Как сделать на игрушечную машинку подсветку

Обновлено: 29.06.2022

В ноябре 2015 я заинтересовался дрифтом на RC-моделях, неожиданно появились деньги, и тут понеслась… Дрифт меня вовлёк, и я решил перейти к этапу, который в электронике обычно начинается с изготовления корпусов для своих устройств, а в моделизме — с добавления «красунек» на модель. Корпус у меня уже был — побитый жизнью Porsce 911 GT2 RS, и я решил добавить немного света. Что из этого вышло — смотрим.

Часть 1, теоретически-философская

Для начала, я составил для себя список «хотелок»:

1. Подсветка дна модели, т.н. «неон»;
2. Фары (дальний свет);
3. Габариты.

Для подсветки я откопал в закромах шкафа светодиодную псевдо-RGB ленту. Светодиоды R,G и B не находятся в одном корпусе, а просто стоят друг за другом (упустил этот факт при заказе, поэтому лента и переселилась в шкаф). Длина одного сегмента ленты составляет 147мм и на ней умещается по два светодиода каждого цвета. Но какой бы ни была RGB-лента, ей всё равно нужен управляющий контроллер — его я запланировал реализовать на ATTiny13, благо они были признаны мною как «несостоятельные» для проектов и тихо лежали в том же шкафу.

Включение фар и габаритов тоже было запланировано с помощью той же АТТини, но… не сложилось, в общем. Хотя и на печатке, и в коде всё нарисовано и описано, может быть когда-нибудь потом добавлю; сейчас свет и габариты включаются DIP-переключателем на 2 секции.

В изначальном варианте «блока света» питание планировалось объединить с питанием силовой части; помехи ли, или проседание напряжения ввиду прожорливости моего регулятора хода сбрасывали контроллер, поэтому пришлось добавить (в версии №2) 2 аккумулятора 18650, соединенных последовательно. Напряжения в 6-8.4В хватало для питания светодиодных лент. Потом, ввиду отсутсвия большого количества отсеков для 18650, пришлось заменить двойной отсек на одинарный и добавить китайский модуль DC-DC Step-Up на маленькой микросхеме с нечитаемой маркировкой. Напряжение на выходе я выставил 10В, теперь и ленты, и фары светят ярче, правда, приходится чаще заряжать аккумулятор; но его всё равно с лихвой хватает на 2-3 покатушки по 2.5 часа. Да и возить с собой 2 18650 аккумулятора — не такая уж и большая проблема. Питание МК обеспечивается за счёт преобразователя LM1117-5.0,

Часть 2, практическая

Практически, реализация контроллера света не являет собой чуда, я не стал особо заморачиваться и решил сделать 5 режимов работы — всё выключено, R, G, B, RGB. Из-за относительно небольшого клиренса модели, в режиме RGB чётко видны все три светодиода. Сама же лента имеет общий анод, катоды коммутируются с помощью маленьких N-канальных полевых транзисторов в корпусе SOT-23. Почему-то самой большой проблемой для меня была именно разводка силовой части — я немножко подтупливаю, когда рисую схемы с транзисторами. А уже после ликвидации проблемы, я нашёл схему подключения в сборнике Arduino Basic Connections.

На корпусе модели смонтированы светодиоды (для фар — на звёздочках, габариты просто приклеены на термоклей) и плата, на которой установлены DIP-переключатель и токоограничительные резисторы. Аккумулятор с повышающим преобразователем стоят на шасси, питание заводится через разъём 3-пин, из которых 1 — not connected (для защиты от переполюсовки).

Прошивка для микроконтроллера (всё в конце статьи в архиве) написана в BASCOM-AVR, который, ИМХО, незаслуженно был описан одной-двумя статьями на Хабре, ибо среда заслуживает внимания благодаря простоте написания программы и достойному коду на выходе.

В заключение, немного фотографий получившегося:









Фотографии платы без термоусадки не сохранилось

Архив с печатными платами и кодом можно скачать здесь. Печатные платы нарисованы в Sprint Layout 6, код написан в BASCOM-AVR 2.0.5.0.

Всем привет! Сегодня поговорим о том, чем может быть полезна для радиолюбителя сломанная радиоуправляемая игрушка.

Ко мне в руки попала крутая машина, которая достойно смотрится даже в таком разбитом виде. И что же это за машина, конечно же BMW .

Посмотрите какая красавица, такую даже на запчасти разбирать жалко.

Ну ладно, сейчас не об этом, давайте все же разберем ее и посмотрим что у ней внутри. Что мы можем взять с нее полезного для дальнейшего использования в нашей деятельности.

ВНУТРЕННОСТИ МАШИНЫ

Открутив все болты снизу корпуса снимаем кузов машины.

Внутри мы сразу видим плату управления и два моторчика. Один идет на передний привод, управляет поворотом колес, второй стоит на заднем мосту, отвечает за движение машины вперед и назад. Уже неплохо. Давайте снимем их.

Разобрав передний привод мы получаем два колеса, моторчик и шестеренки с тягой для управления поворотом колес.

Это может пригодиться нам при конструировании своей радиоуправляемой машины. К примеру на платформе Arduino можно самостоятельно сделать радиоуправляемую модель. Сейчас что такое Arduino я углубляться не буду, подробную информацию по данной теме можно найти в интернете.

Теперь давайте посмотрим на задний мост машины, разбираем его.

И здесь мы видим опять таки мотор, и шестеренки с колесами. Сделан он кстати весьма не плохо. Вытаскивать все это я не буду, оставлю так как есть, потому что это уже готовый привод и его в собранном виде можно установить на какую либо свою модель.

Давайте смотреть дальше, из более полезного можно отметить еще саму плату управления. Но как показывает практика на деле она мало пригождается. С нее можно выпаять радиодетали, которые в дальнейшем могут пригодиться в каких-нибудь самоделках.

ПРОЧАЯ МЕЛОЧОВКА

Еще из полезной мелочевки здесь есть передние и задние фары, в которых находятся светодиоды. Возможно фары можно оставить и также где-нибудь использовать или просто вытащить из них светодиоды, пригодятся.

Ну и еще с задней крышки можно вырезать канцелярским ножом кейс под батарейки и снять включатель. Тоже не будет лишним, пригодится для дальнейшего использования.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ

Для того чтобы сделать свою радиоуправляемую машину, много основных деталей можно взять со сломанных радиоигрушек. В большинстве моделей присутствуют много полезных и необходимые компонентов. А именно это моторы, шестеренки, колеса, кейс для батареек, включатель-выключатель.

Все это конечно можно и купить , но если под рукой есть что разобрать, так почему бы это не сделать и не взять оттуда полезные детали.

Однако этого всего не хватит для полноценного создания радиоуправляемой модели. Нужны будут еще разные контроллеры и датчики. Обычно в игрушке за это отвечает плата управления, но для создания своей радиоуправляемой модели она не подойдет.

Как я упомянул ранее, в качестве рабочей площадки можно использовать плату Arduino. На ней можно сделать много разных проектов и не только радиоуправляемые игрушки. Но сейчас статья не об этом.


В последний год как и говорил стало не до чего — только работа и дети. Из увлечений поэтому основное — RC машинки. За годы увлечения этими отнюдь не игрушками скопилось много всяких деталюшек — посмотрели мы с малым на его игрушечный автопарк и решили закорчевать пару машинок


Это обычные детские бибики из обычного магазина игрушек, купешка производства Rastar, кроссовер вообще QingXing какой-то. Технически они вообще примитивные, привод задний, электроника убогая, пульты кнопочные 27Мнz уже давно не работают.
Начать решили с Х6 — он попроще и покомпактнее.



Для апгрейда использовали электронику от RemoHobbi (спасибо Богдану) — пульт и блок 3-в-1 (приемник, регулятор оборотов мотора, модуль включения фар по третьему каналу с пульта). Установка электроники, переделка батарейного отсека под установку аккумулятора (Li-Ion так же от RemoHobby) вообще дело не сложное — быстро накинули элементы на шасси для примерки, спаяли все что надо было.
Намного сложнее с рулевым управлением — в стоке на машинке стоит дискретная системка — руль либо на всю вывернут, либо в нулевом положении — нас это не устраивает,


естественно ставим пропорциональное управление — насколько крутим колесико на пульте, на столько и поворачиваются колеса на машинке


Глобально менять конструкцию рулевого на этой малышке мы не стали — просто установили микросервомашинку с металлическим редуктором (куплено на Али).


С поключением фар не срослось — распайка китайцами сделана так, что горят либо задние красные, либо белые передние фары — перепайка с прекрекрещиванием полюсов приводит к тому что свет вообще не включается. В итоге на радиомодуле отломился один контакт (( в общем я забил болт на эти фары — один черт сын быстро раздолбает эту игрушку.
Несмотря на хорошую электронику и липошный аккум тачка не сильно скоростная — это же детская игруха, в приводе стоит сильно понижающий обороты на выходе редуктор.

Не так давно переделывал Богдану Bagdi363 его RemoHobby Rocket — вместо штатной коллекторной системы 3-в-1, которая описана выше, поставил бесколлекторную систему (машинка масштаба 1/16)


Вот что получилось


заменены — мотор и его регулятор оборотов, радио — пульт и приемник поставил от HPI, установлена качественнная сервомашинка на рулевое, поставил диодные фары с включением отдельным тумблером на шасси

p.s. Следующим этапом уже началась переделка купэшки — там хоть и тот же принцип, но история другая

Наверняка у тех, кто имеет детей, накапливается куча старых сломанных игрушек. Где-то отломаны колеса, сломаны пульты. Дети в них уже давно не играют, и все это барахло валяется под ногами.

Дары китайской промышлености

Дары китайской промышлености

Время от времени мы проводим ревизию игрушек и отбираем те, которые пойдут на разбор.

Внутри типичной китайской игрушки можно найти много полезных деталей:

Один-два мотора с редукторами

NiMh или LiIon аккумуляторы

Имея все эти запчасти и конструктор лего можно увлечь детей конструированием новых игрушек. Приведу пару примеров. Слева моторчик, вклеенный в кубик от лего-дупло. Справа к мотору с мощным редуктором я приклеил платформу от лего.

Тумблер в кубике от лего

Светодиоды оказались необычные. При подаче на них постоянного напряжения они начинают сами мигать разными цветами.

В основной массе китайских игрушек оказались стандартные моторчики, как на картинке выше. Они довольно слабосильные и не могут крутить колеса напрямую. К ним нужен редуктор. Вот, например, небольшой редуктор, сделанный из имеющихся деталей лего-техник. Рядом можно видеть батарейный отсек на платформе от лего.


На Али для таких моторчиков продается готовый редуктор с колесами.

Редуктор с Али

Редуктор с Али

Сгоревший моторчик легко заменяется на запасной. У этого редуктора нет штатных мест крепления, поэтому я прикрутил к нему планку от лего-техник саморезами прямо в корпус.

Отдельного описания заслуживает плата управления. В основной массе китайских игрушек они на 4-5 каналов.

Мне попалась плата на чипе TXM8D423TS. Даташит на этот чип мне найти не удалось, но можно обойтись и без него. Я нашел на этой микросхеме 4 выхода, плюс еще один не распаянный.

На плате есть монтажные точки с надписями F,B,L,R - это выходы вперед, назад, влево, вправо. К ним напрямую можно подключать моторы.

На плате написано 40М, значит, этот приемник работает на частоте 40МГц. Был найден пульт, работающий на 40МГц, но он не смог управлять платой.

Плата управления

Плата управления

Я предположил, что плата настроена на какую-то неправильную частоту. В углу видна катушка с винтом для подстройки частоты приемника, но для начала надо определить частоту передатчика.

Берем осциллограф. Соединяем кончик щупа с его землей. Получается виток. Этот виток надеваем на антенну пульта, нажимаем на кнопки и видим на экране осциллографа несущую с частотой 40,7 МГц

Измерение частоты пульта

Измерение частоты пульта

Затем внимательно смотрим на плату приемника в районе надпись ANT - это место присоединения антенны. Рядом есть транзистор. Если подать на плату управления питание 5 вольт и взяться щупом за одну из ног транзистора, то тоже можно увидеть какую-то частоту. При этом не обязательно нажимать на пульт. Вращая винт на подстроечной катушке можно получить частоту нашего пульта 40,7 МГц.

Сигнал на транзисторе рядом с антенной

Сигнал на транзисторе рядом с антенной

Как только мы подстроили частоту, выходы F,B,L,R оживают. Изначально на них уровень "0". При нажатии на кнопки пульта на выходах устанавливается уровень питания.

Кстати, о питании. Я на плату управления подавал 8 вольт (2 Li-Ion аккумулятора) и она работала.

В итоге из платы управления и моторчиков дети собрали вот такую машинку на радиоуправлении

Материалы:
10 см светодиодной ленты (на 12 вольт).
Клемма на крону.
Небольшой выключатель
Скрепки.
Ну и конечно же провода.
Инструменты:
Пассатижи.
Паяльник(с припоем и т.д)
Зажигалка.
Крона.
Двухсторонний скотч.


1. Первым делом мы берем светодиодную ленту и разрезываем ее пополам(5 см).

2. Очищаем от силикона концы светодиодной ленты и залудим все контакты

3. После этого припаиваем провода (красный к +, черный к -).

4. После этого кусочки светодиодной ленты располагаем по краям крышки от питания радиоуправляемой машинки и отмеряем длину проводов чтобы соединить эти кусочки.

Вот примерно так у меня получилось:




6. На место питания припаиваем провода клеммы от кроны.

7. Выключатель в корпусе. Теперь самое опасное: (соблюдайте меры предосторожности!!). Лично я подстелил железный лист, одел перчатки и очки. Нам предстоит выпрямить скрепку и согнуть ее буквой «п».Берем пассатижи и зажимаем скрепку.



Достаем зажигалку и держим конец (буквы «п») над пламенем до того момента, когда скрепка начнет розоветь. После того как скрепка стала красно-розовой, надо резко убрать зажигалку и плавить корпус чтобы поставить выключатель. Надо аккуратно плавить пластик чтобы выключатель мог ровно «сесть» под размер отверстия в корпусе Эта работа долгая и муторная, но когда сделаешь будет очень аккуратно.





8. Ну вот почти все ,осталось только припаять провода к выключателю и приклеить светодиодную ленту к крышке от питания машинки.



Крону прикрепляем двухсторонним скотчем во внутренней стороне машинки.

Я подключил крону (9 вольт) т.к нигде не нашел батарейку на 12 вольт (видимо в нашем городе таких нет).

Ну вот и все, выглядит эта подсветка очень круто и почти не тратит много денег и времени.

Читайте также: