Как снять слепок с игрушки

Обновлено: 29.06.2022

Обучающее видео-как работать с массами для слепков с тела. Таким образом вы сможете снять скульптуру с любой части тела. Применение таким масс - ограничено только фантазией, на любое праздничное памятное событие. Скорее всего, вы уже видели примеры использования таких масс на отпечаткахи 3Д-скульптурах ручек и ножек детей. Что же из себя представляют такие массы? Немного об этом. Сырьем для их получения являются морские водоросли. Порошок материала содержит натриевые или калиевые соли альгиновой кислоты (15 %), которые хорошо растворимы в воде, сульфат кальция (около 12 %), фосфат натрия – замедлитель схватывания (2 %). Неорганические наполнители (тальк, оксид цинка) определяют вязкость материала и его устойчивость после затвердевания и составляют основную массу порошка (70 %). Дополнительно, альгинатный порошок содержит небольшое количество красящих веществ, вкусовых добавок, отдушек и соединений фтора для усиления прочности поверхности гипсовой модели.
Обычно различают быстро и нормально твердеющие слепочные массы. Время схватывание может значительно меняться в зависимости от температуры воды для замешивания. Холодная вода увеличивает рабочее время, а теплая сокращает.
Точность, с которой слепочные массы способны передавать детали, определяется размером гранул порошка и типом образовавшихся макромолекул. Предел точности передачи мелких объектов составляет около 50 m (в соответствии с ISO 1563). Эта точность передачи деталей не так хороша, как у силиконовых слепочных материалов, поэтому слепочные массы не должны использоваться для снятия слепков, где есть глубокие поднутрения.
Вода в полимеризовавшейся форме находится в несвязанном виде между макромолекулами. Следовательно, в зависимости от условий, в которых храниться готовый слепок, вода может быть легко поглощена материалом, при ее избытке, или материал может терять воду и высыхать. Накопление или потеря воды приводит к изменению исходных размеров слепков, поэтому гипсовые модели должны быть получены сразу же после получения слепков.
Слепочный материал разрушается при 50% давлении и при сравнительно низких нагрузках на разрыв. Поэтому обширные поднутрения должны быть изолированы перед снятием альгинатного слепка. Также необходимо помнить о том, что слой наносимой массы должен быть не менее 5 мм толщиной.

Обучающее видео-как работать с массами для слепков с тела. Таким образом вы сможете снять скульптуру с любой части тела. Применение таким масс - ограничено только фантазией, на любое праздничное памятное событие. Скорее всего, вы уже видели примеры использования таких масс на отпечаткахи 3Д-скульптурах ручек и ножек детей. Что же из себя представляют такие массы? Немного об этом. Сырьем для их получения являются морские водоросли. Порошок материала содержит натриевые или калиевые соли альгиновой кислоты (15 %), которые хорошо растворимы в воде, сульфат кальция (около 12 %), фосфат натрия – замедлитель схватывания (2 %). Неорганические наполнители (тальк, оксид цинка) определяют вязкость материала и его устойчивость после затвердевания и составляют основную массу порошка (70 %). Дополнительно, альгинатный порошок содержит небольшое количество красящих веществ, вкусовых добавок, отдушек и соединений фтора для усиления прочности поверхности гипсовой модели. Обычно различают быстро и нормально твердеющие слепочные массы. Время схватывание может значительно меняться в зависимости от температуры воды для замешивания. Холодная вода увеличивает рабочее время, а теплая сокращает. Точность, с которой слепочные массы способны передавать детали, определяется размером гранул порошка и типом образовавшихся макромолекул. Предел точности передачи мелких объектов составляет около 50 m (в соответствии с ISO 1563). Эта точность передачи деталей не так хороша, как у силиконовых слепочных материалов, поэтому слепочные массы не должны использоваться для снятия слепков, где есть глубокие поднутрения. Вода в полимеризовавшейся форме находится в несвязанном виде между макромолекулами. Следовательно, в зависимости от условий, в которых храниться готовый слепок, вода может быть легко поглощена материалом, при ее избытке, или материал может терять воду и высыхать. Накопление или потеря воды приводит к изменению исходных размеров слепков, поэтому гипсовые модели должны быть получены сразу же после получения слепков. Слепочный материал разрушается при 50% давлении и при сравнительно низких нагрузках на разрыв. Поэтому обширные поднутрения должны быть изолированы перед снятием альгинатного слепка. Также необходимо помнить о том, что слой наносимой массы должен быть не менее 5 мм толщиной. (фото 1)

Для заливки чаще всего используются специальные высокопрочные, белые и мелкопорошковые модельные гипсы (мы используем высокопрочный специальный модельный стоматологический гипс 3 класса, который по показателям в 2 раза прочнее гипса г 16).

Для заливки чаще всего используются специальные высокопрочные, белые и мелкопорошковые модельные гипсы (мы используем высокопрочный специальный модельный стоматологический гипс 3 класса, который по показателям в 2 раза прочнее гипса г 16). (фото 2)

Идеальная передача деталей и легкость в работе-отличительная особенность масс для слепков. Форму из такой массы нельзя долго держать и следует залить гипсом в течении часа. Наши массы Зермак -считаются самыми безусадочныыми( то есть, при высыхании при уходе влаги масса не так искажается) и при этом долго хранится (более 5 лет в запечатанном виде), производитель говорит о том, что на производстве такая масса запечатывается в определенной атмосфере.
Очень хорошо подходит для развлечения выходного дня с любимыми людьми, принедорогойстоимость - получаем прекрасную памятную скульптуру.
Сверху гипс может быть покрыт любыми красками, на ваш выбор.

Идеальная передача деталей и легкость в работе-отличительная особенность масс для слепков. Форму из такой массы нельзя долго держать и следует залить гипсом в течении часа. Наши массы Зермак -считаются самыми безусадочныыми( то есть, при высыхании при уходе влаги масса не так искажается) и при этом долго хранится (более 5 лет в запечатанном виде), производитель говорит о том, что на производстве такая масса запечатывается в определенной атмосфере. Очень хорошо подходит для развлечения выходного дня с любимыми людьми, принедорогойстоимость - получаем прекрасную памятную скульптуру. Сверху гипс может быть покрыт любыми красками, на ваш выбор. (фото 3)

Для примера, фото, как снимают маску с лица актеров при съемках фильмов.

Для примера, фото, как снимают маску с лица актеров при съемках фильмов. (фото 4)

У меня дома появилось счастье… Но куколка без 3-х пальчиков.
Нашла такую же куколку целую. Есть возможность снять слепки.
Но не хочется возиться с гипсом…
Нужен материал, который быстро снимет слепок пальчиков.
Лучше чтобы слепок потом стал жестким, а не силиконовым.
Подскажите какой можно использовать материал и где его купить?
Может какая-то стоматологическая смесь?





Другие куклы из фарфора можно в нашем Шопике

Ямогу: Всем привет! У меня много разных кукол и я на них вяжу, шью, а недавно даже делала обувь. Самое мое любимое -это вязать крючком и спицами. Иногда шью. Из недавних открытий: обувь на колодке!

Ямогу: Пошив одежды для кукол. Изготовление аксессуаров.

Может быть вам подойдет спец пластик для слепков ладошек и ножек младенцев? недавно снимала слепок ножки, эта пластика не пачкает, мягкая. Сохнет на воздухе и становится легкая и прочная.

да по структуре пластичный, но на воздухе твердеет через 3-4 дня. Становится твердый и легкий. Не разрушается при высыхании.

А саму форму вы из него делали? А через полчаса если вытащить ручку куклы форму держать будет, схватится?

Стоматологическая смесь называется альгинат. В наборах для снятия ножек и ручек малышей это он и есть. Но из альгината не сделаешь составную форму. И он не твёрдый. Если нужен не силиконовый материал, то возьмите двухкомпонентную эпоксидную замазку сантехников типа эпоксилина или гринстафа. Только не забудьте воспользоваться вазелином, а то прилипнет намертво. Брать в сантехнических магазинах и дорогая зараза выходит если использовать для формы. Почему бы не сделать ещё из запекаемого пластика и чем силиконовые формы не подходят, есть присадки делающие силикон твёрдым и даже не гибким.

Где купить силикон? Смотела он от 3500 стоит.
Альнат при высахании разрушается?
Мне можно и силиконовую форму. Любую.

Откуда такие цены? Килограмм силикона стоит от 900 до 2000 рублей. Для формы можно брать обычный оловянный mold max за 1000 рэ на slepok.su. Он не требует дегазации. Я там брала, но можно поискать и дешевле. Ещё можно полиморфус — опускаешь его в тёплую воду и делаешь слепок, 550 рублей за 400 грамм, многоразовая вещь. Эпоксилин 80 рублей за 50 грамм, почему вы думаете что им не сделаешь быстро отпечаток? гринстафф — 300 ре за 120 грамм этот уже заметно дороже силикона и пластики выходит, в отличии от эпоксилина, оба в обычных сантехнических магазинах продаются, за ночь застывают. Шлифовать не надо после, зачем? Дают полноекопирование вплоть до отпечатков пальцев.

Мне нужно сделать быстро отпечаток, эпоксидка не пойдет, как и гипс.
Думаю своей самозатвердевайкой фимо это сделать, она схватывается быстро. Мне главное форму, я и сама слепить могу пальцы, но проще сделать хотя бы примерную форму, а потом её шлифовкой приводить к идеалу)

Аможет вам долепить пальцы холодной сваркой по дереву — среди этой линейки есть телесный цвет, к фарфору прилипнет точно и навсегда, только надо выбирать свежую, а то мне пару раз попались схватившиеся, еле размяла. Шлифовать опять таки не надо, лепится как из пластилина или пластики, заглаживается водой кисточкой. Продаётся в строительных магазинах — спрашивать холодную сварку и выбирать ту где белый-бежевый, белый-коричневые цвета.

Вам форму кисти надо снять или отпечаток? Для отпечатка подойдет любая пластика. Для формы лучше силикон.
вот как можно сделать силикон дома. Я так делала.
В стаканчик добавьте равное количество силиконового герметика и крахмала. Образовавшийся раствор необходимо мешать 7-10 минут. Когда силикон начнет легко отставать от рук и хорошо разминаться, можно приступить к изготовлению формы, что делается очень просто. предварительно промажте вазелином или кремом.

Я смотрела силикон стоит около 4000 р и выше…
Мне такой способ пока не подходит, так как кукла, с которой буду лепить будет не долго доступна.
Но спасибо за совет) пригодится)

В этом мастер классе я хочу рассказать как я снимаю гипсовые формы, используя минимум инструментов.

Так же этот метод позволяет экономить время.

Прошу учесть, что данный мастер-класс носит ознакомительный характер. Я рассказываю, как работаю именно я. Нюансы работы уточняйте в комментариях, потому как этот процесс нельзя описать «от и до».

Итак: сегодня мы будем снимать гипсовые формы. Гипсовые формы нужны при изготовлении небольшого тиража материалов, таких как фарфор, глина или флюмо.

Для работы понадобятся:

- мастер-модель (у меня это кукла из пластилина);

- синтетическая кисть — 2 шт.;

- пластиковая емкость 3-4 литра;

- лист двп или картон размером 50*50 см.

Я стараюсь снимать двучастные формы. Это значит, что форма состоит из двух частей. Можно снимать более сложную форму, но чем больше форм, тем больше швов на отливке, а следовательно все это вылазит при обжиге. Избавиться от швов трудно, поэтому чем меньше швов, тем лучше.

Для начала разместим на плоскости все детали, таким образом, чтобы осталось примерно 1,5-2 см с каждой стороны.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 1

Принцип разделения детали должен быть следующим: форма должна легко сниматься не деформируя отливку. Значит берем деталь и погружаем ее в пластилин на половину. Чтобы было понятно, я взяла контрасный по цвету пластилин.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 2

Теперь посмотрим на деталь сверху. Видно, что в районе груди будут зацепы. Гипс при отливке затечет за грудь и в последствии будет «сносить» эту часть отливки при выемке детали. Следовательно, в этом месте уровень пластилина нужно поднять дабы избежать такой ситуации. То есть говоря простым языком, вы должны видеть весь контур детали, при взгляде сверху, с которой будет сниматься форма.

Когда набран примерный уровень, каждая деталь оборачивается полоской картона. Для этого я использую коробки, имеющиеся дома, из-под сока, каш, чая.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 3

Теперь приглядимся, по внутреннему краю формы я выкладываю полоску пластилина, чтобы получитьполностью закрытый контур. Гипс очень любит маленькие дырочки и с удовольствием убежит, если ему предоставить такую возможность.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 4

Теперь, когда я уверена в том что дырочек для побега гипса нет, я смазываю всю поверхность самзкой для легкого отделения гипса от пластилина.

Смазка: мыло детское земляничное натираем на мелкой терке, или накромсываем ножиком в ведерко. Далее добавляем кипяточек, берем палочку и взбиваем до густой пены! Важно, чтобы в пене не было мелких кусочков мыла! Когда пена готова, добавляем ложки 3-4-5 столовых подсолнечного масла (у меня добавленно машинное, давно стоит огромная канистра, этого добра хватит на всю жизнь!) далее все это перемешиваем и получается густая сметанообразная смазка.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 5

После этого берем кисть и тряпочку и снимаем все излишки.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 6

Нужно снять всю смазку которая видна, должен остаться тонький слой на пластилине, практически незаметный. Он нужен еще для того чтобы пластилин при нагреве гипса (а гипс при застываниии достаточно сильно нагревается) не впитался в поры.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 7

Набираем холодную воду, примерно половину емкости. Аккуратно засыпаем в воду гипс, сыпем быстро, но не бухаем. Обычно пишут что гипс нужен в пропорциях 1:1, но я скажу, что каждую марку нужно тестировать.

Далее для работы нам понадобится мягкая емкость, у меня банка из под клея ПВА (3л), гипс (у меня марка Г13), кисть, холодная вода, палка для размешивания.

Я сыплю до тех пор, пока над водой не образуется небольшая горочка сухого гипса. Даю ей промокнуть и хорошенько перемешиваю гипс. Должна получиться жижа, похожая на сливки. Заливаю ею все детали таким образом, чтобы гипс покрыл деталь, но она еще виднелась. Далее беру кисть и прохожу по всей детали, это нужно, чтобы убрать возможные пузырьки воздуха, которые будут в последствии портить отливку. После этой процедуры доливаю гипс еще на 2 см над уровнем детали.

Важно: лить нужно не на деталь, а в угол формы.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! После процедуры заливки гипс не выливают в канализацию, а дают засохнуть в емкости и потом его выколачивают. Для этого и нужна мягкая емкость. А кисточку сразу после работы промывают в холодной воде, в отдельном стакане, а не под краном.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 8

Теперь гипсу нужно дать застынуть, час или два.

Далее нам понадобятся вот такие инструменты, это «полотно» для ручной пилы и некий инструмент, которым я делаю «замки» для состыковки форм. Можно делать концом круглого столового ножа.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 9

Снимаем картон, и вынимаем все детали из пластилина. Детали вынимаем аккуратно, если сильно тянуть деталь деформируется. Для лучшего результата выполняйте мастер модель из пластиков.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 10

Видно, что поверхность соприкосновения неровная.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 11

Для выравнивания я использую «полотно». Работаю то одной стороной (с зубчиками), то другой (плоской).

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 12

Когда детали все готовы, делаю в них «замки». Они нужны для точной состыковки деталей при отливке.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 13

Укладываю все детали обратно и делаю опалубку (это стеночки для формы).

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 14

Далее смазываю все смазкой, прохожу весь периметр пластилином, чтобы он не убежал и повторяю шаг с заливкй.

Итак, у нас готовые гипсовые формы.

Снятие гипсовых форм для отливки, фото № 15

Но это не вся работа. Помните, я смазывала гипс смазкой, так вот, ее нужно вымыть. Для этого беру небольшую емкость, наливаю в нее стакан теплой воды и бросаю столовую ложку пищевой соды. И этим раствором хорошо промываю формы, мелкие детали промываю кисточкой. И после этого формы идут в сушку.

Через 5-10 дней, в зависимости от влажности помещения формы высохнуть и в них можно будет заливать шликер.

Уточнение! В процессе сушки будет выделяться как будто снег на краях формы, это сода. Ее аккуратно смахивайте в раковину, не нужно ее оставлять, дышать, сдувать. Она не полезна для здоровья.

Часто в спектаклях используются маски. Если маска плохо сидит на лице актера- давит, натирает,- скорее всего он невольно будет больше думать о маске, чем о роли. Маски используются не только в профессиональном театре,они могут понадобиться где угодно и в любительских спектаклях, и на праздниках. Чтобы сделать индивидуальную маску из папье-маше по лицу человека ,надо снять гипсовый слепок с его лица. Весь процесс можно разделить на несколько этапов.
ПЕРВЫЙ ЭТАП. Снятие гипсового слепка-негатива. Для этого нужны будут вазелин,резиновая шапочка и трубочки для дыхания,без которых не обойтись. Процесс занимает 40 минут,но может и больше-все зависит от опыта.
Человека надо усадить в позу,как на приеме у стоматолога. Наклон головы нужен, чтобы гипс задерживался на лице и не особо стекал. Бортики для удержания гипса вокруг лица делаются по-разному. Вырезают овал из картона, из поролона, я делаю валики из махровых полотенец и выкладываю их вокруг лица. Одежду следует укрыть простыней, чтобы не испачкать гипсом. Волосы убрать под монтюр, можно использовать резиновую шапочку для бассейна. Если есть усы и щетина на лице, лучше сбрить. Лицо смазать вазелином. Брови и ресницы лучше спрятать под папиросную бумагу, сперва вырезав нужную форму (1).

Отнестись к этому надо внимательно,так как при снятии негативной формы с лица волосы могут прилипнуть к гипсу, и их придется отдирать! Для обеспечения свободного дыхания в ноздри надо вставить трубочки. Используют резиновые, стеклянные трубочки, папиросы, а можно трубочки сделать самому. Я склеиваю их из бумаги, используя карандаш как основу. Надо иметь в виду, что не каждый готов к этой процедуре. Некоторые из-за своих фобий отказываются снимать маску. (В моей практике были случаи, когда актеры с нанесенным гипсом на лице вскакивали с кресла и прерывали весь процесс.) Когда все готово, можно приступать к формовке. Развести гипс водой комнатной температуры до сметанообразной массы и нанести на лицо (2).

Слой гипса на лице должен быть равномерным (3).

Толщина негативной маски не больше 1,5-2 см. Во время схватывания гипса удержитесь от соблазна смешить и щекотать сидящего,оставьте его в покое ! Как только гипс начнет нагреваться, можно аккуратно снимать слепок с лица (4).

ВТОРОЙ ЭТАП. Отливка гипсовой маски-позитива. Полученную негативную форму внутри смазать вазелином (разделительный слой). Развести гипс и аккуратно залить в форму, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. После того,как гипс в форме затвердеет, маску можно извлекать. Постучать по всей поверхности и аккуратно отбить молотком негативную форму (5).

Гипсовая маска лица готова.
ТРЕТИЙ ЭТАП. Лепка маски по эскизу. Берем полученную гипсовую маску лица и на ее основе лепим из глины (пластилина) маску по эскизу (6).

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. Снятие гипсовой формы с маски. От краев слепленной маски отступить два сантиметра и выстроить вокруг бортики из глины. Смазать поверхность гипсовой маски лица вазелином, развести гипс и отформовать (7).

Затвердевшую гипсовую форму освободить от глины, промыть, высушить. Форма маски к выклеиванию под папье-маше готова (8).

Выполнив все этапы, мы получаем индивидуальную маску (9).

Художник ГАЦТК имени С.В.Образцова Рева Татьяна.


Набрасываем гипс на модель.Поначалу он еще жидкий и легко льется и стекает с фигуры. подбираем его вверх при помощи резинового шпателя. Когда гипс уже становится вязким - нужно сформировать толщину. Стараться, чтобы форма снаружи соответствовала модели(хотя ее уже и не видно) для того, чтобы толщина стенки формы была приблизительно одинаковая.

За пределы пластилинового барьера не заходить. После того как гипс застынет, снимаем весь пластилин с обратной стороны. Это легко сделать в тот момент. когда застывающий гипс нагреется - пластилин сам отходит. Теперь нужно тщательно смазать гипсовые края вазелином, либо другой густой смазкой(подойдет даже литол) Если этого не сделать - то форма не раскроется на две части.

Смазали? Прекрасно. Разводим снова гипс и повторяем прооцедуру с этой стороны. Опять же стараемся не переходить на лицевую сторону, чтобы гипс не замкнул форму с другой стороны.

Получаем сплошной гипсовый кокон. После того как он полностью застынет и остынет, берем молоток и очень аккуратно постукиваем с торцов и снизу по форме. По границе, где был пластилин, проходит трещинка. В нее нужно засунуть тонкий нож из твердой стали, либо широкую отвертку, и сверху чуть-чуть постучать молотком, чтобы трещина расширилась.


После чего аккуратно раздвигаем форму и достаем модель.

Полученные две половинки отмываем при помощи щетки от остатков глины и ставим на батарею для просушки. Сушить надо несколько дней, чтобы форма была готова к работе.

Полученная форма не пригодна для литья, а только для формовки методом отминки, когда изнутри формы вминается глина, слоем в полсантиметра, а дно приклеивается отдельно на шликер. . Но это самая простая и быстрая версия, для получения небольшого тиража одинаковых фигурок. Если есть вопросы - с удовольствием отвечу. Если нужно - могу отдельный пост сделать про отминку. Удачи!

Читайте также: