Как сделать на игрушечный трактор плуг

Обновлено: 18.04.2024

При обработке земли одна из самых утомительных операций — ее вспашка и подготовка к посеву. При наличии техники — мотоблока или минитрактора — все можно переложить на них, но для вспашки нужен плуг. Купить готовый — слишком затратно. Цены на готовые изделия немалые. Чтобы сэкономить, можно сделать плуг своими руками. Причем есть два пути. Первый: делать самостоятельно все полностью. Это сложный путь — форма у частей плуга нелинейная, с изгибами определенного радиуса, а гнут толстый металл в домашних условиях очень сложно. Второй путь — купить готовые корпуса, а раму и все остальные вспомогательные части собрать самому. Это уже более простой вариант, с которым справитсяотносительно несложно.

Самодельная раму для плуга на минитрактор Двухкорпусный самодельный плуг на минитрактор Установка опорного колеса

Виды и классификация плугов

Есть несколько конструкций плугов:

лемешные;
дисковые;
ротационные;
комбинированные;
чизельные.

Наиболее распространенные — лемешные плуги. Они использовались еще нашими предками и по сей день на большинстве полей работают они. Для вспашки тяжелых земель, участков с повышенной или недостаточной влажностью, используют дисковые плуги. Комбинированные и ротационные — более сложные в устройстве, подходят для возделывания целины. Чизельные — это особые устройства, которые не предусматривают оборот пласта. Их относят к плугам условно и применяют редко, особенно в частном хозяйстве.

По типу тяги плуги делят на несколько категорий:

И это еще не все. Есть еще классификация по назначению: общего и специального. Плуги общего назначения работают на большинстве освоенных земель. Среди плугов специального назначения есть:

Для каменистых почв. Они имеют встроенные защитные механизмы (подъемные), которые не позволяют крупным камням повредить плуг.
Оборотные. Имеют два одинаковых плуга в зеркальном отображении. Позволяют получить ровную поверхность без ярко выраженных горбов и борозд (гладкая вспашка).

Это еще не все разновидности, но наиболее популярные и используемые. Отличаются они конструктивно, причем порой серьезно.

Строение и виды плугов

Чтобы сделать плуг своими руками, необходимо иметь информацию о его строении и назначении частей. Чаще всего используются пахотные орудия общего назначения. Он состоит из нескольких частей, которые можно условно разделить на рабочие и вспомогательные:

рабочие:
- корпус — состоит из стойки к которой прикреплены лемех с отвалом и полевая доска;
- нож — основная режущая часть;
- предплужник — дополнительная режущая часть, срезающая задерненный слой почвы;
- рама — основа, на которой все смонтировано, состоит из продольных брусьев, балок жесткости и распорок;
- опорное регулируемое по высоте колесо;
- навеска — система крепления к трактору или другому движущемуся средству.
Как работает такой плуг? Предплужник снимает верхний пласт земли с растущими на нем растениями, переворачивает его и укладывает на дно борозды, которая является результатом работы корпуса. Корпус с оснасткой отрезает часть грунта со стороны борозды, рыхлит его, оборачивает не определенный угол (зависит от конструкции), укладывает поверх перевернутого слоя дерна (уложенного предплужником). Чтобы выровнять стенку борозды, перед последним корпусом плуга ставят нож.

Плуги общего назначения могут обеспечить глубину вспашки от 20 см до 30 см, лемешные — от 16 см (у них также отсутствуют нож и предплужник).

Корпуса

По количеству корпусов плуги бывают однокорпусные, двухкорпусные и многокорпусные. Корпус состоит из нескольких частей:
- стойка;
- рабочая поверхность — лемех и отвал;
- полевая доска.
Лемех и отвал — это рабочая поверхность — эта часть отвечает за качество и вид вспашки. Пласт почвы подрезается лемехом, по нему он поднимается к отвалу. Тут почва крошится и переворачивается. Степень поворота пласта зависит от формы отвала. Внизу корпуса прикреплена полевая доска. Ее задача — не давать плугу смещаться в сторону уже вспаханного участка.

Если вы собираетесь сделать плуг своими руками, необходимо выбрать конструкцию с учетом типа почвы, которую собираетесь обрабатывать. Плужные корпуса бывают:
- Отвальные. Для вспашки с полным или частичным оборотом пласта. Такие плуги способствуют почвообразованию (выросшие растения срезаются, укладываются на дно борозды, где перегнивают), обогащают почву кислородом (за счет рыхления).
  - культурный — применяется для давно возделываемых земель, хорошо крошит почву, оборачивает в средней степени;
  - полувинтовые отвальные корпуса используют для возделывания целины, вспашки сильно задерненной почвы, он хорошо оборачивает почву, умеренно ее крошит (модели с удлиненным пером оборачивают пласт полностью);
  - винтовые — хороши при возделывании целины — пласт оборачивают полностью;
  Планируя сделать плуг своими руками, конструкцию корпуса плуга выбирают исходя из типа почвы и поставленных целей. Иногда выбор зависит от типа выращиваемых насаждений. Например, под корнеплоды требуется усиленное рыхление, которое ни один из приведенных выше плужных корпусов не дает. Тогда используется специальный — комбинированный. Он имеет укороченные отвал и лемех, а также ротор. При вспашке ротор дополнительно измельчает землю, которая поступает с лемеха.
  
  Отвал
  
  Плужный отвал — одна из рабочих частей плуга (составляющая корпуса). Его работа — отрезать от стенки пласт почвы, крошить ее и переворачивать (оборачивать). То есть, во многом от качества отвала зависит насколько хорошо будет подготовлена почва. При самостоятельном изготовлении плуга это стоит помнить.
  
  Форма и чертеж отвала из листовой стали толщиной 3 мм
  
  Изготавливают отвал из листовой углеродистой стали или специальной трехслойной. Имеет он сложную изогнутую форму, от которой зависит степень измельчения почвы и ее оборот. Конструктивно различают в плужном отвале грудь и крыло (носик).
  
  Грудь отвала отрезает от стенки борозды пласт почвы, дробит ее, начинает оборачивать срезанный пласт. Крыло отвала заканчивает оборот. Как видите, основную часть работы выполняет грудь, потому и изнашивается, в среднем, в два раза быстрее. Потому делают отвал состоящим из двух частей. В таком случае при сильном износе грудь отвала можно заменить. Еще один нюанс: на заводе для снижения трения пласта о поверхность, ее полируют.
  
  Есть четыре основные формы отвала, каждая из которых придает определенные характеристике вспашке:
  - Культурный отвал. Хорошо крошит пласт и довольно полно оборачивает его. Применяется для вспашки больших площадей давно освоенных земель.
  - Цилиндрический. Хорошо крошит почву, но плохо оборачивает. В результате растительные остатки в этом случае равномерно перемешиваются с почвой. Используют подобный отвал на легких почвах.
  - Полувинтовые и винтовые. Оборачивают пласт полностью (растительные остатки укладываются корнями вверх), но очень плохо крошат. После вспашки плугом с таким отвалом, поле имеет ярко выраженные «волны». Перед посевом его необходимо дополнительно обработать — выровнять (бороны, фрезы и т.д.).
  При выборе материалов, учтите, что и отвал и лемех должны иметь почти одинаковую толщину: допустимая величина «ступеньки» — 1 мм. Также очень небольшим может быть зазор на стыке лемеха и отвала — не более 0,5 мм.
  
  Лемех
  
  Чтобы изготовить плуг своими руками необходимо определиться с формой лемеха. Лемех — это част, подрезающая пласт земли, по нему также срезанный слой почвы поднимается и попадает на отвал. Для его изготовления используется высокопрочная закаленная сталь.
  
  Располагают лемех следующим образом:
  - к дну борозды под углом 22-30°;
  - выбор угла наклона по отношению к плоскости борозды зависит от типа отвала:
    - для культурного отвала — 40°;
    - цилиндрического — 45°;
    - винтового и полувинтового — 35°.
    Такое расположение дает наименьшее сопротивление при продвижении, при этом лезвие хорошо подрезает корешки, разбивает комки земли, которые скользят по его поверхности.
    
    Формы лемехов
    
    Лемехи бывают разной формы (на фото выше). Делая плуг своими руками, их выбирают в зависимости от типа почвы и сложности изготовления:
    - Трапециевидный. Самый простой в изготовлении, хорош тем, что при его применении дно борозды получается ровным. Недостаток — быстрый износ и сложность при заглублении. Потому чаще всего трапециевидные лемехи используются на давно обрабатываемых землях. Чтобы компенсировать быстрый износ, на обратной стороне делают некоторый запас материала — магазин. При очередной его оттяжке часть запаса уходит.
    - Зубчатый и с выдвижным долотом. Эти типы лемехов используют на тяжелых почвах (глина, суглинки) и там, где много камней.
    - Долотообразный. Отличается наличием острого, выдвинутого вперед выступа-носика. Это выступ выдается в сторону поля на 5 мм и вниз на 10 мм. Подобный изгиб способствует тому, что плуг с таким лемехом лучше и быстрее заглубляется и идет ровнее. Для компенсации износа также делают «магазин» — запас длины. Применяют плуги с долотообразным лемехом на тяжелых почвах.
    Из всех этих видов наиболее распространены долотообразные лемехи. Они более устойчивы в работе, с ними нет проблем при заглублении: плуг легко опускается на нужную глубину.
    
    Размеры отвала из толстостенной трубы диаметром 50-60 мм (подойдет газовый баллон)
    
    По мере износа, лемехи оттягивают- затачивают режущую кромку. Делают это регулярно, так как при тупом лезвии (ширина более 3 мм), сопротивление плуга возрастает в на 50%. Потому выгоднее вовремя осматривать и обслуживать оборудование.
    
    Чертежи
    
    Собираясь сделать плуг своими руками, необходимо иметь какой-то образец для подражания. Если есть старый плуг, можно сделать новые по его подобию. А если такого нет, пригодятся чертежи. Только учтите параметры своей техники, на которую будете его навешивать.
    
    Детализация некоторых размеров.
    
    Сборочный чертеж однокорпусного плуга Чертеж плуга с размерами
    
    Видео-уроки по изготовлению плугов
    
    Для тех, кто пытается освоить эффективное земледелие существует немало вспомогательных приспособлений. Одна из главных видов работ на земле- это, безусловно, вспашка почвы.
    
    Это трудоемкая и очень физически затратная деятельности, которая давно уже легла на плечи различных автоматизированных устройств.
    
    Приобретение мотоблока, как правило, сопровождается и покупкой подходящего к нему навесного оборудования.
    
    Но далеко не всегда на практике такие устройства эффективны. Именно поэтому в разных источниках так популярны советы о том, как сделать самодельный плуг.
    
    Краткое содержимое
    
    Однокорпусная модель плуга
    
    Такие модели имеют наиболее простую конструкцию. Рассматривая фото самодельного плуга, относящегося к категории однокорпусных, можно заметить, что в его состав входит только лемех.
    
    Подходит исключительно для грунтов, которые являются легкими. Для работы на целине или, например, для сложной почвы его использование невозможно.
    
    Существует также тип плугов, состоящий из двух корпусов. Выглядят они в виде двух рам, которые скреплены, и увенчана такая конструкция также лемехами.
    
    Такой вид осуществляется не только вспахиванию, но и боронует почву. При этом качество обработки почвы значительно возрастает.
    
    Модель оборотного плуга
    
    В первую очередь, их отличает непосредственно форма лемеха, который по внешнему виду напоминает перо птицы. За счет того, что у него загнута верхняя часть, грунт имеет возможность переворачиваться. Подходит для обработки сложных грунтов.
    
    Название свое такой вид плуга как получил исходя из своеобразной обработки почвы. Он как будто оборачивает ее. Такая техника удобна для больших длин.
    
    Роторные плуги
    
    Такая техника состоит из лемехов, имеющих изогнутый вид и расположенных на специальной оси. Ось заставляет двигаться вал, мощность которого зависит непосредственно от возможностей мотоблока. Итог работы такого плуга- это наиболее эффективное возделывание почвы.
    
    Он обрабатывает ее, переворачивая и взрыхляя до 30 см грунта. Их использование особенно подойдет для сложных участков почв, где находится большое количество дерна и сложных к удалению другими аналогами разнообразных корней.
    
    Самодельный роторный плуг не стоит использовать для слабых мотоблоках, так как нагрузка на автоматическое устройство при обработке сложных почв достаточно высокая.
    
    Характеристики по наличию отвала
    
    По описанию данной характеристики все плуги делятся на два основных типа: отвальные и, соответственно, безотвальные.
    1. Первый тип позволяет эффективно вспахивать почвы, взрыхляя ее и переворачивая слой.
    2. Второй же тип характерен для типа почв, где особенностями климата является засуха и ветра.
    Преимущества плугов самостоятельного изготовления
    
    Самодельный плуг своими руками имеет немало достоинств и нередко выигрывает при сравнении его с покупным аналогом.
    
    Во-первых, создавая технику владелец изначально учитывает все особенности почвы данной местности, чтобы устройство было более эффективно в применении.
    
    Это выражается в оценке угла овала, необходимых настроек глубины будущего вспахивания, а также задается нужная ширина.
    
    Стоит также учитывать и факт того, что самодельный плуг для мотоблока всегда более оптимально распределяет использует его мощность, не давая возможности создавать чрезмерные нагрузки.
    
    Также создавая конструкцию по индивидуальному плану можно учесть и иные дополнительные крепежи полезные для увеличения полезности обработки необходимой почвы.
    
    А применяя качественный материал для изготовления самодельный плуг для минитрактора может иметь длительный срок использования.
    
    Сборка модели плуга
    
    Перед тем, как непосредственно приступать к самой сборке, необходимо сделать ориентир для нее, а именно чертеж. В нем будут указаны материалы, которые планируется использовать, а также размеры самодельного плуга.
    1. Набросав чертеж, для создания конструкции более точно нередко делают на основе и макет, для которого используют картон, желательно как можно плотнее.
    2. С макетом будет проще работать уже с главным материалом для плуга, а именно с металлом.
    3. Корпус выполняется из стали, как правило, толщиной не менее 3 мм.
    4. Далее необходим будет аппарат, с помощью которого можно будет приварить элементы друг к другу.
    5. Стальной лист, размеры которого 0,5 на 0,5 м, а толщина не менее 3 мм, привариваем непосредственно к лемеху, но при этом выдерживаем угол не более 25 градусов.
    6. Также к лемеху сбоку стыкуется щиток. Его необходимо располагать даже немного внахлест, допустимый параметры не более 8 мм. Он должен быть над листом, так как иначе не будет возможности для подрезания почвы.
    7. После чего собираем все конструкцию воедино. При этом щиток соединяем не только с самим лемехом, но и со вспомогательным листом. Между лемехом и непосредственно краем отвала должен образоваться небольшой угол, значение которого может колебаться от 6 до 8 градусов.
    Стоит дополнить, что при такого рода работе не стоит забывать об элементарной техники по безопасности, а именно заниматься сваркой допускается только в специально приобретенных для этого очках, руки также должны быть в специальных защитных перчатках.
    
    Минитрактор – очень полезная и универсальная вещь в сельском хозяйстве. Она не такая производительная, как обычный трактор, но это компенсируют мобильность и экономичность, которые позволяют работать даже на маленьких земельных участках и не тратить слишком много средств на уход.
    
    Для наглядности: некоторые минитрактора обладают настолько малым весом, что могут свободно перевозиться в прицепе.
    
    Минитракторы могут выполнять все стандартные для такого рода техники задачи – к ним можно прикрепить ковш и кузов, с их помощью можно обрабатывать и удобрять почву, убирать территорию и что-нибудь перевозить. На более продвинутых самодельных моделях встроены дополнительные приборы и даже гидравлическая система.
    
    Краткое содержимое
    
    Что потребуется
    
    Для создания минитрактора из мотоблока своими руками понадобится:
    - Большой комплект стандартных инструментов.
    - Оборудование для сварки.
    - Дрель со сверлами (чем больше – тем лучше).
    - Трубы и швеллеры из металла.
    - Чертежи минитрактора своими руками.
    - Болты и гайки.
    - Болгарка и запас дисков.
    Кроме этого, для создания такого агрегата понадобятся колеса, кресло, руль с механизмом, педали и достаточно мощный мотоблок. Для того чтобы понимать, что получится в итоге, посмотрите фото самодельного минитрактора.
    
    Изготовление
    
    Перед тем как разбираться с тем, как сделать минитрактор своими руками, необходимо разобраться с размерами минитрактора. От этого напрямую будет зависеть дальнейший план действий. В этой статье мы рассмотрим стандартный – средний случай.
    
    Создание рамы
    
    Начать необходимо с создания рамы. Платформа будущего трактора должна быть цельной или переломной, но для создания второй потребуются швеллеры или металлический профиль.
    
    Продольные и поперечные составляющие сделать просто – нужно поработать болгаркой и соединить части между собой с помощью сварочного прибора. К сварке целесообразно будет добавить несколько крепежей, повышенная надежность никогда не помешает.
    
    Способ с переломным основанием используется наиболее часто – рама состоит из двух, не зависящих друг от друга частей, соединенных между собой шарнирами. Такая конструкция позволяет обеспечивать постоянный контакт всех четырех колес минитрактора с поверхностью земли.
    
    Другими словами, она повышает устойчивость агрегата, повышает его маневренность и проходимость. К передним и задним частям добавляется навесное устройство, которое позволит оснастить трактор дополнительными приборами.
    
    Сзади можно сразу приварить крюк для прицепа. Это позволит будущему трактору выполнять еще одну полезную функцию.
    
    Работа с ходовой частью
    
    После подготовки рамы можно приступать к установке ходовой части. Оси устанавливаются сзади и спереди, а на них вешаются колеса. Задняя часть оснащается колесами, которые шли в комплекте с мотоблоком, а вперед идут купленные дополнительно. Колеса должны обладать глубоким протектором – это повысит проходимость техники.
    
    В некоторых случаях передний навес с колесами дополняется амортизационной системой, которая повышает уровень комфорта при работе с трактором. Задняя ось оснащается подшипниками и шкив, главной задачей которого является передача крутящего момента от двигателя к узлам.
    
    Самым подходящим диаметром колес – 30-35 сантиметров, однако многое зависит от размеров трактора. Обычно, если установить к минитрактору меньше колеса, он катится вперед, а установка слишком больших колес делает агрегат тяжелым и неповоротливым.
    
    Установка гидравлической системы и мотора
    
    Минитрактор с двигателем не может работать без мотора – это понятно каждому. Наиболее эффективным вариантом для установки в качестве двигателя считается одноцилиндровый дизельный мотор, оснащенный водяным охлаждением.
    
    Такой двигатель потребляет мало бензина, не подрывает равновесие техники и стоит не слишком дорого. На месте, где будет устанавливаться мотор, ставится крепежная система, которая, как правило, делается скользящей с целью упрощения регулировки и натяжения ремней.
    
    Ременная передача осуществляет передачу усилий мотора колесам, а в качестве коробки передач может использоваться система из старого автомобиля.
    
    После установки двигателя трактор оснащается системой гидравлики. Гидравлический набор должен включать в себя масляный насос, емкость для масла, гидроцилиндр и распределитесь.
    
    Каждая составляющая соединяется с другой при помощи шлангов, устойчивых к маслу. Гидравлика также должна быть плавающей для обеспечения полноценной работы навесной системы трактора.
    
    Установка тормозов
    
    Без тормозов – никуда.
    - Сначала надо определиться с местом, где они будут располагаться, а потом решить, где будет стоять педаль.
    - Потом надо прикрепить педаль и основной цилиндр торможения, а потом присоединить его к тормозным барабанам с помощью шланга.
    - После всего этого тормоза необходимо проверить на герметичность.
    Если она нарушена – необходимо повторить процесс. Для исключения глупых ошибок лучше всего посмотреть хороший чертеж, на котором показываются все главные тракторные узлы.
    
    Главное – не забыть проверить герметичность тормозных систем, иначе все может плохо
    
    Трактор на дачном участке или приусадебном хозяйстве вещь очень полезная, а иногда даже незаменимая, поэтому многих волнует вопрос: «Как сделать трактор своими руками?» и возможно ли это.
    
    Сейчас, с развитием технологий и наличием в розничной продаже многих материалов, это действительно стало осуществимо.
    
    Краткое содержимое
    
    Этапы проекта
    
    Для начала необходимо сформировать четкую картину того, что именно мы хотим видеть в качестве готового изделия, и исходя из этого строить дальнейший план действий, однако будем основываться на некоем общем эквиваленте машины, необходимой для следующих основных работ:
    1. Перевозка тяжелых грузов.
    2. Механической обработки не твердых грунтов.
    3. Уборка территории.
    4. Буксировка прицепов и оборудования.
    Для решения вышеуказанных задач, перечислим основные критические факторы, которые могут создать ряд проблем при выполнении работ и следует их решать применением определенных технологических решений при изготовлении конструкции:
    - Вязкие и труднопроходимые грунты для движения машины.
    - Наличие негабаритных препятствий на пути.
    - Требуемая плавность движения при работе.
    - Тяжелые условия работы силовых механизмов.
    - Агрессивные условия окружающей среды (влажность, грязь, воздействие атмосферных явлений).
    Отталкиваясь от исходных данных, разобьем весь проект по созданию самодельного трактора своими руками на несколько этапов, которые будут перечислены и описаны ниже.
    
    Изготовление несущей рамы
    
    Как построение дома начинается с фундамента, так и создание любой машины начинается с изготовления опорной рамы. Этот элемент будет связывать все подсистемы и агрегаты в одну единую машину, и от ее детальной проработки зависит жесткость, маневренность, проходимость и надежность всего трактора.
    
    Конечно, можно пойти более простым путем и использовать уже готовые элементы неиспользуемых или неподлежащих ремонту машин. Например, можно просто переделать трактор из мотоблока своими руками, поскольку эти машины схожи конструктивно и выполняют одинаковые функции.
    
    Не стоит пугаться сложных инженерных расчетов при создании рамы для трактора с нуля. Тут стоит опираться на критерий надежности и выбирать элементы с повышенным запасом прочности.
    
    Чертежи трактора, можно найти в сети интернет, для анализа уже используемых технологических решений и поиска компромисса.
    
    Типовыми материалами для создания рамы могут являться следующие элементы:
    1. Швеллер №6-12;
    2. Уголок №50-75;
    3. Профильная труба.
    Рекомендуется продумать усиление задней и передней частей рамы, например, швеллером №16-20. Это необходимо для крепления навесного оборудования, поскольку именно эти элементы будут нести основные нагрузки при буксировке и толкании. На раме следует учесть также усиление колес и силового агрегата.
    
    Кабина (если таковая планируется для установки на трактор) обычно устанавливается на раму самодельных тракторов по остаточному принципу, то есть сначала размечается место для монтажа колес, двигателя, трансмиссии, а только потом можно понять сколько места остается для размещения оператора.
    
    При необходимости длина рамы может быть увеличена, для комфортного размещения человека, или уменьшена для увеличения маневренности и снижении массы.
    
    Колеса трактора
    
    Подбор колес влияет на ходовые качества трактора и маневренность. Если посмотреть фото тракторов, сделанных своими руками, то на них мы увидим, что есть машины с колесами разных диаметров, а также колесами одного диаметра.
    
    Тут стоит отталкиваться от необходимой мощности. Следует понимать, что 70% нагрузки будет приходиться на ведущие колеса и только 30% на управляющие.
    
    Лучшим вариантом будет использовать классическую схему компоновки колес, с предварительным учетом конструктивных элементов на раме.
    
    Также не стоит забывать, о том, что колеса необходимо устанавливать совместно с демпферными элементами (пружинами или рессорами) и связано это не только с комфортом оператора, который будет испытывать дискомфорт на любой неровности, но прежде всего с необходимостью рассеивать колебания, возникающие при движении и негативно воздействующие на все узлы машины.
    
    Подбор и установка двигателя и трансмиссии
    
    К этому моменту создания трактора уже имеется рама с колесами и необходимо установить и надежно закрепить элементы приводящие ведущие колеса в движение.
    
    Это основные элементы машины, от которых будет зависеть как мощность, так и скорость движения.
    
    Тут стоит прислушаться к пословице тише едешь, дальше будешь. Разумеется, изготавливать свой двигатель и трансмиссию своими руками достаточно трудоемко и даже невозможно при отсутствии станочного парка в домашнем хозяйстве, поэтому оптимальным будет взять готовый действующий агрегат от старых автомобилей или мотоциклов, а также подойдет двигатели мотоблоков.
    
    Просмотрев в сети интернет множество видео, как сделать трактор своими руками, стоит отметить основные решения, это тракторы сделанные на основе двигателей старых автомобилей ВАЗ и мотоциклов, поскольку эти транспортные средства массово выпускались и сейчас найти их не составляет труда, а что самое главное это зачастую дешево, что также немаловажно.
    
    Тормоза
    
    Любая машина должна иметь тормозную систему, для необходимости остановиться или снизить скорость. Самодельный трактор тут не исключение. Зачастую проще использовать дисковые тормоза, поскольку их проще устанавливать, обслуживать и они имеют более простые конструктивные параметры.
    
    Классическая система торможения состоит из тормозных цилиндров, магистралей, элементов, воздействующих на тормозные диски (колодок) и самих тормозных дисков, которые жестко связываются с колесами.
    
    Сфера использования самодельного трактора
    
    Необходимо четко понимать, что трактор, о котором шла речь в данной статье может быть использован для подсобных работ, передвижения и доставке грузов по дачному участку и только.
    
    При движении по дорогам необходим перечень согласующих документов, который выдается специальными государственными органами и получить их на самодельный агрегат вряд ли удастся.
    
    Предлагаемый нашим читателям плуг довольно-таки необычен. Его не надо тянуть вперед ни лошадью, ни трактором; и на ставший уже привычным мотоплуг это сельхозорудие явно не похоже. Оно не имеет двигателя, тем не менее перемещается вместе с пахарем вперед по борозде. Причем не непрерывно, а как бы шагами. Дело в том, что привод у него — ножной, рычажный. Поочередно нажимая на педали, пахарь передвигает упоры, проталкивая корпус плуга четвертьметровыми рывками по обрабатываемому участку земли. Традиционно казавшийся ранее единым, процесс вспашки разделен здесь на два разнесенных по времени подцикла: «подрезку» и «отвал». Наличие в конструкции поворотного отвала с изменяющимся профилем позволяет уменьшить лобовое сопротивление грунта при «подрезке», а также улучшить эргономические характеристики и во втором подцикле.
    
    Плуг удобен для работы на небольших участках или в стесненных условиях межствольных пространств сада. Такой механизм экологически чист и в отличие от «моторных собратьев» не влияет пагубно на окружающую среду. Пахота с его помощью превращается в своего рода спортивные упражнения на педальном снаряде-тренажере. Плуг признан изобретением и защищен авторским свидетельством СССР.
    
    Идея — создать плуг, который не нуждался бы в моторе, а приводился в действие самим пахарем, — будоражила меня, признаться, не один год. Выкристаллизовывалось и конкретное техническое решение рабочего органа: лемеха с полевой доской и поворотным отвалом. А вот привод, как ни бился, не получался.
    
    Подсказку нашел в природе: в особенностях передвижения гусеницы-землемера. Приглянувшийся принцип тут же постарался воплотить в конкретный механизм. В результате и появилась конструкция «шагающего» плуга, представленная здесь на рисунках. Состоит она из трех функциональных узлов. Прежде всего это корпус плуга, включающий в себя лемех с подлемешником, полевую и упорную доски, поворотный отвал и кронштейны. Второй функциональный узел образуют рукоятки с деревянными накладками, уголковая перекладина с расположенным посредине блоком и элементами крепежа. Наконец, ножной рычажный привод — основной узел шагающего плуга. Он представлен следующими деталями: две пары щечек с закрепленными в них (параллельно друг другу) правой и левой опорными штангами, шарнирно связанными с опорной плитой; сило вая штанга с направляющей скобой; правая и левая педали, установленные шарнирно на концах (соответственно) силового — с раскосиной — и отвального рычагов; соединительный трос, оси поворота (пальцы) и ролики (одни — на конце отвального, а два — по обеим сторонам силового рычагов). Для перевозки всей конструкции плуга по твердому грунту к месту работы предусмотрена трехколесная транспортная тележка.
    
    Работу плуга поясняет приведенная на иллюстрациях схема. Исходное состояние: опорная штанга подтянута к корпусу. Педаль силового рычага находится вверху, а педаль отвального — внизу.
    
    Приподняв плуг за рукоятки, пахарь направляет носок лемеха в грунт. Придерживая рукоятки на том же уровне над землей, осуществляет резкий нажим правой ногой на силовую (правую) педаль до упора. Врезаясь в грунт, плуг перемещается на 0,2—0,25 м вперед. При этом отвал наклоняется, поворачиваясь на шарнирах. Лобовое сопротивление грунту уменьшается, облегчая выполнение подцикла «подрезка».
    
    Затем пахарь переступает левой ногой вперед и снимает правую с педали. Удерживая плуг за рукоятки, резко нажимает (но уже левой ногой) на левую — отвальную — педаль до упора с землей. Поворачиваясь на шарнирах, отвал принимает «крутое» положение, оттесняя и переворачивая грунт — завершается подцикл «отвал».
    
    Попеременным нажатием педалей и установкой при помощи рукояток требуемой глубины вспашки и формируется борозда. Переступая вместе с опорной штангой по образующейся борозде, пахарь продвигается вперед со скоростью около 7 м/мин. В отличие от работы с конным плугом здесь не требуется прикладывать к рукояткам значительных усилий (для конных плугов — 50 кгс!). Процесс вспашки превращается в полезное и весьма ценное для борьбы с гиподинамией спортивное упражнение (по типу занятий на велотренажере).
    
    Что касается транспортировки плуга по твердому грунту к месту работы, то здесь также не возникает сложностей благодаря тележке специальной конструкции. Плуг приподнимают за рукоятки, упирая концом лемеха в землю. Затем, совместив оба пальца тележки с отверстиями в корпусе, надевают плуг на пальцы. При этом силовой и отвальный рычаги расположатся на траверзе тележки. Опорные штанги с опорой перемещают «на себя», и можно двигаться.
    
    Плуг с ножным рычажным приводом:
    
    1 — корпус плуга, 2 — поворотный отвал, 3 — опорная плита с опорными штангами, 4 — силовой рычаг с раскосиной, 5 — отвальный рычаг, 6 — педали, 7 — трос, 8 — блок (диаметр рабочей окружности 50 мм) на перекладине между рукоятками, 9 — деревянные накладки, 10 — ручки, 11 — габаритный и (параллельно ему) отвально-габаритный кронштейны, 12 — щечки (2 пары), 13 — силовая штанга, 14 — ролик, 15 — направляющая скоба, 16 — распорные втулки (2 шт.).
    
    Схема работы ножного рычажного привода (нумерация позиций — на рис. 1).
    
    Изготовление плуга с ножным приводом целесообразно начинать с корпуса. В силу того, что работать он должен будет в наиболее тяжелых условиях, к его конструкции предъявляются особые требования. В частности, высокая прочность, жесткость, способность противостоять динамическим нагрузкам, абразивным свойствам почвы. Значит, и материалы следует применять здесь соответствующие.
    
    Для изготовления упорной доски, подлемешника, кронштейнов можно, например, ограничиться такой маркой, как Сталь 20; но уже для лемеха, отвала да и полевой доски нужны специальная лемешная сталь (скажем, Л65, Л53) или высококачественная подшипниковая (ШХ15), обработанная но технологии, которая с достаточной полнотой была изложена в третьем номере «М-К» за 1991 год.
    
    Размеры, конфигурация деталей корпуса, их взаимное расположение ясны из представленных иллюстраций. Так что подготовленному, опытному самодельщику изготовление и сборка конструкции будут вполне но силам. Начинающим же, видимо, лучше воспользоваться готовым корпусом (например, от подходящего конного плуга). приспособив его для данной конструкции. При этом наименьшего объема работ требуют плуги в «левом» исполнении (у них отвал грунта, как и в рассматриваемом сельхозорудии, происходит по левую от пахаря сторону). Только вот выпускалось таких крайне мало.
    
    Ну а если в распоряжении самодельщика оказался конный плуг с менее удобным для переделки корпусом (скажем, типа ПВ-25 или ПВ-23), — расстраиваться тоже нет причины. Ведь можно приноровиться и к такой конструкции, когда основная нагрузка при пахоте — на левую ногу. Более того, для левши это оптимальный вариант.
    
    Приспособить конный плуг (как и другие аналогичные корпуса) к предлагаемой конструкции с вполне приемлемыми для практики результатами можно, введя в описанную схему соответствующие коррективы. Прежде всего изменения, касающиеся самых ответственных деталей. В частности, необходимо перенести и закрепить симметрично относительно вертикальной плоскости полевую и упорную доски, лемех и отвал. Следует также развернуть носком справа налево и верхом вниз подлемешник. Выполнив в последнем отверстия (по отверстиям в отвале и лемехе, если только они не совпадут), сочленить соответствующим образом детали.
    
    Придется также поменять местами силовой и отвальный рычаги. В связи с этим возникает необходимость скорректировать должным образом расположение кронштейнов. причем габаритный и отвально-габаритный при перемене мест меняют и направление загиба. В направляющем кронштейне выполняются пазы-окна в «зеркальном» отображении. А для отвала дополнительно изготовляется опора (по отверстиям) и закрепляется на отвально-габаритном кронштейне.
    
    Нетрудно заметить, что отвал в этом случае неподвижен относительно лемеха. А такая конструкция неизбежно повлечет за собой и увеличение (на 10—15 кгс) усилий, которые придется прикладывать во время работы плуга к силовой педали привода. Недостатка этого можно избежать, выполнив между лемехом и отвалом соответствующие шарниры. В таком случае дополнительная опора для отвала уже не ставится.
    
    Развертка отвала.
    
    Поворотный отвал (твердость на груди и крыле 50 HRC_э):
    
    1 — профиль изгиба отвала, 2 — направляющий шарнир (4 шт.).
    
    Лемех (твердость в закаленной зоне 41,5…53,5 HRC_э).
    
    Подлемешник.
    
    И еще одно замечание. При выполнении корпуса плуга в «правом» варианте необходимо учитывать, что скос, зенковка отверстий у лемеха делаются с иной, чем изображено на иллюстрациях, стороны. Впрочем, то же самое относится и к выполнению скоса, выгиба и направляющих шарниров у отвала.
    
    Корпус плуга (с кронштейнами):
    
    1 — полевая доска (Сталь 20, толщина листа 4 мм), 2 — лемех (Сталь Л65, толщина листа 7 мм), 3 — подлемешник, 4 — поворотный отвал (Сталь Л65, толщина листа 5 мм), 5 — направляющий шарнир (4 шт.), 6 — упорная доска (Ст3, толщина листа 4 мм), 7, 10 — габаритные кронштейны, 8 — силовой кронштейн, 9 — отвально-габаритный кронштейн, 11 — направляющий кронштейн, 12 — болты М10 (гайки завинчиваются после установки рукояток), 13 — пластина с отверстием для установки транспортной тележки (Сталь 20, 2 шт.), 14 — палец (Сталь 20, диаметр 20 мм, 2 шт.), 15 — шайба (8 шт.), 16 — шплинт (4 шт.).
    
    Щечка правая — 2 шт. (у щечки левой — 2 шт. — «зеркальное» исполнение с противоположным расположением отгибов и зенковки).
    
    Силовой рычаг (с раскосиной):
    
    1 — втулка (Ст3, Ø _н 30 мм, Ø _в 16 мм, длина 33 мм), 2 — труба прямоугольного сечения 40Х30Х3 мм, 3 — труба (сечение 30X30X3 мм), 4 — палец (Сталь 20), 5 — ушко для троса (на конце — резьба М8).
    
    Транспортная тележка:
    
    1 — основание (сварное, из отрезков трубы квадратного сечения с толщиной стенки 3 мм), 2 — ось (Сталь 20, диаметр 20 мм, длина 75 мм), 3 — колесо (3 шт.), 4 — шайба (4 шт.), 5 — шплинт (4 шт.), 6 — палец (Сталь 20, диаметр 20 мм, 2 шт.), 7 — задняя ось (Сталь 20, диаметр 20 мм).
    
    После того как работа над корпусом завершена, можно приступать к изготовлению ножного привода плуга. Строгое выполнение всех размерных требований здесь позволит избежать неприятностей, каких бы то ни было неувязок при сборке привода и во время его эксплуатации.
    
    Следует обратить особое внимание на попарное крепление щечек к опорным штангам и распорным втулкам. Головки винтов здесь должны быть выполнены заподлицо; тогда каждая из двух образовавшихся параллельных стоек-кулис, скрепляемых этими винтами, сможет двигаться свободно, без заеданий: левая — между отвально-габаритным и силовым, а правая — между силовым и правым габаритным кронштейнами. Кроме того, не возникнет также никаких помех и движущимся между стойками-кулисами силовому рычагу и силовой штанге, верхний конец которой поворачивается на зашплинтованной оси (Сталь 20, Ø 20 мм, длина 140 мм), а нижний — на пальце (те же материал и диаметр, но длина 160 мм), вставленном в отверстия силового кронштейна на удалении 110 мм от упорной доски. На другом таком же пальце, расположенном параллельно первому, закреплен (с возможностью поворота в силовом кронштейне) конец силового рычага.
    
    Отвальный рычаг крепится так, что, оказавшись зажатым между левым габаритным и отвально-габаритным кронштейнами, может поворачиваться. Осью служит выполненный из стали того же сортамента, что и прежние, палец 50-мм длины. На контактирующем с пяткой отвала конце этого рычага размещается (опять-таки на пальце, отличающемся от названных выше лишь длиной — 135 мм) ролик. Наружный диаметр последнего 30 мм, ширина рабочей части 31 мм.
    
    Сами штанги и рычаги выполняются из стальных труб прямоугольного сечения (ГОСТ 8645-68) с заглушками из любого подходящего материала (последние на иллюстрациях не показаны). Причем палец силового рычага рекомендуется (для увеличения жесткости и надежности всей конструкции) приварить одновременно с образованием стыковочного шва, с последующей обработкой радиусов.
    
    Конечно, в распоряжении у самодельщика названных выше труб может и не оказаться. Тогда для штанг и отвального рычага привода подойдут и трубы других, близких по прочности сечений, и уголок, и пр. профили. А в качестве пальцев и осей можно использовать впрессованные или вварные стальные трубки соответствующих типоразмеров. Не исключены и иные коррективы, замены, продиктованные конкретными местными условиями. Только вот спешить с этим, особенно когда речь заходит о силовом рычаге и других столь же важных и ответственных деталях конструкции, вряд ли целесообразно: семь раз примерь — один раз отрежь.
    
    Читайте также: