Как сделать развал на игрушечной машине
Обновлено: 25.04.2024
Обслуживание машины – это трудоемкий и затратный процесс. Установка углов сход-развала, как одна из важных составляющих хорошей управляемости и стабильной езды, требует особого внимания. Давайте поговорим о том, как проходит эта процедура.
Что такое сход-развал?
Сход-развал (или же развал-схождение) – это услуга по настройке углов наклона колес, которую предлагают многие автоцентры. Необходима она в первую очередь для стабильной управляемости и курсовой устойчивости автомобиля на скользкой дороге, а также для равномерного износа колес и оптимального расхода топлива.
Характерный признак сбитых углов – резина сильно стирается на боках протектора, руль автоматически не возвращается на место после поворота и машину уводит в сторону при движении прямо. Также колеса могут встать неправильно после ремонта подвески, регулярной езды по разбитым дорогам или ДТП.
Всего есть три показателя, которые влияют на проблему:
- Развал – угол наклона плоскости вращения колеса относительно вертикали. В зависимости от положения колеса он может быть, как отрицательным, так и положительным.
- Схождение – угол наклона плоскости вращение колеса относительно горизонтали. Также может быть положительным и отрицательным.
В обоих случаях оптимальным вариантом является нулевое значение – так легковая машина будет управляться намного легче, а резина изнашиваться равномернее. Положительные или отрицательные углы выставляются для стабилизации грузовых машин или гоночных болидов. Простым водителям такие профессиональные тонкости не нужны.
- Кастер – это наклон проекции оси вращения колеса и вертикалью. Кастера тоже бывает два вида, где положительный намного лучше подходит для стабильной управляемости.
Производители автомобилей рекомендуют записываться на процедуру каждые 15-20 тыс. км пробега для отечественных автомобилей и 30-35 тыс. км для иномарок. Лучше всего делать выравнивание развал-схождения одновременно с сезонной "переобувкой" машины.
Как проводят сход-развал?
В современном шинном центре регулировку развал-схождения проводят специалисты на специальном 3D-стенде с оптическими датчиками, камерами и подъемником. Больше не нужно натягивать нитку и использовать отвесы, как эту процедуру делали еще в советское время. Процесс стал быстрее, точнее и легче благодаря компьютерным технологиям.
Шаг 1: Подготовка
Прежде чем начать непосредственную процедуру, машину загонят на автомобильную яму или подъемник и мастер проверит общее состояние подвески и то, нужен ли здесь вообще сход-развал. Существует множество проблем с деталями, которые сильно влияют на управляемость, и никакая регулировка подвески не поможет без серьезного ремонта ходовой части. Например, если на сильно изношенных деталях наблюдаются заметные люфты, прежде придется задержаться на стенде ремонтных работ. Иногда выясняется, что на авто настраивается лишь схождение, а регулировка развала и кастера вообще не предусмотрена конструкцией. Или же ржавчина настолько основательно поработала над кузовом, что ни о какой настройке и речи быть не может.
Одновременно с этим уравновесят давление в шинах с помощью переносного компрессора, определят компенсацию биения обода колеса и др. В некоторых шинных центрах могут провести дополнительный тест с загруженным багажником.
Шаг 2: Диагностика
Теперь настала очередь определить насколько у машины вообще сбиты углы. Здесь действует в основном электроника, и если настройка проходит на современном 3D-стенде, то дело за малым:
- Машину поставят на регулировочный стенд и немного поднимут на подъемнике.
- К колесам присоединят специальные адаптеры-"мишени" для соединения с компьютером.
- Авто немного прокатят вперед и повернут колеса с помощью руля влево-вправо, чтобы датчики собрали всю информацию об углах развала, схождения и кастера.
- Компьютер выдаст бумагу со всей полученной информацией. На ее основе и будет проходить сама настройка.
Шаг 3: Регулировка
На многих автомобилях, прежде всего на отечественных ВАЗах, настройка всегда начиналась с кастера, как наиболее важного показателя для управляемости. Он, к тому же, сильно влияет на два других показателя, которые будут меняться в зависимости от наклона стойки. Развал и схождение же настраиваются после регулировки кастера: сначала развал, потом схождение.
Угол кастера выставляется с помощью регулировочных шайб, которые подкладывают под подвесочные кронштейны продольных рычагов. Специалист может выставить нулевое значение и стойка будет смотреть строго вертикально, но лучше обеспечить положительный кастер на 0°50’, когда он будет направлен назад: убрать шайбы, завалить стойку к водителю и двинуть колесо на бампер – так рулевой отклик станет намного быстрее и легче. Для автомобиля с передним приводом большой угол кастера означает стабильность на высоких скоростях и плавный ход.
Развал регулируется с помощью эксцентрикового болта на амортизаторе. Его лучше выставить на "ноль", так как эксперименты на +/- могут привести к нарушению управляемости: на высоких скоростях руль заживет своей жизнью, норовя вырваться из рук. Вдобавок колеса "домиком" будут стираться только с одной стороны. Если и выставлять значение несколько отличное от нулевого, то небольшое – в пределах -0°5-10' на сторону. Правда далеко не все специалисты согласны тратить свое рабочее время на такую ювелирную работу.
Для схождения тоже необходимо придерживаться нулевых значений, так как эксперименты вряд ли приведут к чему-то хорошему для управляемости и для целостности покрышек. При настройке руль зафиксируют строго горизонтально с помощью особого приспособления. Регулировка передней оси проходит с помощью корректировки длин рулевых тяг. Достигается это вращением рулевого наконечника и муфты. Отклонение не должно быть более 0,25°. Задние колеса настраиваются далеко не всегда – для этого необходима независимая подвеска. Угол выставляется с помощью эксцентрических болтов или муфт. Для задних колес крайний показатель 0,5°.
Все значения будут устанавливаться с расчетом, что в салоне будет находиться один водитель. Так гарантирована стабильная управляемость и минимальный неравномерный износ покрышек.
Можно ли самому провести сход-развал?
Вопрос стоит поставить не "можно ли", а есть ли в этом смысл в наше время. Безусловно еще пару десятилетий назад большинству водителей были недоступны высокоточные устройства и им приходилось решать проблемы с подвеской с помощью отвесов, уровня и натянутой нитки. Насколько такой энтузиазм оправдан и сколько он затребует времени для человека, который никогда ничем подобным не занимался, – вопрос риторический.
В гараже вряд ли можно добиться такой точности, которую предоставляет современное оборудование. Да и без кучи дополнительных тестов, вроде профессиональной диагностики подвески, давления в шинах, массы авто и других вещей ремонтник-любитель рискует сильно напортачить, что может стать причиной аварии.
Сход-развал быстро и без нервов можно пройти только в шинном центре, оснащенном 3D-стендом, который обслуживают опытные специалисты. В BlackTyres таковой имеется на ул. Ташкентская д. 28 с. 1. На процедуру можно записаться по телефону – 8 (495) 021-21-52.
Ставь 👍 , если понравился топ, и подписывайся ✅ на канал, чтобы не пропустить новые публикации. Дальше будет еще интереснее и полезнее. Удачи на дорогах!
Stance – это одно из массовых явлений в современном тюнинге автомобилей. В глобальном понимании доработка авто в стиле Stance подразумевает уменьшение клиренса автомобиля, установка колёс с различной их локализацией по отношению к арке кузова и лёгкий тюнинг двигателя. Также немаловажное значение имеет взаимное расположение колёс относительно кузова, а кузова – относительно земли. Термин, характеризующий положение колёс относительно кузова, и в частности колёсных арок - это «фитмент». Разновидности «фитмента» мы приведём на рисунке.
Помимо взаимного расположения колёс и кузова внимание уделяется ширине дисков – чем больше, тем лучше. Эта затея потянула за собой вынужденное увеличение угла развала колёс с той целью, чтобы арки могли их вместить. Впоследствии отрицательный развал сам по себе стал модной «фишкой», применяемой даже в тех случаях, когда необходимость в нём отсутствует. Кроме того, «заваленные» колёса визуально делают автомобиль шире, что и является одним из канонов стиля «Stance».
Еще немного теории
«HellaFlush» — один из радикальных способов доработки подвески. В данном варианте максимально близко к кромке крыла находится диск, причём в двух плоскостях обозрения. В наиболее жёсткой конфигурации пружинной подвески кромка арки нависает над ободом диска всего в нескольких миллиметрах, необходимых для избегания контакта при работе пружин. В случае с пневматической подвеской зазор может и вовсе отсутствовать – арки в неподвижном положении автомобиля ложатся на диски. Резина в этом варианте устанавливается гораздо меньшей ширины, чем та, на которую рассчитаны диски. Образовавшийся вследствие этого «натяг» позволяет спрятать шину за колёсную арку, что, в свою очередь, позволит сделать автомобиль более приземистым.
Итак, приступим
Постройку начнём с доработки тормозной системы. В наборе даны вот такие тормозные диски:
Улучшим их эффективность за счет насечек. Делаем это с помощью лезвия модельного ножа, прорезая аккуратно и неглубоко рабочую поверхность диска. Линии располагаем в плоскостях, как это бывает на реальных авто. Делаем данную процедуру на всех четырех тормозных дисках.
Теперь поможем нашим тормозам лучше охлаждаться и вентилироваться. Сделаем спереди перфорацию. Используем для этого тонкие свёрла малого диаметра. Не стоит сверлить диск насквозь. Достаточно углубления в несколько миллиметров. Можно использовать шило или игру — но будет сложно сделать отверстия абсолютно одинаковыми.
По итогу доработок, получаем такой комплект:
Далее переходим к покраске. Поверхность тормозного диска была окрашена в TS-42 Light Gun Metal, так как он наиболее хорошо соответствует цвету керамических тормозных дисков.
И в завершении работы с тормозами наносим декали на тормозные суппорта и выделяем рельеф смывкой.
Делаем развал
Для этого нам понадобится лист пластика толщиной 1-2 мм, либо старая пластиковая карта и круглый надфиль.
Намечаем приблизительные размеры изготавливаемой детали на пластике. и надфилем пропиливаем полукруглое углубление.
Затем выравниваем полученную деталь. Выглядит она вот так:
Всего понадобится 4 штуки – по одной на каждое колесо.
Далее необходимо приклеить кастомные пластиковые детали с задней стороны ступицы.
Внимание! Важно расположить элементы таким образом, чтобы их расположение было внизу, именно за счёт этого и получится развал колёс. В данном случае – приклеиваем со стороны, которая противоположна направляющей, обеспечивающей правильное расположение тормозного суппорта относительно оси колеса.
Поработаем с днищем модели. Раскрасим днище в соответствии с инструкцией и выделим рельеф смывкой:
Стоит отметить, что работы по изменению клиренса в данной модели не проводились, так как производитель вместо пружинок на стойках положил колечки, которые позволяют поднять ступицу вверх, а следовательно и уменьшить клиренс.
Колеса
Пришло время заняться колёсами. Для постройки были выбраны вот такие диски:
Для того, чтобы подчеркнуть стиль «stance» — сделаем резину «домиком», чтобы колёса не так сильно «висели в воздухе».
Внимание! Приём работает только на низкопрофильной резине.
Для доработок мы применим обычную маскировочную ленту толщиной 4-5 мм и длиной около 25 см. Наматываем по кромке диска ленту, отступив от внешнего края диска 2-3 мм. Должно получиться так:
Теперь проверим, как резина сидит на диске. Наклон реализован 😉
Сборка подвески
Переходим к завершению работы с ходовой частью. Вид готового комплекта передней подвески:
А вот комплект для сборки задней подвески:
Собираем детали ходовой воедино. В итоге получаем следующее:
Важный момент! При закреплении тормозных дисков на установочные места рекомендуем это делать сначала на двухсторонний скотч (как способ временного крепежа), с предварительно одетыми на них колёсами. Это позволит отрегулировать симметричный угол наклона колёс и правильно выставить их положение. Финальную фиксацию проводим по месту с одетым на днище кузовом.
В чем заключаются популярность и успех Traxxas Slash 2WD? - Эта радиоуправляемая модель идеальна для башинга, покатушек. Она относительно недорогая, простая в эксплуатации, прочная и, кроме того, выглядит чрезвычайно реалистично.
Slash - «Ready-To-Race» прямо из коробки, он готов к заездам “здесь и сейчас”. Но есть несколько “секретов”, которые можно использовать, чтобы максимально реализовать все преимущества и особенности Slash 2WD безо всяких финансовых вложений.
В этой статье мы расскажем обо всех базовых принципах настройки тех опций, которые уже “встроены” в вашу модель радиоуправляемой машины.
Настройка подвески
Так как у каждого, в базе, есть одинаковое количество “лошадиных сил”, хорошо настроенная подвеска - самое большое преимущество Slash 2WD, которым вы будете обладать на трассе. “Сердцем” любой подвески являются амортизаторы, и у Slash они имеют множество настроек. Несмотря на то, что могут быть установлены опциональные пружины различной жесткости, сосредоточимся на настройках, которые мы можем получить в стоке. К ним относятся преднатяг пружин, клиренс, характеристики сжатия, отбоя и положение самого амортизатора. (см. фото справа).
Масло для амортизаторов
Преднатяг пружин и клиренс
Настройка преднатяга пружин зависит от условий трассы и общей массы модели. И тип аккумулятора играет в этом далеко не последнюю роль. Для более тяжелых акб, таких как 6 или 7-элементные NiMH, потребуется использование дополнительной клипсы регулировки преднатяга и даже двух для достижения такого же клиренса, как и при использовании LiPo аккумуляторов.
Важно, чтобы при настройке клиренса модель уже была собрана. Это означает, что акб и корпус должны быть установлены (на фотографиях корпус снят для лучшей визуализации). Качните переднюю и заднюю подвеску руками несколько раз (равномерно, спереди назад) и отпустите. Обратите внимание на положение шасси. Хорошая базовая настройка - когда задние привода окажутся чуть ниже уровня, а передние рычаги подвески параллельны поверхности (см. фото). Это обеспечивает чуть более низкую “посадку” задней части модели, что позволяет удачно перенести вес при вхождении в повороты. Вы можете слегка опустить переднюю часть или поднять заднюю для более агрессивного вхождения в повороты. Подъем задней части также обеспечит чуть лучшее сцепление колес с поверхностью за счет большего веса, расположенного непосредственно над задними шинами во время ускорения.
Расположение амортизаторов
Нижнюю точку крепления амортизаторов можно изменять, за счет чего можно регулировать поведение и управляемость модели. Два положения на каждом из передних рычагов и пять - на каждом из задних. Установка амортизаторов в точки крепления, которые ближе к колесам, делает подвеску более жесткой. Установка в точки, которые ближе к шасси, будет иметь противоположный эффект. Угол расположения амортизаторов также изменится при подобных манипуляциях, и это влияет на характеристики сжатия и отбоя. Чем ближе положение амортизатора к вертикальному, тем меньше будут изменяться его характеристики в крайних положениях. Чем больше угол наклона, тем сильнее изменятся характеристики в крайних положениях.
Расположение амортизаторов также влияет на общий ход подвески и нижних рычагов. Чем дальше нижняя точка крепления амортизатора от шасси, тем меньше будет ход подвески. Обеспечение достаточного хода подвески - это то, на что нужно смотреть в первую очередь. А уже после можно определиться, какой уровень демпфирования нужен. Помните, что если вы измените положение амортизатора, чтобы увеличить или уменьшить ход подвески, то также будут изменяться характеристики амортизатора и пружины, в зависимости от того, в каком направлении перемещается амортизатор.
Базовая установка для амортизаторов спереди - это внутреннее отверстие. Сзади - второе отверстие от шасси. Такая настройка обеспечивает достаточный ход подвески для отработки больших неровностей и прыжков. На ровных трассах с небольшими неровностями можно перенести точку крепления еще на одно отверстие ближе к колесу. Это уменьшит раскачивание корпуса и улучшит маневренность. Однако на трассах с большим количеством неровностей подобная настройка может привести к пробоям за счет уменьшения хода подвески.
Настройка развала и схождения
Схождение (только для передней оси)
Угол схождения определяется как направление, куда смотрят колеса (относительно друг друга) при взгляде на шасси сверху. Схождение на задней оси не регулируется. Угол устанавливается на заводе и включен в конструкцию задней подвески. Регулировка схождения передних колес легко выполняется путем изменения длины рулевых тяг. Когда передние колеса направлены прямо, посмотрите, как расположена передняя часть покрышек относительно друг друга. Нулевой угол схождения - оба передних колеса направлены строго прямо, параллельно друг другу.
На автомобилях с приводом 2WD схождение передних колес обычно устанавливается с небольшими градусом. Направленность шин внутрь (положительное схождение) обеспечивает лучшую прямолинейную устойчивость и заход и выход из поворотов. Направленность шин наружу (отрицательное схождение) ускоряет отклик на поворот рулевого колеса. Никто не запрещает использовать нулевой угол схождения, но если вы хотите слегка изменить чувствительности рулевого управления, попробуйте отрегулировать схождение передней оси. Базовая настройка - отрицательное схождение в 1.0 градуса с каждой стороны.
Развал передней и задней оси
Развал - угол, на который верхняя часть передних и задних шин отклоняются от перпендикуляра (верхняя и нижняя часть колеса перпендикулярны - нулевой развал). Когда верхняя часть колеса наклонена в сторону шасси - это называется отрицательным развалом. Положительный развал - верхняя часть колеса наклонена от шасси наружу. Очень редко используется в моделизме. Существуют различные способы измерения развала, но наиболее распространенным методом является измерение угла, когда клиренс модели уже настроен.
Отрицательный развал очень распространен на внедорожниках. Угол шины изменяется по отношению к поверхности, когда модель проходит повороты. Внешняя часть шины “вгрызается” в поверхность, а внутренняя часть старается оторваться от поверхности. Это изменяет площадь контактного пятна шины относительно земли. В идеале необходимо как можно большее пятно контакта при прохождении поворотов, чтобы модель не ушла в занос и ее не развернуло.
Развал передней оси
Базовая величина развала передних колес составляет -2.0 градуса. Это означает, что угол наклона верхней части шины в направлении к шасси составляет 2.0 градуса от перпендикуляра. Такая настройка позволяет получить хорошее пятно контакта в поворотах. Угол развала можно увеличить, если на трассе преобладают множественные неровности.
Развал задней оси
Базовая величина развала задних колес составляет -2.5 градуса. Развал задней оси изменяется более резко, так как рычаги подвески движутся в широком диапазоне. Вносить изменения в настройки следует исходя из того, сколько тяги требуется для каждой конкретной трассы.
Roll центр (только задняя ось)
На задней стойке крепления амортизаторов Slash расположены две разные точки регулировки Roll Center. В основном, это изменяет внутреннее расположение верхней тяги регулировки развала. Нижнее (базовое) положение обеспечивает максимальную устойчивость для задней оси, но если требуется бОльшая острота рулевого управления и отклик, то верхнее положение - именно то, что нужно.
Верхняя тяга регулировки развала регулирует угол развала, когда колесо перемещается вверх и вниз в диапазоне работы подвески. Нижнее положение регулировки увеличивает угол развала более прогрессивно. Это улучшает или поддерживает на достаточном уровне тягу, когда шасси проходит повороты. Верхнее положение позволяет слегка уменьшать пятно контакта шины, когда модель входит в поворот, что немного уменьшает общий зацеп колес. Таким образом задняя ось может “перемещаться” более агрессивно, тем самым улучшая время прохождения поворотов. Используйте нижнее (базовое) положение в качестве стандартной настройки Slash 2WD. А в случае, когда требуется больше мобильности на узких извилистых трассах, используйте верхнюю позицию.
Примечание: при использовании верхнего положения, потребуется небольшая доработка стойки крепления амортизатора, а именно - удалить небольшую часть пластика для правильного расположения тяги.
Дифференциал
Дифференциал модели Слэш планетарного типа и не имеет герметизации. Тем не менее, его можно настраивать. Существует несколько способов, но самый “долгоиграющий”, который не требует каких-либо специальных инструментов и приспособлений - использовать очень густое масло для дифференциалов, но в небольшом количестве. Результат вас может приятно удивить.
Можно использовать масло вязкостью 300Kwt. Удалите заводскую смазку из корпуса дифференциала и нанесите небольшое количество (от 25% до 30% общего объема) масла вязкостью 300Kwt. Его характеристики останутся неизменными в течение многих гонок. Экспериментируйте с количеством масла 300K, чтобы получить свой идеальный результат.
Вопрос . что и как можно настроить, я имею ввиду какие углы схождения для передней и особенно задней оси . На всех моделях колеса задние сведены так что это видно на глаз. Как это влияет на управляемость ? Вопрос возник из того что по настройкам шоссеек написаны много страниц в форумах а про монстров что то мне не попадалось.
Да и управляемость у меня очень слабая мечтаю сменить серву и рычаги поставить алюминиевые но без настроек все эти веши сами по себе не дают прямолинейности в движении и курсовой устоичивости. Пишите свои соображения и опыт! Заранее всем спасибо.
Активный участник форума
Мне почему-то кажется, что на большинстве монстр-траков развал схождение не регулируются.
Причем я считаю, что это в большинстве своем не нужно!
Так как, если настраивать монстр для езды по асфальту, то и настройки должны быть шоссейные, т.е. такие же, как и для шоссейных моделей.
А если брать в расчет езду по бездорожью.
Опять же - если брать в расчет скоростное использование, то высшее высказывание справедливо, но если монстр для преодолевания тяжелого бездорожья (в чем я сильно сомневаюсь - что для хорошего МТ существует серьезное бездорожье ), то есть смысл обратить внимание к автомобилям настоящим.
Прочитав литературу 4х4-движения, мы поймем, что если бы хотим получить максимум проходимости, то колеса
-должны стоять максимально прямо по ходу движения, да и по развалу тоже.
-Ширина передней колеи в идеале должна совпадать с задней (мм в мм)
-Чем мягче колесо, тем сильнее оно распластается и увеличит сцепление с грунтом
Меня например, приятно удивил мой Саваж, то он нисмотря на пружины, которые названы жесткими, и покрышки, которые признаны мягкими, идеально-универсален (имею в виду Саваж .25)
Пружины достаточно мягки для бездорожья и являют отпимальное соотношение комфортуправляемость, если так можно сказать.
А покрышки за счет мягкой резины лучше держат как асфальт, так и бездорожье (за счет рисунка)
Это все к тому, что на МТ сочетание "аммортизатор-колесо" гораздо важнее "сход-развала".
Активный участник форума
Я вообще считаю, что в случае развала схождения все сугубо индивидуально, особенно для МТ.
Т.е. кроме как попробывать понастраивать самому да посмотреть ничего не скажу. :roll:
Хотя. Я как-то настраивал развал на ХПИ Нитро МТ.
Задние колеса ставил "домиком" (по идее, лучшая сопротивляемость боковым ускорениям, как следствие, кренам)
Ничего подобного! Я лишь немного добавил боковой устойчивости (которой на гравии и песке и так хватало), и потерял в сцеплении задних колес! (причем более пострадал "асфальт", так как именно на нем не хватало устойчивости.
В итоге колеса стали почти перпендикулярно земле (немного завалены внутрь)
А вот с передними сложнее.
Там гораздо выше боковые "нагрузки", да и сцепление не помешает.
В итоге - ставка на сцепление, а остальное - за счет пружин-аммортизаторов.
В общем, надеюсь подкинул пищи для ума, если какие вопросы - мейл, ЛС да и просто форум - все проверяю довольно часто.
Активный участник форума
О как . Спасибо. У меня проблемы возникают при управлении на боьшой скорости . Я катаюсь с другом по футбольному полю, в виде восьмерки, трасса. При прохождении поворотов на 180 градусов у МТА-4 поднимается передне колесо и модель идет по большому радиусу. При сбросе газа идет потеря скорости. Модель при этом встает поперек направления движения . Пробовал делать все как на 1:1 сброс газа перед поворотом и газ в пол при выходе из поворота ,картина практически та же. Я уже думаю, а не установить ли ,стабилизатор поперечной устойчивости на обе оси. Посмотрел, возможность установки слабовата. Прийдется увеличивать свесы. Не хочется ,всетаки ,проходимец, а не паркетник.Есть мысль, сменить колеса на низкопрофильные, от пролайна.Увод резины на штатных -неслабый.
что на это скажете?
Если кто знает какое масло в МТА-4 в амортерах залито . Если что погуще? Нигрол непредлагать
Вопрос . что и как можно настроить, я имею ввиду какие углы схождения для передней и особенно задней оси . На всех моделях колеса задние сведены так что это видно на глаз. Как это влияет на управляемость ? Вопрос возник из того что по настройкам шоссеек написаны много страниц в форумах а про монстров что то мне не попадалось.
Да и управляемость у меня очень слабая мечтаю сменить серву и рычаги поставить алюминиевые но без настроек все эти веши сами по себе не дают прямолинейности в движении и курсовой устоичивости. Пишите свои соображения и опыт! Заранее всем спасибо.
Дима, регулировка колес делается для конкретной трассы с конкретным характером поверхности. В теории все как бы просто :
для передних колес, чем больше угол схождения, тем чувствительнее
руль, прямее ход; меньше угол, менее чувствителен руль, легче
управление. Про задние колеса сказать ничего толком не могу.
Про развал могу сказать только вот что. Он регулирует общую
площадь соприкосновения поверности покрышкм с дорожным
покрытием. Если покрышка перпендикулярна поверхности, то
угол равен 0.
Из того, что мне встречалось в описаниях разных траков могу сказать
следующее. Как правило, угол схождения для передних и
задних колес рекомендуют делать равным 0 для ровных
поверхностей. Если поверность неровная, рекомендуют делать
угол в 1-2 гр. для задних.
С развалом аналогично : для ровной поверхности углы для обоих
мостов равны 0. А для неровных покрытий для передних колес
примерно -1 (колесо наклонено к корпусу), для задних -2
градуса.
Но как ты сам понимаешь, тебе придется регулировать и пробовать
самому. Ведь это всего лишь советы, которые могут и не помочь.
Теория есть теория, а практика - совсем другое дело.
Ты задал очень актуальный вопрос, в том числе и для меня.
Я сам толком этих регулировок не знаю. Это просто мои соображения.
Хорошо было бы, чтобы кто-нибудь нам тут это растолковал
подробнее.
Такие у меня мыслишки
Само собой, это касается только тех случаев, когда углы установки задних колес выходят за пределы допустимых значений. Это легко определить по износу резины.
Надо запомнить одно простое правило - развал, тем более, на неуправляемых колесах, не жрет резину. Сила трения качения ничтожно мала, это закон физики, с которым не поспоришь. А вот если колеса, что называется, смотрят в разные стороны либо в одну сторону, то они начинают "загребать", как грейдер. Асфальт - отличная наждачная бумага, которая покрышки стирает моментально.
Так вот, многие автомобили, например, Рено Логан, отличаются тем, что через 7-8 лет задняя балка выгибается дугой. Многие могут в комментах сказать, что это бред, но, прежде чем писать, подумайте, сколько Логанов и других машин прошло через мой стенд, а сколько вы видели. Я не говорю, что вы тупые, а я умный, нет, просто у меня элементарно шире статистика. Без обид и не будем к этому возвращаться.
На большинстве СТО считают, что эта проблема неисправима и решается только заменой балки. Я же убежден и успешно практикую геометрию колес даже на задней балке.
Общий принцип простой. На любом, практически на любом такой авто задняя ступица крепится к балке на 4 болта. Это может быть ступичный узел, может быть ось крепления ступицы, но 4 болта всегда есть.Они ослабляются, потом под ступицу подставляются регулировочные шайбы, которые используются при регулировке развала на Жигулях. Тут уже дело практики, размеры подбираются экспериментальным путем.
На машинах, на которых болты стоят со стороны балки, дело проходит значительно быстрее, потому что не надо снимать барабан , тормозные колодки. Там, где дисковые тормоза, если честно, вообще рога, но в большинстве случаев болты снаружи. Изнутри только на отечественном автопроме.
Какие могут быть последствия?
Любая ступица устанавливается в паз, который есть в балке. Это может быть круглое отверстие, в которое садится ступичный узел, либо другая форма, назовем ее фасонной. Многие спрашивают, а не выпадет ли ступица? Я всегда показываю замер шайбы штангелем. Она чаще всего не толще 0.2 мм. Поэтому на прочность конструкции регулировка геометрии на балке никак не влияет.
Обязательно посмотрите мои другие публикации:
Если статья была полезной, обязательно подписывайтесь на канал и поделитесь ей в соц. сетях! Мало ли, вдруг кому полезно будет.
Читайте также: