швы нельзя, т.к. швы со временем могут разойтись от нагрузки.

Ниже приведена схема классической посадки нижних лап.

Способ посадки нижних лап "пятки вместе, носки врозь" смотрите в конце, после дополнительной информации к мастер-классу.

Схема крепления нижней лапы

4. Примерка лап

В найденные точки (Д) и (Н) вставьте шплинты верхних и нижних лап, на шплинты наденьте диски и шайбы. Усики шплинтов разведите довольно далеко в стороны плоскогубцами, но не закручивайте (см. фото в мастер-классе выше, на этапе крепления верхней лапы). Крепления должны держаться плотно, не соскальзывать. Ваша задача на этом этапе – это примерка посадки лап. Возьмите мишку за голову и поднимите его, чтобы лапы повисли вниз. Посмотрите, насколько лапы одинаковы по длине и симметрично ли они посажены относительно тела и головы мишки. Можно также сделать примерочную набивку тела мишки. Для этого возьмите отрез любого мягкого материала (шаль, платок) и поместите его в туловище мишки. После этого можно проверить, как мишка сидит, верно ли определены расстояния плеч и «седалища». Вся фигура мишки должна смотреться естественно и гармонично со всех сторон: спереди, сзади, с боков, сверху, снизу. Если необходимо изменить места крепления лап – проделайте это, снова сжав плоскогубцами усики шплинтов и заведя их в другие отверстия. Только после того, как Вы убедились, что лапы посажены верно – полностью закрепите шплинты.

5. Для мишки без боковых швов

Если выкройка мишки такова, что боковые швы на туловище отсутствуют (туловище может состоять из двух частей, которые сшиваются швами только спереди и сзади), ищем точки крепления лап также опытным путем и примеркой. В этом случае две части туловища, как правило, симметричны и точки крепления лап можно намечать деревянной палочкой, протыкая две половинки туловища одновременно, предварительно сложив туловище по швам.

Основное правило сборки мишки

Способ посадки нижних лап "пятки вместе, носки врозь"

Эта информация пригодится тем, кто захочет сделать мишку с необычной посадкой нижних лап. Иногда можно увидеть авторских мишек, у которых в сидячем положении стопы сильно разведены, при этом пяточки касаются друг друга, а носки смотрят врозь, что придает мишке милый вид, является дополнением к образу. Пример такого мишки - на фото.

Мишка "Лапочка", рост 24 см. (май 2018 года)

Обеспечить такую посадку нижних лап можно с помощью специфического расположения точек крепления лап и специфического расположения диска крепления внутри нижней лапы. Посмотрим, как это выглядит на выкройке мишки.

Выкройка мишки с особенными нижними лапами

Диски крепления нижней лапы выделены на выкройке красным цветом. Нам нужно обеспечить два момента:

Диск внутри туловища сдвинуть несколько вперед относительно точки классической посадки и максимально вниз, чтобы край диска почти касался шва туловища мишки. Тогда после прикрепления лапы будут почти соприкасаться друг с другом (не будет расстояния, которые мы называем седалищем).
Диск внутри нижней лапы сдвинуть максимально к заднему шву. При этом, диск внутри нижней лапы можно взять на один размер поменьше. Например, при пошиве классического мишки мы бы взяли диск диаметром 5 см. (помним, что в классическом варианте расстояние от края диска до шва лапы должно быть равномерным по верхней части диаметра диска и составлять от 3 до 5 мм., в зависимости от размера мишки). При пошиве мишки с особенными лапами диск можно взять на размер меньше - диаметром 4,5 см. Тогда его смещение к заднему шву лапы даст еще больший эффект развернутого наружу бедра медведя. Если Вы решите взять диск диаметром поменьше, то внутрь туловища нужно выбрать такой же диск (размеры дисков внутри лапы и в туловище должны быть равны).

Какого эффекта мы хотим достичь этими двумя действиями? Мы хотим, чтобы мишка сидел на нижних лапах (без седалища) и чтобы бедро мишки вверху было максимально развернуто наружу. Это даст нам посадку лап, при которой пяточки будут прилегать друг к другу, а носки будут врозь.

Дополнительно рекомендую обратить внимание на набивку верха нижней лапы (у диска). Так как диск сдвинут к заднему шву, при набивке регулируйте ее толщину: около заднего шва набивка будет ложиться более тонким слоем, постепенно утолщаясь к переднему шву лапы. Набивка должна быть равномерной по плотности в любом месте верхней части лапы, набивайте достаточно плотно. Готовая набивка даст эффект более тонкого бедра мишки у заднего шва лапы и более толстого у переднего шва.

Полное описание пошива этого мишки (мишка "Лапочка") Вы можете найти на странице Авторские выкройки, там же можно скачать выкройку мишки. Больше фотографий мишки смотрите в Галерее мишек.

Медведь "МК", рост 33 см.

Дорогие друзья!

На прошлом занятии №4 мы разобрали механизм дисково-шплинтовых креплений лап и головы медведя Тедди, приготовили голову и лапы к набивке, вставив в них диски креплений с шайбами и шплинтами, временно закрепили диски с внешней стороны. На этом занятии мы набьем голову и лапы медведя, подготовим его к сборке. Занятие по набивке мы начнем с практики, а после мастер-класса Вы сможете прочитать о других альтернативных способах набивки мишек, ведь таких вариантов много. Каждый мастер сам выбирает, как и чем ему набивать конкретного мишку.

Итак, приступим. Сначала нам нужно собрать все необходимые для набивки материалы и инструменты. Я буду набивать мишку "МК" опилками и древесной шерстью. После нескольких экспериментов поняла, что для меня это наиболее подходящий вариант, особенно когда речь идет о классическом медведе. Кроме этих материалов, я буду использовать металлический гранулят, но об этом мы поговорим более подробно на занятии №7, посвященном вставке в мишку ревуна и набивке туловища, так как размещать гранулят в туловище медведя я буду именно на этом этапе.

На фото внизу Вы видите слева опилки (я буду использовать опилки лиственницы), справа - древесную шерсть, то есть длинно наструганные узкие ленты древесины. Еще мне понадобятся палочки для утрамбовки набивки, я называю их толкушками, и молоток. Молотком мы будем моделировать форму набитой детали, придавая ей нужные очертания и делая более плотной.

Мишкоделы часто задают вопрос, какие опилки лучше всего использовать для набивки? Мой ответ - специально предназначенные для этого. Опилки для набивки медведей сейчас можно заказать через интернет, причем можно даже выбрать наиболее подходящую породу дерева. Несколько раз я пробовала набивать мишек опилками для животных, купленными в зоомагазине. Конечно, получалось неплохо, но заказав специальные опилки, поняла, что они резко отличаются по качеству. Попробовав набивать специальными опилками, Вы уже не заходите возвращаться к обыкновенным. Опилки лиственницы, например, хорошо уминаются, однородные по составу (не содержат грубых щепок), имеют приятный запах. Их можно использовать в работе без предварительного просеивания по величине и без очистки от грубых элементов. В общем, советую всем специальные опилки.

Относительно древесной шерсти: ее также можно купить в интернете, она часто продается вместе с опилками. Использовать вместо нее упаковочные материалы для фруктов и цветов не советую, так как там древесные "ленты" наструганы более грубо, ими набивать намного сложнее. Кроме того, такие упаковочные материалы не проходят нужной обработки антисептиком.

Древесную шерсть перед использованием нужно помять в руках, чтобы она стала более мягкой.

Также мне часто задают вопрос: как лучше набивать опилками, смачивая их водой или нет? Я пробовала оба способа, и могу сказать, что голосую исключительно за сухую набивку. От смачивания опилок водой отказалась. При набивке всухую сразу видна форма игрушки, и эту форму игрушка сохранит всегда. Могу отметить, что сам процесс набивки влажными опилками ощущается интереснее: меньше пыли, опилки приятные на ощупь, легко уминаются и формуются, усиливается запах дерева. Но все эти плюсы процесса работы разрушаются одним минусом: после высыхания опилок в игрушке они сжимаются в объеме, могут осесть, форма игрушки измениться. Поэтому, чтобы избежать подобных сюрпризов, лучше набивать сразу сухими опилками.

Итак, начинаем набивать голову медведя. Набивку начинаем с носа. Вообще, есть такое общее правило набивки деталей: сначала всегда заполняются набивкой отдаленные части детали (нос, носок, ладошка).

На носу я предварительно убрала шерсть, выщипав ее пинцетом, чтобы сразу было видно, как ложится внутри набивка и насколько нос симметричен. Это важный момент, так как человек, как правило, более пристально смотри на мордочку мишки, и, в частности, на его нос.

Нос медведя, примерно до линии глаз, я набиваю древесной шерстью. Шесть сначала разминаю пальцами, а затем небольшими порциями кладу внутрь носа и утрамбовываю сначала руками, а затем толкушкой. При этом нужно следить, чтобы набивка была ровной, однородной, без комков, и чтобы нос получался симметричным.

Набив нос до "деревянного" состояния, переходим к основной набивке головы. Обратите внимание, что голова медведя это самая плотно набиваемая часть, на ощупь голова после набивки должна быть как теннисный мячик. Нос же вообще набивается так, чтобы на ощупь он был как кусок дерева, это важно для дальнейшей вышивки носа.

Голову набиваем опилками равномерно и очень плотно, постоянно утрамбовываем опилки сначала руками, а затем толкушкой. Обратите внимание на вставленное внутрь головы крепление: проверяйте, чтобы опилки при набивке не попадали под диск, диск крепления внутри головы должен очень плотно прилегать к ткани. С внешней стороны головы нам помогает придерживать внутреннее крепление второй диск и стирательная резинка (о другом способе фиксации дисков читайте внизу страницы, после основного мастер-класса).

После завершения набивки головы, зашиваем отверстие потайным швом, его схема показана на рисунке внизу. Стежки потайного шва делаем небольшими, 1-1,5 мм. длиной, они должны быть аналогичными по длине стежкам, которыми мы сшивали основные швы деталей. Прокладываем потайной шов строго по краям подгиба материала (подгиб с наметкой мы сделали заранее, когда сшивали детали головы).

После завершения потайного шва, закрепляем нить на одном месте 2 раза и делаем несколько закрепляющих уводящих стежков: втыкаем иглу в место крепления нити, совсем рядом с узелком, и выводим в произвольной точке сбоку, нить туго подтягиваем, чтобы узелок спрятался в основе материала. Затем снова втыкаем иглу точно в место выведения нити и выводим в другой произвольной точке. Повторяем так несколько раз, нить как бы запутывается внутри набивки, это гарантирует прочное ее закрепление.

Здесь на фото показан уводящий стежок после закрепления нити в конце потайного шва. Отверстие для набивки головы зашито потайным швом, в шерсти видны желтые нитки, которыми мы раньше примётывали края отверстия для набивки. После закрепления нити потайного шва, нитки наметки нужно аккуратно удалить.

Итак, голова мишки набита. Расчесываем шерсть щеточкой, швы скрываются под ворсом мохера, становятся невидны. Теперь можно снять фиксацию крепления снаружи: снять стирательную резинку, державшую диск крепления. На ощупь, по плотности набивки, голова нашего мишки должна быть похожа на теннисный мячик :) Помните, что одной из отличительных особенностей медведя Тедди является плотность его набивки, именно довольно плотная набивка отличает нашего мишку от "toy", мягкой игрушки.

О втором способе набивки головы мишки с вшивным кругом читайте на странице ниже, после основного мастер-класса.

Приступаем к набивке верхней лапы. Ладонь лапы я набиваю древесной шерстью, она набивается так же плотно, как нос мишки. Затем на этом месте мы будем вышивать когти. Древесную шерсть разминаем пальцами, небольшими порциями кладем в ладонь, уминаем руками и затем толкушкой. Также следим за равномерностью набивки, чтобы не было комков.

Очень плотно набив ладонь (до уровня вшитой ладони), я формую ее молотком. Например, у мишки "МК" задуманы плоские ладошки, и чтобы придать им такую форму, я довольно сильно бью по ним молотком, форма ладони становиться такой, как нужно.

Затем оставшуюся часть лапы я набиваю опилками. Особое внимание уделяю плечу мишки, оно должно быть набито очень плотно и ровно. При набивке плеча нужно следить, чтобы опилки не попадали под диск крепления лапы, диск внутри должен очень плотно прилегать к материалу (снаружи диск поддерживает временное крепление). Опилки в лапе уминаю пальцами и затем толкушкой.

Убедившись, что плотность набивки лапы достаточно тугая (почти как голова, возможно, чуть слабее), зашиваем отверстие для набивки потайным швом.

По окончании потайного шва, нить закрепляем, прячем узелок крепления в основе материала, и делаем несколько закрепляющих уводящих стежков внутрь набивки. Удаляем наметку, которой были приметаны срезы отверстия для набивки.

Верхняя лапа набита, расчесываем ворс мохера щеточкой, снимаем временную фиксацию крепления.

Аналогично набиваем вторую верхнюю лапу мишки.

Приступаем к набивке нижней лапы. Здесь древесная шерсть идет для набивки стопы, которая набивается очень плотно. Также, как и ранее, разминаем древесную шерсть руками, кладем небольшими порциями в стопу, утрамбовываем сначала пальцами, а затем толкушкой.

Туго набив стопу, я дополнительно формую ее молотком, придавая нужную мне форму.

Набив стопу древесной шерстью примерно до лодыжки, оставшуюся часть лапы я набиваю опилками, начиная с бедра. Особое внимание при набивке уделяю линии бедра, оно должно быть набито очень плотно и равномерно. Контролируем, чтобы опилки при набивке не попали под диск, внутри диск крепления должен очень плотно прилегать к материалу (снаружи диск поддерживает временно зафиксированное крепление).

Получив набивку нужной мне плотности (плотность набивки нижних лап аналогична плотности набивки верхних), зашиваю отверстие для набивки потайным швом.

Завершив потайной шов, закрепляем нить, прячем узелок крепления в основе материала, делаем несколько уводящих стежков внутрь набивки. Удаляем наметку, которой были приметаны срезы отверстия для набивки. Снимает временную внешнюю фиксацию крепления. Расчесываем ворс мохера щеточкой.

Вторую нижнюю лапу набиваем аналогично.

А так выглядят все четыре набитые лапы нашего мишки.

Итак, мы завершили процесс набивки головы и лап медведя "МК", далее следует сборка мишки, набивка туловища с одновременным размещением в туловище ревуна и гранулята.

Подошли к моменту набивки детали мишки (головы). Наполнителем послужат опилки древесные. Сто лет назад не было синтепона и ему подобных материалов. Набивали игрушки стружками, сухим сеном, опилками, иногда шерстью. У меня есть опилки, кот. я купила в обычном зоомагазине. Опилки продают в прессованном виде в больших брикетах-пакетах и предназначены они для мелких домашних грызунов, ну там морские свинки, кролики и крыски с хомячками. Опилки уже очищены, обработаны и безопасны, открываем и сразу используем. Очень удобно и доступно. О, и кстати, очень дёшево – 50-60 рублей за брикет, из которого у вас получится 1,5-2 мишки. Насыпаем в емкость, у меня это миска с широкими дном и краями.

Опилочки надо немного перебрать. Не пугайтесь, пожалуйста, это быстро. Иногда попадаются небольшие щепки, их надо убрать, и их мало.

Набиваю рукой, беру щепотку и в отверстие ….. Можно взять на начальном этапе чайную ложечку, а потом рукой. Есть ещё дополнительные инструменты, которыми я пользуюсь.

Важно! Набивать нужно очень плотно. Так делают все мастера, независимо от наполнителя. Утрамбовываю пальцами и палочкой. Особенно плотно набивается носик!

Именно на этом этапе и проверяется, как хорошо я сшила детали. Отличная проверка, швы выдержали. Получилась ровная и красивая головка будущего мишки. Похож на мячик с носиком, правда?))

Теперь, прежде чем зашить горловину, необходимо вставить крепление. Одно крепление представляет собой – 2 диска, 2 шайбы и 1 Т-образный шплинт, либо 2 О-образных шплинта. У одного мишки 5 точек крепления: голова к туловищу, две верхние лапки к туловищу и две нижние лапки к туловищу. Для одного мишки необходимо 10 дисков, 10 шайб и 5 Т-образных либо 10 О-образных шплинтов. Возможно смешанное использование шплинтов. Именно так и будет у этого мишки. Голова будет крепиться к туловищу двумя О-образными шплинтами, один диск и шайбу вставим в голову в горлышко, а другой диск и шайбу вставим в туловище в шее, но позднее, когда будут готовы другие части мишки и будем собирать его полностью. Все лапки будут крепиться на Т-образных шплинтах. На фото я показываю ту часть крепления, которая зашьётся в горловине головы.

Разница между двумя видами шплинтов в их головках. По названию это понятно. Т-образный шплинт увидите ниже. При использовании т-шплинтов крепление называется просто шплинтовым, голова и конечности мишки вращаются только по окружности и такое крепление достаточно прочное. При использовании О-шплинтов крепление называется двойным или болтовым, голова и лапки не только вращаются, но и качаются (голову можно повернуть с наклоном), а лапки поднимаются и опускаются в разные стороны и как бы висят, что ли. При использовании О-шплинтов в нижних лапках ваш мишка сам стоять не будет, только сидеть, лежать или стоять с поддержкой. Я использую в голове двойное (О-шплинты) крепление, в верхних лапках и те и другие, по желанию, а в нижних лапках шплинтовое Т-крепление. Люблю когда игрушка стоит самостоятельно.
Для работы с креплениями необходимы плоскогубцы и круглогубцы.

Итак, этими двумя инструментами мы чуть раздвигаем ножки у О-шплинта, для того чтобы вставить и повесить на него другой такой же шплинт.

Сделали. Обратите внимание, как свободно болтаются сцепленные головки шплинтов. Плоскогубцами сжимаем ножки шплинта в исходное положение. Затем, берём диск с шайбой и, совместив их дырочки, вставляем сцепленные шплинты. Вернее только ножки одного шплинта мы вставляем в отверстие диска. Вставляем, пока головка не упрётся в диск и дальше уже не пройдёт. Ножки шплинта находятся с той стороны диска, где лежит шайба. Другой шплинт спокойно себе так висит и болтается. Его пока не трогаем.

Теперь, берём круглогубцы и плоскогубцы и со стороны, где находится шайба и ножки шплинта, стараемся раздвинуть эти ножки опять и уже максимально, можно даже пальцами помочь, прижать к шайбе и диску.

Берём груглогубцы и закручиваем каждую ножку, как показано на фото. И опять же максимально прижимаем к диску и шайбе.

Сделали. Это тяжелоооо! Я зову мужа, чтобы он своими сильными пальцами прижал получившиеся закрученные усики).
Далее, вставляем готовое крепление в голову так, как показано на фото, завитками к опилкам. Стараемся закрыть при этом все опилки, чтобы в дальнейшем они не высыпались.

И только теперь мы можем зашить горловину. При зашивании края приходится сильно стягивать. Вот здесь мы скажем себе спасибо за то, что продублировали детали головы дополнительной тканью, и за то, что обметали края горловины. И ещё надо взять более толстые нитки, лучше в тон плюша или потемнее. Я использую нитки Ирис или Роза. Беру иглу с толстым и длинным ушком, например гобеленовую, продеваю длинную двойную нитку

и начинаю осторожно зашивать. Не торопитесь, старайтесь, чтобы диск не съехал в сторону. Головка шплинта, которая выходит из диска, должна находится примерно на пересечении швов головы. Иголку продеваем с противоположных сторон отверстия, стягивая края.

Стянули, зашили. Я взяла нитки темнее, т.к. у меня не было ниток в тон плюша. Но меня это не беспокоит, т.к. в дальнейшем я всё равно буду тонировать область горловины тёмно-коричневой краской. Это будет после сборки мишки целиком. Так сказать, завершающие штрихи.

Читайте также: