Как закрепить шестерню на валу электродвигателя игрушки

Обновлено: 27.04.2024

Вобщем тут проблема - (хорошие люди попросили починить детскую игрушку) надо как-то закрепить на валу шестерню. Вал - сталь Ф2 мм средней говенности (типа Ст45. ) Шестерня - капролон (от привода лотка CD-ROMа). Есть 2 проблемы:

Внутренний диаметр отверстия в шестерне - 4,5-5 мм, а вал, всего - 2 мм. Их мало того, что закрепить, так еще и как-то отцентровать надо. Попробывал залить поксиполом, фигтам - бьет шестерня достаточно сильно, что-б редуктор подклинивал.

Родной электропривод разрушился от примененных юным дарованием нерасчетных нагрузок (был похоже из ABSа вообще). Вал новый ясное дело - подобран в хламовнике. Подшипники новые из подшипников скольжения каретки CD-ROMа

Вопрос решается раз и навсегда с прменением токарного станка. Из лёгкого в обработке материала ("дюраль", к примеру) точится оправка с внутренним диаметром незначительно меньшим наружного диаметра шестерни. Оправку не вынимаем из патрона. Вставляем шестерню в оправку. Шестерня должна войти туго, но без повреждения зубьев. Внутренним резцом протачиваем в шестерне посадочное отверстие. Практически, любое. Изымаем шестерню из оправки. Оправка больше не нужна. Далее, вставляем заготовку из того же дюраалюминия и точим переходник за одну установку. Наружный диаметр переходника должен быть чуть больше (по опыту-вкусу) внутреннего отверстия в шестерне, а внутренний равен наружному диаметру оси. Лучше применять развёртки, но если есть опыт и резцы для расточки внутренних диаметров до 2 мм, то лучше этот диаметр расточить. Всё будет идеально, даже при "бъющем" токарном патроне.
.
Купил бытовое устройство для помола зёрен чёрного перца. Красивое и автономное. С подсветкой. Недолго музыка играла, и возникло проскальзывание зубъев в редукторе.В помойку, типа. Токарного станка уже нет. Но, блин, путём применения применения свёрел, напильника и опыта проблема была решена.
Успехов!

Промежуточная втулка не "приходит" в голову ?

Если нет токарного станка, но есть много механического хламу, то можно не точить переходную втулку. Именно так я поступил при ремонте перцемолки.

Как вариант - послойное наращивание диаметра термоусадкой.

Блин, КРАБ! . Еще можно соплями с промежуточным отверждением.

К сожалению токарного станка тоже не имею, но за информацию - Спасибо. Был-бы станок сделал-бы вал какого надо диаметра и подшипники к нему, но самый дешевый китайский аппарат от 40 т. р. + доставка из Москвы, а на работе халява кончилась - человек, который мне все точил уволился.

Термоусадку уже проходил - во первых она не столь однотолщинна стенками , особ после усадки) как то кажется. Во вторых сцепления никакого нету., а через переход шестерня-вал проходит усилие.

Сейчас попробывал расклинить шестерню на валу обломками спичек более-менее ровно, в зазор залил эпоксидку, жду 12 часов, завтра испытаю.

Железок много, но что-то подходящих не сыскал. Главно что сам капролон он, собака, не клеится ничем, только на трении или мех зацепе сидеть может (необходимые "шершавости" в отверстии шестерни оргнизованы, надеюсь концентраторами для трещинообразования не станут.

ЗЫЖ - при ремонте вспомнил тему старадавнюю про роботов из разогнутых скрепок.. Только у меня вместо скрепок полоски металла из кожуха CD-ROMа

Кстати, да. Вал ведь вращается? Тогда наклеить на него полоску бумаги, пропитанную эпоксидкой или даже "японским" клеем с запасом по диаметру. А затем включив вращение вала, довести диаметр до нормы. Только под резец или напильник обязательно упор, примерно также, как на токарных станках по дереву. Это уменьшает биение вытачиваемого цилиндра.

Спички и эпоксидка , это по нашему!
Узелок покажите, может кто-то подскажет, как быть.
.
Вот перцемолка, которую мне жаль было отнести на помойку.

Да там не подлезешь, да и надо изобретать какое-то крепление шуруповерту. Как-то уже пробывал - фигня вышла, причем вместо резца пробывал абразивный диск в бормашине. Криво как-то вышло.

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Андрей, есть простой способ намертво закрепить шестерёнку на оси- просто пайкой.
Сначала подготовьтесь: ось в месте установки шестерни надо зачистить шкуркой и залудить прогретым паяльником на таблетке Аспирина оловом. (Ацетилсалициловая кислота) . Приготовьте заранее мокрую тряпку для охлаждения оси после залуживания. Это место станет толще отверстия шестерёнки, и так просто она уже не налезет. Однако теперь можно одеть шестерню на ось и прогретым паяльником саму шестерню сдвинуть по оси на нужное расстояние. (Заранее вставьте картонку-ограничитель, чтобы не промахнуться) . В разогретом виде шестерня прихватится оловом к оси намертво. Процедура почти одноразовая, потому и нужна картонка, чтобы не греть-перепаивать во второй раз. Температура около 300 градусов, как бы не поплавились пластмассовые вставки мотора.
Делаете всё быстро и точно. Мне это легче- уже есть такой опыт, а Вы начинаете с нуля.
Однако, если у Вас нет клея, инструмента, например, и паяльника.. . зачем Вы занимаетесь техникой? Давайте сразу к Мастеру. У него всё есть. А жвачкой это не приклеешь.. .
Успехов!

паяльник есть, и кстати залудить ось это прекрасная идея! я бы сутки думал чтобы додуматься))) припой же там тончайшим равномернейшим слоем ложится на ось. Один момент: мотор размером с четверть верхней фаланги мезинца руки, а ось диаметром полмиллиметра))
Это просто мне друг принёс радиоуправляемый вертолётик размером с ладонь, там нижняя пара лопастей перестаёт крутиться из-за того что эта шестерёнка из-за сильной вибрации поднимается вверх и теряет контакт с шестерёнкой лопасти

Андрей Wingstrong Мыслитель (6519) там новая проблема выевилась: длиннющая ось лопастей кривовата - из-за этого появляются сильные вибрации, а ось из твёрдого металла и по-моему она обратно не согнётся а сломается.

Доброго времени суток, пробовал паять уже, но правда я одел шестерню, предварительно смочив ортофосфорной кислотой, и сверху шестерни залил оловом, потом зачисткил собрал включил и минуту работы, потом снова слетела, но ваш вариант другой, может и получится, про картон недопонял, это типа что бы олово не стекло? Спасибо вам за идею! А если точечной сваркой?

1. Сделать насечки (заусеницы) на оси моторчика.
2. В отверстие шестерни вставить тонкую проволочку (нитку, леску) и надеть
PS - это всё эрзац-времянки!

Это просто мне друг принёс Б/Ушный радиоуправляемый вертолётик размером с ладонь, там нижняя пара лопастей перестаёт крутиться из-за того что эта шестерёнка из-за сильной вибрации поднимается вверх и теряет контакт с шестерёнкой лопасти

Как правильно закрепить вал? Колесо сотоит из двух разных пластмасс. ХЗ как они называются. Внутренняя вставка белая такая, в нее запрессован был вал. Может такой пластик чем-то особенным клеить нужно? Не хочется доломать робота, дочка его использует для автоматических экспедиций под диван за застрявшими игрушками.

Сообщество Ремонтёров - Помощь

7.6K постов 11.5K подписчик

Правила сообщества

В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах :)

Требования к оформлению постов:

1. Максимально полное наименование устройства.

2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.

3. Что уже делали с устройством.

4. Какое имеется оборудование.

5. Ну и соответственно, уровень знаний.

Обезжирить и склеить элементарной эпоксидкой, "Момент" например. И будет вам счастье.

Или ищите у себя в продаже "Космофен" двухкомпонентный, не помню номера их. Они и нержавейку клеят лучше сварки - лично проверял неоднократно.

Если речь о шестерне, на которой лежит линейка - загоните паяльником тонкую проволоку между валом и шестерней. Будет как шпонка + оплавленность.

Все просто, в шестерне рассверлить, налить эпоксидки с наполнителем, заново просверлить отверстие диаметром равным толщине вала (но не той части где накатка рельефа) и будет ходить.

Есть такой локтайт двухкомпонентный,номер 4090 . Дорогой,но он того стоит. Можно применять в медизделиях,сохнет быстро,окончательная просушка через 24 часа.

Что-то там я слышал про каменты для минусов.

Я бы для начала попытался сделать засечки на валу, или немного расплющить.

Ну так как закрепил? У меня схожая ситуация только вал ещё и в диаметре меньше на 0.15мм (от коптера не тот двиг заказал(() Тебе советую на алике поискать в сборе

В Леруа (не реклама) , а может и не только у них, продается адский клей 2х компонентный "титан" очень понравился. А так странно почему обычный супер не приклеил.Еще как вариант- заплавить отверстие спичкой и пока не застыло одеть на вал.

Такая же фигня с детской машинкой на радиоуправлении. Почти все колесики поотрывал(((

Хм.
Белую херню высверлить.
Дырку в чёрной херне залить эпоксидкой, установить и зафиксировать (пластилином, например) редуктор с осью.
Подождать сутки. Радоваться.

Хоооссспади, делов та.

Вставил вал и горячим паяльником ткнул пару раз по бокам от вала.

Десмокол (полиуретановый клей). Горячий метод⁠ ⁠

На примере поклейки профилактики короткое видео по технологии с термоактивацией.
Сам пользуюсь только Kenda Farben. И всем его "горячо" рекомендую :)

Клей ПВА + Вата⁠ ⁠

Ответ на пост «Почему в СССР обои клеили на газеты?»⁠ ⁠

Интересно, причем тут, собственно СССР? Технология появилась тогда, когда об СССР еще никто даже помыслить не мог :)

Клейстер из разного крахмала, известен очень давно. Например научные исследования на тему отверждения крахмального клея были изданы в 1865, 1867 годах. Широко использовался для склейки бумаги, как дешевый и доступный практически везде, где можно найти крахмал или содержащие его ингредиенты.

Что касается газет, так их тоже начали применять как подложку для выравнивания оштукатуреных стен задолго до СССР. Причем даже не под наклеиваемые обои, а еще под текстильные, которые натягивали и фиксировали гвоздями. В моем собственном жилье, в доме 1906 года постройки, при ремонте обнаружилась стена с обоями "от строителя" и таки да, под ними были газеты :) Причем весь этот бутерброд из газет с обоями никогда со стены не снимался. По результатам обдирания ~110 летнего "культурного слоя", нашлось порядка 10 слоев газета/обои. С газетами 1904-1993 годов.

PS: Ну и так, что бы уж не было впечатления, что в СССР ничего не было кроме партии :) В СССР (в 70-е точно) был широко доступен обойный клей КМЦ, как, впрочем, и Бустилат, на той же основе из карбоксиметилцеллюлозы. Кто постарше точно вспомнит характерную упаковку.

Почему в СССР обои клеили на газеты?⁠ ⁠

Начнем с описания клея для обоев. Сразу уточним, что его наличие в СССР было подобно вере в единорогов. То есть верить в них можно, но на деле их нет. То же самое с клеем: он формально конечно, существовал, но простым гражданам был недоступен. Привыкшие из всего находить оптимальный выход люди моментально придумали недорогой аналог — крахмальный клей или, как его еще называли, клейстер.

Варить его надлежало на кухонной плите в обычной кастрюле. Технологию знали даже дети, но, как правило, такое дело доверялось лишь взрослым. Потому что от того, насколько качественным получится полученное вещество, зависел весь процесс поклейки обоев. Впрочем, при одинаковой процедуре варки коварный состав вел себя не всегда предсказуемо. Щедро наносимый на поверхность стен, он то намертво держал обои на протяжении чуть ли не десятилетий, а порой капризно не желал справляться с поставленной перед ним задачей.

Почему газеты? Потому что имеющиеся в свободном доступе обои часто были достаточно тонкими и никак не могли скрыть все дефекты стен.

Благодаря свойству газеты, пропитываясь клеем, отлично сцепляться с поверхностью стены. Кстати, в случае использования двух, а то и трех слоев все изъяны стен получалось если на замаскировать, то изрядно сгладить.

Итак, газеты использовались для того, чтобы поверхность стала идеально ровной, скрываются мелкие изъяны. Макулатурная подложка также необходима для обеспечения защиты обоев от проявления пятен, улучшается тепло- и звукоизоляция стен, улучшается сцепление декоративного материала со стеной. Макулатурная основа тоньше обоев, она плотно приклеивается к поверхности.

Теперь в магазинах можно купить бумажную подложку в рулоне, которая изготавливается из макулатуры. Этот материал рекомендуется дополнительно использовать, если для оклейки планируется использовать текстильные материалы, виниловые обоями, тонкие материалы светлых тонов.

Народные умельцы⁠ ⁠

Искала тут недавно в Леруа Мерлен раковину на стиральную машинку, ну знаете, когда места в ванной мало и хочется и умывальник и стиральную машину «впихнуть».
Нашла раковину Пилот, но она идёт на нестандартные невысокие модели.
Дай думаю отзывы посмотрю! И тут самый первый отзыв меня ввёл в ступор просто. Это как вообще?!
В общем, смотрите сами )).

Ремонт скола на деревянном столе⁠ ⁠

Оказывается, её не только едят. ⁠ ⁠

Новый ГОСТ для клеев для облицовки. Почему это хорошо?⁠ ⁠

Всем привет. В этом посте постараюсь объяснить, чем так хорош новый ГОСТ для плиточников, и почему это действительно большой шаг в этой отрасли.

И так, господа плиточники, вы привыкли выбирать клей для плитки по двум параметрам:

- по информации в технической инструкции, а это рекомендации производителя по применению клея, то есть какую плитку и куда можно приклеить. Минус этого метода, что вы должны верить производителю на слово и слепо руководствоваться этими рекомендациями.

- наверно особо продвинутые плиточники выбирают клей по марке прочности и по адгезии (прочности сцепления с бетонным основанием) в нормальных комнатных условиях через 28 дней. Этот метод плох тем, что качество клея абсолютно (ну почти) не зависит от этих параметров (почему чуть ниже). В европейском стандарте например марка прочности вообще не определяется. Этих параметров достаточно только для самого-самого простого случая: приклеивание керамики до 30х30 см внутри помещения. А наружные работы, бассейны, цоколя, террасы, теплые полы и т.д.?

Есть еще марка по морозостойкости скажете вы, но морозостойкость клея раньше измерялась просто по прочности кубиков из клея, плитка в этих испытаниях не участвует. Не самый лучший метод.

Теперь же все меняется: в новом ГОСТ Р 56387-2015 вводятся следующие 4 типа адгезии

- адгезия после выдержки 28 дней при нормальных условиях (как и раньше)

- адгезия после выдержки 7 дней в нормальных условия + 21 день хранение в воде

- адгезия после выдержки 14 дней в нормальных условия + 14 день при 70С

- адгезия после выдержки 28 дней при нормальных условиях + 25 циклов замораживания-оттаивания

Почему дополнительные адгезии это хорошо? И почему одна адгезия в стандартных условиях нам ничего о качестве клея говорит? И так рассмотрим картинку:

Проверяя адгезию, мы отрываем плитку специальным прибором вверх, перпендикулярно бетонному основанию, красная стрелка. Но в реальности таких сил нет. Все возможные напряжения (температурные, влажностные, усадочные) направлены вдоль основания и плитки. Это черные стрелки. А адгезия после выдержки 14 дней при 70 градусов позволяет оценить качество клея намного лучше, потому что при нагревании за счет разного коэффициента температурного расширения плитка и бетонное основание по разному расширяются, и мы можем вызвать эти продольные напряжения.

И новый стандарт вводит 3 категории по классу адгезии:

- С0 проверяется только адгезия при нормальных условиях, больше 0,5 МПа

- С1 все 4 вида адгезии больше 0,5 МПа

- С2 все 4 вида адгезии больше 1,0 МПа

Все клея со следующего года должна иметь маркировку по этому стандарту.

Лучшего стандарта цементных плиточных клеев в мире просто нет. Этот ГОСТ кстати по сути перевод немецкого стандарта.

Как выбрать клей для плитки?⁠ ⁠

Всем привет. В этом посте постараюсь осветить вопросы выбора клея. Разбирая эти вопросы заодно узнаем какие виды клеев для плитки бывают. Это конечно очень не просто, слишком много видов плитки, размеров, много различных оснований, условий нанесения, но надеюсь хоть чем-то этот пост будет полезен.

Для того, чтобы выбрать себе клей для плитки, вам надо ответить на следующие вопросы:

- Какая плитка (водопоглощение, натуральный камень и т.д.)?

- Размер плитки (от мозаики до крупноформатной)?

- Жесткость основания, возможность вибраций ( бетонная стена или гипсокартон)?

- На пол или стены?

- Внутри или снаружи?

- Бассейны или периодическое увлажнение / высыхание?

- Какие условия нанесения (жара, ветер)?

- Химстойкость (мойки, промышленность) ?

Наверно можно этот ряд расширить, но для большинства случаев хватит.

Марки клеев называть не буду, а буду пользоваться европейской классификацией цементных клеев, которая в РФ уже действует по ГОСТ Р 56387-2015. Всем плиточникам рекомендую скачать и изучить этот стандарт, чтобы понимать маркировку клеев. И рекомендую использовать клея с этой маркировкой. Потому что просто указанная производителем одна! адгезия к бетонному основания или прочность раствора ничего не говорит о качестве клее. По ГОСТ Р 56387-2015 измеряется сразу 4 вида ! адгезии (к бетонному основании при нормальных условиях, после выдержки 21 день в воде, после длительного нагрева, и после 25 циклов замерзания-оттаивания). Это уже что-то. По адгезии клея делятся на обычные С1 (все 4 вида адгезии должны быть более 0,5 МПа), и повышенной адгезией С2 (все 4 вида адгезии должны быть более 1,0 МПа). В ГОСТ Р 56387-2015 введен еще один тип С0, это только для керамики размером до 30см и для внутренних работ.

Зная тип клея по такой классификации вы уже сами из линейки своего любимого производителя можете выбрать нужный вам клей.

1. Какая плитка (водопоглощение, натуральный камень и т.д.)?

Самый популярный вариант - керамика, это плитки с хорошим водопоглощением и не большого размера. если размер плитки до 30 см используем С0, если до 50, то С1. Плитки с хорошим водопоглощением хорошо клеятся самыми дешевыми клеями.

Керамогранит (ГРЕС), искуственные и натуральные камни, мрамор и т.д. клеим минимум на С1.

Мрамор и природный камень надо клеить на клей на базе белого цемента. Использование клея на сером цементе чревато появлением в будущем разноцветных разводов на поверхности плитки. Это вызвано диффузией ионов железа из серого цемента через толщу плитки. Также бывают очень тонкие плитки (типа фаянса) которые могут быть полупрозрачными, и использование серого клея может вызвать изменение (потемнение) тона плитки. Это можно проверить так: фонариком светим с тыльной стороны, и смотрим видим ли мы посветление плитки с передней стороны. Прозрачная мозаика также.

2. Размер плитки (от мозаики до крупноформатной)?

Чем больше размер плитки, тем более эластичный должен быть клей. Очень грубо можно выбирать так:

до 50 см С1 или С2

3. Жесткость основания, возможность вибраций ( бетонная стена или гипсокартон)?

Деформирующие основания это не только гипсокартон, ГВЛ, магнезитовые листы и подобные конструкции, это еще к примеру длинные бетонные пролеты, которые в будущем при установке мебели или оборудования могут прогнуться, что вызовет большие напряжения в клее. Для таких случаев рекомендуются эластичные клея. По нашему ГОСТ это S1 и еще более эластичный S2.

Многие производители пишут просто, что клей эластичный. Но единственный вариант потребителю быть уверенным в эластичности клея, это наличие маркировки S. Хотя для небольшой плитки и небольшой площади (например в туалете) такие клея подходят.

4. На пол или стены?

Все клея для облицовки стен, подходят и для облицовки пола. Но у многих производителей есть клея специально для пола, у этих клеев консистенция пожиже, что облегчает нанесение и укладку плитки.

5. Внутри или снаружи?

С0 клея только внутри.

С1 клея можно на улице, но без прямого попадания солнца и дождя.

Остальные случаи С2, С2S1, C2S2

6. Бассейны или периодическое увлажнение / высыхание?

периодическое увлажнение (ванны, душевые) - можно С1

Бассейны и т.д. - С2

7. Какие условия нанесения (жара, ветер)?

Ветер (сквозняк), жара уменьшают открытое время раствора, то есть время, в течении которого после нанесения клея на основание мы должны приклеить плитку. Для С1 и С2 это по ГОСТ минимум 20 мин, но! это в нормальных лабораторных условиях. Поэтому при ветре и жаре рекомендуется использовать клея с дополнительным параметром Е, к примеру С2Е. Е - Extended open time. Не важная рекомендация конечно, но позволяет не спешить плиточнику, и гарантировать приклеивание плитки. При сомнениях можно потрогать нанесенный клей пальцами, раствор должен к ним приклеиваться.

8. Срок сдачи?

Есть быстротвердеющие клея, маркированные F (Fast). Они позволяют нанести клей и фугу в один день, и на следующий день использовать помещение.

9. Химстойкость (мойки, промышленность) ?

Здесь используем эпоксидные клея и фуги, все просто.

10. Тип рисунка?

На первый взгляд странный вопрос. Но при сложном рисунке плитки, клея с увеличенным открытым временем облегчают работу плиточнику. Можно нанести клей на большую площадь основания и спокойно выкладывать свое художество. см. п.7.

Прошу прощения за идиотский вопрос.
Посоветуйте, плз, как закрепить колеса или шестерни на оси таких вот моторчиков:

Ось гладкая, поэтому на силе трения мало что удержится. Пока там крепятся крышки от бутылок на честном слове. ))
Есть колеса от разных игрушек (с диаметром отверстия гораздо большим, чем ось моторчика) - крепил их, наматывая слои изоленты - но не сильно помогает.
Есть колеса с вставленной пластиковой осью - но не знаю, как просверлить отверстие в оси колеса строго по центру никуда его не перекосив..

В общем, кто как решает такую проблему? (совет покупать моторчики уже с шестеренками, конечно, хорош, но хочется альтернативных вариантов. )

EdGull » 24 фев 2009, 09:19

никто никак колеса не крепит на вал двигателя.
этот движек не сможет нормально провернуть колесо.
нужен редуктор.

Vladimir[nn] » 24 фев 2009, 10:48

ОК, тогда модифицирую вопрос - кто как крепит шестерни на оси?
Проблема, насколько я понимаю, та же самая - центровка и жесткое закрепление?

=DeaD= » 24 фев 2009, 11:13

На такие моторы обычно запрессовка пластиковых шестерён идёт, возможно металл одевать, но это тяжелее, думаю, нужна высокая точность и потом фиг снимешь.

Myp » 24 фев 2009, 11:29

можно плотно надевать с фиксатором резьбы из автомагазина
ну или слегка надфилем пошкрябать чтоб шершавый вал был и на суперклей шестерню сажать
обычно шестерни от игрушек как раз нужного диаметра.

EdGull » 24 фев 2009, 11:48

=DeaD= » 24 фев 2009, 11:50

hudbrog » 24 фев 2009, 11:57

На суперклей - низачет. У моего махолета редуктор, сделаный на креплениях суперклеем начинал прокручиваться на оси при минимальных нагрузках, что очена сильно расстраивало.
Я для временных поделок (а других не делаю) использовал материал "полиморф", у которого очень сильная усадка при полимериации, стягивал он в рузльтате довольно жестко. Хотя все равно можно было прокрутить, если очень постараца.
При этом ни о какой центровке и высоких оборотах речи конечно не шло.

ОСЬ и ВАЛ это разные вещи.

Для крепления на валу деталей без запресовки - желательно сделать лыски, углубления надфилем или наждаком или отрезным диском "болгарки" - чтобы клеящий состав (5 минутная эпокидка, поксипол) могла зацепится за что-то надежно.

realsystem » 24 фев 2009, 13:27

Ось тоже может вращаться. Просто ось не предназначена для передачи крутящего момента, а вал предназначен.

realsystem » 24 фев 2009, 13:36

Ну вращение оси - это не типично. Обычно в дешевых редукторах она закреплена торцами и шестерни вращаются на ней свободно. Я применительно к кетайщине

Vladimir[nn] » 24 фев 2009, 18:38

Всем большое спасибо за обсуждение.
К суперклею когда дело доходит до металла у меня тоже негативное отношение.. А запресовывать, думаю, в "домашних условиях" просто невозможно.
Подумал еще про термоклей, но я им ни разу не пользовался, и сказать ничего не могу.

Вообще, как считаете - стоит ли с самого начала погразать в "механических трабблах" (которые, как мне кажется, гораздо сложнее схемотехнических) или нет?

Duhas » 24 фев 2009, 18:41

на счет сложнее - неоднозначно. в плане механики мона купить ченить готовое. дабы собрать электронику и попрограммирвоать и потом уже больше ковыряться с механикой для достижения поставленных целей.

«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
В этом мире меня подводит доброта и порядочность.
"двое смотрят в лужу, один видит лужу, другой отраженные в ней звезды"

realsystem » 24 фев 2009, 18:55

Запрессовать в домашних условиях вполне реально, делал. Только надо сверло подобрать чтоб просверлить отверстие чуть меньше на сотки чем вал\ось. И чтоб металл того что одевается на вал\ось был типа латуни, ал. сплавов. Нагреваешь эту фигню и одеваешь на вал запрессовывая в тисках маленьких.

Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Я бы конечно сделал по уму