Как пришить донышко к игрушке
Обновлено: 01.05.2024
Из кусочка картона я вырезаю круг диаметром 2см 2 мм, а из ткани, которая в дальнейшем будет донышком, я вырезаю круг из рассчета 2см 2мм + 2 см ( 1 см по кругу) = 4см 2 мм. В любом случае, каким бы у вас не получилось донышко даметром, прибавляйте минимум по 1 см по кругу. Если вам нужно сделать донышко для крупного изделия, припуски стоит прибавить для удобства чуть больше.
Картонный кружок кладу в тканевый
Прометываю тканевый кружок по краю
.. и стягиваю ниткой, делаю закрепительный стежок, когда нитка плотно стянула кромку круга.
Нитку я вывожу в сторону кромки и прикладываю к игрушке
Начинаю пришивать незаметными (потайными) стежками донышко к игрушке
Для этого захватываю иголкой то край тканевого донышка, то кромку подогнутого вовнутрь донышка игрушки
Обычно я начинаю пришивать дополнительные элементы к работе с изнаночной стороны или со стороны уже имеющегося шва. Вот и в этом случае я прошила по кругу и вернулась к исходной точке - боковому шву игрушки.
Делаю закрепительный узелок
Чтобы узелок не торчал наружу, делаю прокол иголкой и вывожу иголку немного в стороне от узелка. Нитку чуть подтягиваю и отрезаю. Узелок таким образом спрячется в серединке или просто будет плотно прижат ко шву
Ну вот все и готово. Вот такое красивенькое и ровненькое у меня получилось донышко
И вот уже моя куколка прекрасно стоит, ровненько и очень устойчиво!
Надеюсь мой мастер-класс окажется полезным. И все ваши игрушечки будут столь же устойчивы, как и мои.
ПРИМЕЧАНИЕ
У моего тигрюши донышко не круглое, а овальное. Мне захотелось сделать его именно овальным. Попробуйте сами сделать овальное донышко. Начните с того, что пальцами придайте донышку игрушки овальную форму (а не круглую) и сделайте два замера - ширина по короткой стороне и ширина по длинной. По этим замерам вырежите овал. Замеры также делаются по внутренней кромке. УДАЧИ!
Далее пришиваем голову к туловищу. Вот и дошла очередь до нитки с крепкой иголкой, которой мы крепили глаза. Если её не хватает, то вдеваем новую, завязываем узел и продеваем через низ затылка. Пришиваем. На фото все достаточно понятно.
НЬЮАНС. Когда будет пришивать переднюю часть морды, то стежки стоит брать повыше, чтобы голова несильно была задрана вверх. Вы сами это увидите в процессе. И еще: следим за тем, чтобы шов морды сзади и впереди совпадали со швом туловища, тогда голова получится ровносидящей
вот
еще
еще
На мордочке берем стежки повыше, как я уже писала
Пришивает до конца по кругу. Далее я нитку не отрезаю, а завожу её м место пришивания лап
Начинаем пришивать лапы. Называется такой способ "ниточным креплением", примерно схематично это выглядит так, ниже я покажу по фото
Вывели в точке, заводим иголку в лапу, прихватываем лапу стежком вместе с набивкой, это ВАЖНО! я прихватываю примерно на 1 см, на 1,5
вот так. Лапу можно выбрать любую, совсем не обязательно левую
Прихватили и втыкаем в тело на то же расстояние, что и стежок на лапе, ниже от точки, главное не запутаться, а то можно лапу прихватить снизу вверх и тогда нитка перекрутиться и лапа не ляжет ровно
Иголку выводим в другую лапу, тут можно и в саму точку, можно и ниже
Вот так должна выглядеть пришиваемая лапа, два парралельных ниточных крепления
Повторяем тот же процесс с другой лапой
Воткнули вторую лапу и выводим в ногу, перпендикулярную пришиваемой лапе. Т. е. из левой лапы в правую ногу и наоборот. Если иголка короткая, то просто выводим иголку в первую пришитую лапу и под ней завязываем, а ноги пришиваем заново. Я делаю все одной ниткой, но у меня длинная игла
Нижние лапы, я их буду звать "ноги" пришиваем по принципу верхних
НЬЮАНС, тут мы будем пришивать ногу выше отмеченной точки, иначе они очень низко будут располагаться к низу туловища, но это не критично, можно пришить и ниже отмеченной точки
все, как с верхними лапами
Выводим в другой бок и прихватываем так же
Пришиваем
Из ноги нитку выводим в середину животика - делаем пупок. Нитку вывели, завязали в узел, снова в этот же узел втыкаем и уводим назад в "попку",утягивая, этой же ниткой пришиваем хвост, кто пожелает, либо завязываем узел и кончики прячем в туловище.
Вот что у нас получилось. Место пупка я попозже тоже затонирую
Очень важно при креплении сильно стягивать все лапы, чтобы они плотно вжались в туловище, не провисали и не "ходили ходуном". Вы это почуствуете сами, но и сильно перетянуты они не должны быть, т.к. зверь должен уметь не только стоять, но и сидеть. Кстати, мой стоит, как влитой, сам и без всяких утяжелителей
Сидит тоже хорошо, сфотографирую позже. Про хвост я пока еще думаю - делать, или нет
Поехали дальше! вышиваем пальцы на лапах. Я снова отмечаю анг. булавками, делю лапу на 3 части и протыкаю насквозь. Нитку завожу в ямочку, подальше от утяжки, потом, после всех стежков туда же её завожу и завязываю. Получаются такие ямочки на ладошках и на пяточках. Тонирую карандашом. Тут все написала, далее см. фото и делаем
так
Заводим в место будущей ямочки
Извиняюсь за качество моих ногтей, но я вчера драила окна и расчищала балкон, их уже не восстановить, осталось только срезать под корень.
еще
выводим и завязываем.
Нитку вводим чуть ниже вышиваемых пальчиков, посмотрите там на ямочку под ними на внутренней стороне и, когда пальчики вышиты, иголку снова выводим туда, куда изначально вводили. Узел завязываем и отрезаем. Узел наружний.
Просто где показано место "ямочки" на верхней лапе, там нет иголок, я их вынула, т.к. шью на глаз. Если заморочно, то просто узел завязываешь и вышиваешь пальчики, подумаешь, узел, ничего страшного, он же аккуратный, к тому же мы шьем "ручных" мишек и швы и узлы тут в данном случае - украшение.
Тонируем места, где легли стежки
И ямочку тоже.
С ногами все точно также
еще
еще
Тонируем. Готово!
Я еще протонировала внутреннее ухо и верх уха, чтобы был почетче. Швы тонировать не стала, т.к. мишка очень белый, а тонировка черная - будет некрасиво. А если, например, бежевая ткань и тонировка коричневая, тогда будет просто супер.
Привязываем бантик, пришиваем пуговичку, розочку, вешаем бубенчик, завязываем шарфик, шьем штаны, - кто во что горазд, - мишка готов! Вуаля!
Можно покрасить нос глянцевым акриловым лаком. Лаком для ногтей я не советую - вонюч. Собственно, вот и все, я это сделала
Стоит, как влитой - САМ, вот не ожидала
Одной из важных отличий игрушек ручной работы от фабричных — это аккуратно выполненные швы и их ровные соединения. Часто, при сшивании деталей мордочки, нос кривит или криво вшивается ступня, чтобы не сталкиваться с такими проблемами, мастера пользуются разными техниками пошива, я расскажу какой техникой пользуюсь сама.
Секрет заключается в сшивании деталей по отрезкам в определенной последовательности. За счёт последовательности можно помогать себе сшивать проблемные детали, например, если сшить всю нижнюю лапу оставив открытой верхнюю часть ступни, будет легче вшивать ступню.
На изображении вы видите всю последовательность пошива, обозначенную цифрами и стрелками. Деталь делится на отрезки, цифрами отмечена последовательность сшивания отрезков, стрелками направление шва. Волнистая линия это отверстие для выворачивания и набивки деталей.
Вытачки я сшиваю в последнюю очередь, мне так комфортнее и удобнее контролировать симметричность сшивания деталей.
На фото справа наверху ухо и хвост :)
Помните, что последовательность пошива у каждого мастера своя, и зависит от собственных проблемных этапов в работе и индивидуальных особенностей пошива. Мастера все по-разному держат детали в руках, под разным углом протыкают иглу. Со временем у мастера нарабатывается своя комфортная для него последовательность сшивания.
Сшивание мордочки мишки Тедди
Сшивать голову я начинаю сразу с клина, начиная от носа, уже на выкройке у меня обозначены метки сшивания А и В. Метки помогают семерично сшить детали. Сначала я сшиваю нос с левой и правой стороны, далее продолжаю вести шов по всей длине головы.
Следующие советы также помогут ровно соединить детали:
1. Зафиксировать соединение деталей можно портновской булавкой или канцелярскими зажимами.
2. Для удобства можно предварительно сметать детали.
3. Срезать ворс с припуска лучше перед сшиванием, так шов кажется аккуратнее, ворс не торчит пучками. Если после сшивания деталей вытащить ворс, шов станет слабее и будет виден с лицевой стороны.
4. В местах сильных изгибов можно подрезать припуск, не доходя до шва миллиметра 2, так деталь не будет сморщиваться в районе изгиба.
5. Толщину иглы необходимо подбирать исходя из толщины ткани. На тонкой ткани толстые иглы оставляют большие отверстия.
6. Метки ориентиры помогут симметричного сшить детали.
7. Держите иголку под углом 90 градусов по отношению к ткани, тогда вторая деталь не съезжает.
Поделитесь своими наработками, как вы фиксируете детали между собой, какими техниками пользуетесь?
Матрешки — это и сувенир, и элемент декора (на них часто бывают изображены не только сложные узоры, но и целые сценки и пейзажи). Также это частый предмет коллекционирования.
Но «обычные» игрушки приобретать скучно, хочется уникальных, сделанных с душой. Поэтому этот МК о том, как самостоятельно создать матрешку из фетра — на которую приятно не только любоваться, но и держать в руках.
Материалы
Для того, чтобы сшить матрешку из ткани, нам понадобятся:
• Ткань, из которой будет сшита основная часть. Можно взять остатки бязи, льна или костюмной ткани
• Материал для набивки: холлофайбер или синтепух, синтепон
• Листы фетра разного цвета+кусок телесного оттенка для лица
• Разноцветный бисер
• Нитки для вышивки, например мулине
• Кружева
• Ножницы
• Ткань для круглого донышка
• Иглы разных размеров для ниток и бисера
• Швейная машинка или золотые ручки с иголочкой :-)
Выкройка
Вырежьте из ткани по выкройке ниже детали основы матрешки. Их понадобится стачать, оставив при этом срез снизу открытым для наполнителя. В оригинале Матрешка получается в высоту 23-25 см. Если вы хотите сделать такую же — масштабируйте основную деталь выкройки так, чтобы она была в высоту 26-28см.
Пошив
Выверните получившуюся заготовку, набейте и стяните на толстую нитку нижнее отверстие. У нас получилась болванка.
Детали
Работа с фетром — это начало кропотливого, но увлекательного процесса декорирования готовой «болванки». Ткань вы можете выбрать любого цвета на свой вкус. Чтобы подобрать цветовую гамму для задумки, можно посмотреть палитры сочетания оттенков. Так из ваших рук может выйти «тематическая» матрешка — в нежных весенних тонах, ярких летних, холодных зимних и др. В данном мастер-классе речь идет об игрушке, оформленной под «весну».
Сначала нужно выкроить из листов фетра платок и фартук для будущей матрешки. Чтобы это сделать, нужно приколоть фетр иголками к игрушке и срезать его по линиям швов. В итоге получится 4 детали. С фартуком проще — там лишь одна несложная деталь.
Пришейте к заготовке все части платка красивым швом.
Чтобы спрятать швы и одновременно добавить игрушке еще одну изюминку, по ним стоит пройтись декоративной строчкой.
Теперь можно начать украшать платок — например, вышивкой. Орнаменты можно поискать в сети Интернет или придумать самим.
Фартук также соединяется с основой. Чтобы скрыть срезы по нижней кромке его и платка, пришейте на них тонкое кружево.
Последняя основная деталь — это лицо (круг), которое нужно вырезать из листа фетра или дугой ткани телесного оттенка. Оно пришивается к игрушке с помощью потайного шва.
Мелкий декор
Далее нужно нарезать из разноцветного фетра или фоамирана много цветов и листьев различных форм и размера. Чтобы было проще, возьмите готовые шаблоны — в Интернете их достаточно. Если вы боитесь, что не справитесь с красивой вырезкой мелких цветов, поищите в магазинах рукоделия готовые украшения или заготовки для подобного рукоделия.
На этом же этапе можно пришить на платок бисер, дополнив его узоры, которые вы уже вышили, или создав их с нуля.
Получившиеся фетровые украшения нужно разместить по всей свободной от платка и фартука поверхности игрушки и закрепить их булавкой.
Чтобы пришить цветы и листья, подбирайте подходящие по цвету нитки для вышивки, а также добавьте бисер или пайетки.
На следующем этапе цветами (желательно меньшими, чем все прочие, пришитые на остальную поверхность) украшается фартучек Матрешки.
Последние три действия:
- вышить игрушке личико, нарисовать румянец;
- пришить к основе еще декор по желанию (это могут быть подходящие брадсы, декоративные пуговицы, в рамках этого мастер-класса использовалась брошка);
- пришить круглое донышко к нижней части.
Творите с удовольствием!
Автор мастер-класса:
● Ирина Смолькова>>>
----------
Если вам очень понравился наш мастер-класс, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и не забывайте поделиться понравившейся статьей в соцсетях!
Медведь "МК", рост 33 см.
Дорогие друзья!
На прошлом занятии №4 мы разобрали механизм дисково-шплинтовых креплений лап и головы медведя Тедди, приготовили голову и лапы к набивке, вставив в них диски креплений с шайбами и шплинтами, временно закрепили диски с внешней стороны. На этом занятии мы набьем голову и лапы медведя, подготовим его к сборке. Занятие по набивке мы начнем с практики, а после мастер-класса Вы сможете прочитать о других альтернативных способах набивки мишек, ведь таких вариантов много. Каждый мастер сам выбирает, как и чем ему набивать конкретного мишку.
Итак, приступим. Сначала нам нужно собрать все необходимые для набивки материалы и инструменты. Я буду набивать мишку "МК" опилками и древесной шерстью. После нескольких экспериментов поняла, что для меня это наиболее подходящий вариант, особенно когда речь идет о классическом медведе. Кроме этих материалов, я буду использовать металлический гранулят, но об этом мы поговорим более подробно на занятии №7, посвященном вставке в мишку ревуна и набивке туловища, так как размещать гранулят в туловище медведя я буду именно на этом этапе.
На фото внизу Вы видите слева опилки (я буду использовать опилки лиственницы), справа - древесную шерсть, то есть длинно наструганные узкие ленты древесины. Еще мне понадобятся палочки для утрамбовки набивки, я называю их толкушками, и молоток. Молотком мы будем моделировать форму набитой детали, придавая ей нужные очертания и делая более плотной.
Мишкоделы часто задают вопрос, какие опилки лучше всего использовать для набивки? Мой ответ - специально предназначенные для этого. Опилки для набивки медведей сейчас можно заказать через интернет, причем можно даже выбрать наиболее подходящую породу дерева. Несколько раз я пробовала набивать мишек опилками для животных, купленными в зоомагазине. Конечно, получалось неплохо, но заказав специальные опилки, поняла, что они резко отличаются по качеству. Попробовав набивать специальными опилками, Вы уже не заходите возвращаться к обыкновенным. Опилки лиственницы, например, хорошо уминаются, однородные по составу (не содержат грубых щепок), имеют приятный запах. Их можно использовать в работе без предварительного просеивания по величине и без очистки от грубых элементов. В общем, советую всем специальные опилки.
Относительно древесной шерсти: ее также можно купить в интернете, она часто продается вместе с опилками. Использовать вместо нее упаковочные материалы для фруктов и цветов не советую, так как там древесные "ленты" наструганы более грубо, ими набивать намного сложнее. Кроме того, такие упаковочные материалы не проходят нужной обработки антисептиком.
Древесную шерсть перед использованием нужно помять в руках, чтобы она стала более мягкой.
Также мне часто задают вопрос: как лучше набивать опилками, смачивая их водой или нет? Я пробовала оба способа, и могу сказать, что голосую исключительно за сухую набивку. От смачивания опилок водой отказалась. При набивке всухую сразу видна форма игрушки, и эту форму игрушка сохранит всегда. Могу отметить, что сам процесс набивки влажными опилками ощущается интереснее: меньше пыли, опилки приятные на ощупь, легко уминаются и формуются, усиливается запах дерева. Но все эти плюсы процесса работы разрушаются одним минусом: после высыхания опилок в игрушке они сжимаются в объеме, могут осесть, форма игрушки измениться. Поэтому, чтобы избежать подобных сюрпризов, лучше набивать сразу сухими опилками.
Итак, начинаем набивать голову медведя. Набивку начинаем с носа. Вообще, есть такое общее правило набивки деталей: сначала всегда заполняются набивкой отдаленные части детали (нос, носок, ладошка).
На носу я предварительно убрала шерсть, выщипав ее пинцетом, чтобы сразу было видно, как ложится внутри набивка и насколько нос симметричен. Это важный момент, так как человек, как правило, более пристально смотри на мордочку мишки, и, в частности, на его нос.
Нос медведя, примерно до линии глаз, я набиваю древесной шерстью. Шесть сначала разминаю пальцами, а затем небольшими порциями кладу внутрь носа и утрамбовываю сначала руками, а затем толкушкой. При этом нужно следить, чтобы набивка была ровной, однородной, без комков, и чтобы нос получался симметричным.
Набив нос до "деревянного" состояния, переходим к основной набивке головы. Обратите внимание, что голова медведя это самая плотно набиваемая часть, на ощупь голова после набивки должна быть как теннисный мячик. Нос же вообще набивается так, чтобы на ощупь он был как кусок дерева, это важно для дальнейшей вышивки носа.
Голову набиваем опилками равномерно и очень плотно, постоянно утрамбовываем опилки сначала руками, а затем толкушкой. Обратите внимание на вставленное внутрь головы крепление: проверяйте, чтобы опилки при набивке не попадали под диск, диск крепления внутри головы должен очень плотно прилегать к ткани. С внешней стороны головы нам помогает придерживать внутреннее крепление второй диск и стирательная резинка (о другом способе фиксации дисков читайте внизу страницы, после основного мастер-класса).
После завершения набивки головы, зашиваем отверстие потайным швом, его схема показана на рисунке внизу. Стежки потайного шва делаем небольшими, 1-1,5 мм. длиной, они должны быть аналогичными по длине стежкам, которыми мы сшивали основные швы деталей. Прокладываем потайной шов строго по краям подгиба материала (подгиб с наметкой мы сделали заранее, когда сшивали детали головы).
После завершения потайного шва, закрепляем нить на одном месте 2 раза и делаем несколько закрепляющих уводящих стежков: втыкаем иглу в место крепления нити, совсем рядом с узелком, и выводим в произвольной точке сбоку, нить туго подтягиваем, чтобы узелок спрятался в основе материала. Затем снова втыкаем иглу точно в место выведения нити и выводим в другой произвольной точке. Повторяем так несколько раз, нить как бы запутывается внутри набивки, это гарантирует прочное ее закрепление.
Здесь на фото показан уводящий стежок после закрепления нити в конце потайного шва. Отверстие для набивки головы зашито потайным швом, в шерсти видны желтые нитки, которыми мы раньше примётывали края отверстия для набивки. После закрепления нити потайного шва, нитки наметки нужно аккуратно удалить.
Итак, голова мишки набита. Расчесываем шерсть щеточкой, швы скрываются под ворсом мохера, становятся невидны. Теперь можно снять фиксацию крепления снаружи: снять стирательную резинку, державшую диск крепления. На ощупь, по плотности набивки, голова нашего мишки должна быть похожа на теннисный мячик :) Помните, что одной из отличительных особенностей медведя Тедди является плотность его набивки, именно довольно плотная набивка отличает нашего мишку от "toy", мягкой игрушки.
О втором способе набивки головы мишки с вшивным кругом читайте на странице ниже, после основного мастер-класса.
Приступаем к набивке верхней лапы. Ладонь лапы я набиваю древесной шерстью, она набивается так же плотно, как нос мишки. Затем на этом месте мы будем вышивать когти. Древесную шерсть разминаем пальцами, небольшими порциями кладем в ладонь, уминаем руками и затем толкушкой. Также следим за равномерностью набивки, чтобы не было комков.
Очень плотно набив ладонь (до уровня вшитой ладони), я формую ее молотком. Например, у мишки "МК" задуманы плоские ладошки, и чтобы придать им такую форму, я довольно сильно бью по ним молотком, форма ладони становиться такой, как нужно.
Затем оставшуюся часть лапы я набиваю опилками. Особое внимание уделяю плечу мишки, оно должно быть набито очень плотно и ровно. При набивке плеча нужно следить, чтобы опилки не попадали под диск крепления лапы, диск внутри должен очень плотно прилегать к материалу (снаружи диск поддерживает временное крепление). Опилки в лапе уминаю пальцами и затем толкушкой.
Убедившись, что плотность набивки лапы достаточно тугая (почти как голова, возможно, чуть слабее), зашиваем отверстие для набивки потайным швом.
По окончании потайного шва, нить закрепляем, прячем узелок крепления в основе материала, и делаем несколько закрепляющих уводящих стежков внутрь набивки. Удаляем наметку, которой были приметаны срезы отверстия для набивки.
Верхняя лапа набита, расчесываем ворс мохера щеточкой, снимаем временную фиксацию крепления.
Аналогично набиваем вторую верхнюю лапу мишки.
Приступаем к набивке нижней лапы. Здесь древесная шерсть идет для набивки стопы, которая набивается очень плотно. Также, как и ранее, разминаем древесную шерсть руками, кладем небольшими порциями в стопу, утрамбовываем сначала пальцами, а затем толкушкой.
Туго набив стопу, я дополнительно формую ее молотком, придавая нужную мне форму.
Набив стопу древесной шерстью примерно до лодыжки, оставшуюся часть лапы я набиваю опилками, начиная с бедра. Особое внимание при набивке уделяю линии бедра, оно должно быть набито очень плотно и равномерно. Контролируем, чтобы опилки при набивке не попали под диск, внутри диск крепления должен очень плотно прилегать к материалу (снаружи диск поддерживает временно зафиксированное крепление).
Получив набивку нужной мне плотности (плотность набивки нижних лап аналогична плотности набивки верхних), зашиваю отверстие для набивки потайным швом.
Завершив потайной шов, закрепляем нить, прячем узелок крепления в основе материала, делаем несколько уводящих стежков внутрь набивки. Удаляем наметку, которой были приметаны срезы отверстия для набивки. Снимает временную внешнюю фиксацию крепления. Расчесываем ворс мохера щеточкой.
Вторую нижнюю лапу набиваем аналогично.
А так выглядят все четыре набитые лапы нашего мишки.
Итак, мы завершили процесс набивки головы и лап медведя "МК", далее следует сборка мишки, набивка туловища с одновременным размещением в туловище ревуна и гранулята.
Читайте также: