Как сделать винт для игрушечной лодки

Обновлено: 16.05.2024

Известно, что гребной винт для судомоделей имеет достаточно сложную технологию изготовления, связанную с тонкой механической обработкой и точной пайкой лопастей. Еще больше проблем у моделистов, выступающих в классах FSR, F3,— им приходится вытачивать винт из стальной болванки или отливать в специальной форме.

Разумеется, начинающим спортсменам такие операции оказываются не по силам. Поэтому мы предлагаем свою технологию выполнения гребных винтов и крыльчаток, опробованную и успешно испытанную в нашем кружке. Она предельно проста и в то же время позволяет очень точно выдержать геометрию винта при любых заданных параметрах.

Суть нашего предложения в следующем. Прежде всего, надо подобрать заготовки — толстостенные стальные или латунные трубки — такие, чтобы внутренний диаметр позволял нарезать резьбу под концевик гребного вала, а внешний соответствовал диаметру ступицы. Затем трубку размечают, исходя из заданных условий: числа лопастей, шага и т. п.

С торца выполняют продольные пазы — так, как это показано на рисунке. Лопасти обрабатывают после их отгиба. Продольные пропилы могут быть выполнены не параллельно оси трубки, а под углом — тогда винту придается «саблевидность». Если потребность в гребных винтах будет довольно большой, то можно ускорить процесс их изготовления благодаря применению специальных кондукторов. Последние представляют собой своеобразные матрицу и пуансон.

Упорный кондуктор («матрица») надеваются на трубку-заготовку, а подвижный («пуансон») производит отгиб лопастей по заранее обработанной поверхности. Последнюю можно подготовить таким образом, чтобы при необходимости придать лопастям крутку — вручную это будет сделать непросто.

Кстати, изготовление винтов с помощью кондукторов можно рекомендовать и промышленным предприятиям. Аналогичным образом изготавливают и крыльчатки — например, для вентиляторов. Следует отметить, что оснастка для их выпуска весьма проста и может быть налажена параллельно с производством винтов.

(Автор: Ю. БЕЛОШЕНКО, преподаватель кружка, г. Антрацит, Луганская обл.)

Рис. 1. Заготовка гребного винта.

Р и с. 2. Развертка трубы с разметкой трехлопастного винта. Угол а выбирается исходя из заданного шага винта.

Рис. 3. Варианты формы лопастей винтов.

Рис. 4. Изготовление винтов с помощью кондукторов: 1 — кондуктор-пуансон, 2 — заготовка винта, 3 — упорный кондуктор-матрица.

Рис. 5. Отформованная заготовка десятилопастной крыльчатки перед началом придания лопастям требуемого профиля.

Наша судьба иногда зависит от всяких случайностей, например, проявленный к какой-либо теме интерес в детстве может стать и почвой для профессиональных интересов всей жизни. Секрет Мастера предлагает родителям построить своими руками вместе с детьми простой кораблик с двигателем на резиномоторе.

Как сделать кораблик на резиномоторе своими руками

Материалы

Для строительства кораблика применены следующие материалы:

1. Обрезок доски шириной 120 мм, толщиной 20 мм и длиной 250-300 мм.

2. Три пластиковых карточки.

3. Два самореза или гвоздя длиной 30-40 cм.

4. Несколько банковских резинок.

Инструмент

Инструмент также нехитрый: ручная пила или электролобзик, отвертка и ножницы. Как опция может понадобится термопистолет с термоклеем

Порядок строительства кораблика своими руками

Строительство осуществляем по пошаговой инструкции.

Шаг 1. Размечаем контуры корпуса кораблика на обрезке доски. Нос корабля может быть с прямыми или плавными обводами. Длина кораблика 250 мм, глубина выреза в корме под гребное колесо 90 мм, а ширина 70мм.

Шаг 2. В 40 мм от кормы на одинаковых расстояниях от бортов прикручивается два самореза или прибивается два гвоздя. Шляпки должны быть на высоте 20-25 мм.

Шаг 3. Изготавливаем гребное колесо. Подробную схему смотри на фото. Если вы начинающий кораблестроитель, то рекомендуется сначала сделать четырех лопастное колесо, а если есть опыт, то сразу сделать шести лопасное. После сборки колеса для надежности и фиксирования положения лопастей лучше подклеить последние у основания термоклеем.

Шаг 4. Гребное колесо устанавливаем в корпус используя минимум 2-3 резинки. Колесо должно находиться строго по центру выреза в корме.

Шаг 5. Проверяем работу резиномотора, закручивая колесо в сторону кормы.

Испытания кораблика на воде

Испытания кораблика проводим на водоеме, желательно без сильного ветра, течений и препятствий в виде водных растений или камней. Поодумайте о спасении кораблика после остановки мотора. Дальность плавания зависит от степени закручивания резинок, количества резинок и качества резинок, а также от прочности гребного колеса. Смотри видео.

После покраски катера, начал монтировать навесные детали.
Они включают в себя:
— так называемые «ножи» (не знаю как правильно, но эта деталь на Али называется именно так).
Они устанавливается почти на все радиоуправляемые катера, и их размер зависит от размера катера. Не смог найти в интернете их научное объяснение, но в целом их задача — стабилизация катера на поворотах.

В целях минимальной экономии я сделал эти детали самостоятельно. Из полоски алюминия толщиной 2 мм выпилил 2 прямоугольника 20х55 мм. Придал форму «ножей» и заточил. Так же, чтоб они не выделялись по цвету, покрасил их той же краской в несколько слоев, и залакировал.

В строительном магазине были куплены маленькие уголки (используются вроде для мебели и деревянных конструкций), и на винтах и самозажимных гайках М4 собрал узел.

— транцевые плиты. Научно, наверное, не смогу объяснить их назначение, но в двух словах: они нужны для более быстрого и «легкого» выхода на глиссирование, за счёт уменьшения давления воды на дно катера в районе транца.

Обращаясь опять же на различные обзоры радиоуправляемых катеров, видим, что они тоже в большинстве случаев устанавливаются на катера.

Размер их я не смог точно определить конкретно для моей модели. Но их есть огромное множество с различными размерами и типами.

Не думаю, что тут действует принцип «больше-лучше». Учитывая размер катера, они должны оказывать большое влияние на управляемость.

Когда я забрал машину у родственника, в багажнике я обнаружил такие детали:

Я не знаю что это, для чего это используется, но они очень «пружинные». То ли они каленые, то ли такая сталь, но я решил что они могут идеально подойти на роль транцевых плит.
Родственник занимается установкой окон. Возможно это как то применяется в этой сфере. Размеры 30х30 (одна половина детали).

Было решено использовать их. Пока только по одной с каждой стороны. У меня таких есть 5-6 штук.
Выбрал более-менее одинаковые, Выровнял загнутые края, придал ровные плоскости, и сделал одинаковый угол.

Перед установкой так же покрасил и залакировал.
Прикрутил на винты и гайки М4

— кронштейн вала (не знаю как правильно называется эта деталь). Так как вал гибкий, мы можем изменять «угол атаки винта», его «вылет», и прочее за счёт изменения положения деталей друг относительно друга.

Крепится на 4 винта М3. По факту оказалось что эту деталь прикрутить сложнее всего. Ровно выдержать ее и ровно просверлить.
Во время сверления, когда сверло прошло насквозь, зацепил патроном эту деталь. Так как сзади поверх фанеры приклеена бальса, которая очень пористая, образовался косяк. Пришлось брать шпатлёвку и замазывать.

— руль. Рассказывать для чего он конечно же не буду. Напомню, его длина 95мм. Крепится на 2 винта М3.
Я его начал крепить сразу после кронштейна, и не подумав, просверлил пока одно отверстие для него. Когда я прикинул его, заметил, что он будет задевать винт при повороте руля.
СНАЧАЛА ДУМАЕМ, ПОТОМ СВЕРЛИМ.
Не повторяем моих ошибок.
Перенёс руль на пару см вправо. Это его место. Руль и должен быть сбоку (не спрашивайте почему, я сам не знаю), опять же почти на всех моделях так.
Ну и без косяка не обошлось, руль прикрутил кривенько.

То ошибочное отверстие рассверлил до 6 мм и вклеил штуцер для системы охлаждения (тот который двойной).

Планировалась, что рычаг для поворота руля будет справа, но из-за того что руль переехал чуть правее, пришлось перекрутить его на левую сторону.
Мелким сверлом я прикидывал примерное место прохождение тяги через транец, смотрел на изгиб этой проволоки, и уже потом смещал тем же сверлом отверстие. Потом я рассверливал сверлом на 10 и вклеивал штуцер для пыльника тяги.

Т.к. китайцы качественно не смогли сделать эту деталь (штуцер не подходит к диаметру пыльника), обрезал бортик на конце пыльника и вклеил его на силикон. Выглядеть стало гораздо лучше.

Финальный штрих — прикрутил винт.

Винт решил взять на 38 мм. Опять же точных размеров и правильного выбора винта я не смог найти. Судя по форумам это оптимальный размер для такой модели. Возможно потребуется на 36 мм. Посмотрим как он себя поведёт.

ДИСКЛЕЙМЕР:
ВСЕ ЧТО ЗДЕСЬ ОПИСАНО, ДЕЛАЛ Я САМ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГОВОРЮ ЧТО «ТАК ПРАВИЛЬНО, ДЕЛАЕМ ТАК». ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ПОСТРОЙКЕ КАТЕРА. У МЕНЯ НЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ. ПРОСТО МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ РУКАМИ, ПОЛУЧАТЬ ОПЫТ, СОЗДАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ.

Все началось в начале февраля, когда я случайно на всем известном китайском сайте наткнулся на детали для радиоуправляемых катеров и катамаранов. Порадовала их невысокая цена, относительно другого рода моделей (до этого момента была идея собрать трагги или монстра на базе давно валяющегося на балконе шот-корса, масштабом 1:10. Но цены на детали огорчали).
И я загорелся.
Своим инженерным мышлением прикинул, какие детали надо и что надо установить.
Стал думать, как построить корпус. Так как я ни разу не судостроитель, начал искать чертежи корпуса в интернете. Потратив несколько дней на поиски, я смог их найти. Если кто то вдруг тоже захочет сделать подобное, ключевые слова «Wasabi900e».

900 — это длина катера в мм. Так же видел чертежи на 1300 мм для катера с ДВС.

Поехал в печатный центр и распечатал чертежи в формате А1. Оригинальный pdf файл именно такого формата. Все распечаталось с точностью до мм. (У меня курсовые даже с такой точностью никогда не печатались, даже если по размеру были созданы). Печатаем 2 копии, а лучше 3, на всякий случай.
Одна копия основной чертёж, для сверки, второй для трафарета. Третий — пусть будет.

Идём в нормальный строительный магазин и смотрим фанеру. Нужна фанера в идеале 6мм. Я такую не смог найти, но нашёл фанеру 4мм, распиленную квадратами 50х50см. Берём 2 ровных(!) листа. Также понадобится клей ПВА столярный (у меня уже был универсальный, но позже я докупил банку водостойкого). Так же смотрим ручной лобзик и пилки для него.

Если есть какой-то специнструмент для фигурной резки — вообще замечательно. Пилить надо много и долго.

Ищем место для работы, желательно большой стол с хорошим освещением, клеим на ПВА вырезанные детали с одного из чертежей. Зажимаем к столу струбциной фанеру, и начинаем возвратно-поступательные движения лобзиком, и попутно вспоминая алкаша-трудовика в школе.

Делал модель на работе. За одну ночную смену я сделал нос катера.

Небольшой нюанс. Центральная часть, на которую крепятся шпангоуты из 4мм фанеры получилась, на мой взгляд, тонкая. Она легко гнулась, и была кривовата. Приклеиваем ее на фанеру, хорошо прижав по всей площади, даём высохнуть, и вырезаем такую же по форме уже выпиленной. Получаем 8мм толщину. Уже посерьезней.
Приклеиваем шпангоуты, не забыв что пазы на них (в центре) рассчитаны для 6мм фанеры, надо расширить до 8мм.

В следующую ночную смену делал кормовую часть. На чертеже видно что она состоит из нижней такой «доски» толщиной 6 мм. Читаем чертёж и вычисляем длину — 441мм. Заранее начертил на бумаге, приклеил на фанеру, выпилил. Оставшиеся шпангоуты пилим таким же образом. Склеиваем киль и шпангоуты вместе, выдерживая размеры. Делаем все точно, чтоб не было криво.

Следующий этап склейка корпуса вместе. Состыковка происходит в центре. Я взял доску, положил на неё кормовую часть и носовую. Зафиксировал изолентой. Под носовую часть примерно в центре, подложил изоленту, для того чтобы нос был правильно приклеен, а не смотрел вниз.

Важный момент: на чертеже, на шпангоутах есть прямоугольные высокие «уши». Они нужны для того, чтоб когда катер перевернут дном вверх, он стоял на них на одинаковой высоте. По идее он и должен собираться таким образом.

В общем скелет готов. Следующий момент — стрингера(ы) (хз как правильно) — продольные длинные палки, соединяющие шпангоуты вместе. В том же строительном магазине взял штапик 10х10 мм, длиной 150см. По чертежу они должны быть 6х6 мм. Зажимаю в тиски и канцелярским ножом срезаю лишнее. Можно рубанком, но я не стал тратить лишние деньги, а найти его мне негде.
Вклеиваем их начиная с кормы к носу, зажимая их проводом из витой пары. Нос пока не спешим клеить, там много работы, чтоб вывести его красиво.

Очень давно еще в детстве с отцом занимался постройкой примитивных лодочек под парусами, на электрических двигателях и батарейках и тому подобных.

Но всегда хотелось построить полноценную радиоуправляемую модель катера, только вот во времена моего детства с РУ запчастями была проблема. да и жил в таком месте, где их было достать попросту не реально.
И вот не так давно, буквально в конце прошлого года решил осуществить давнюю мечту)
Нашел понравившиеся чертежи, распечатал их в необходимом масштабе и начал постройку корпуса.

Строить решил из бальзы: внутренний каркас — 2мм., внешняя обшивка — 1мм.
Корпус изнутри пропитан жидкой эпоксидной смолой, имеет большое количество ребер жесткости, скрытых под двойной палубой.

После полной сборки получился очень прочным, нигде не играет.

Ближе к оконцовке изготовления корпуса, были заказаны все комплектующие для него. Список был очень большим. по общей сумме комплектующие вместе с доставкой встали почти в 10 килорублей.

Из основного:

В качестве радиоуправления была выбрана аппаратура Hobby King GT-2 2.4Ghz (2 канала).
Ну и соответственно огромное количество необходимых разъемов, креплений, термоусадок, гребных винтов разных диаметров и шагов для подбора, тяг и всего прочего).