Как занизить игрушку ваз 2106

Обновлено: 26.06.2022

В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.

Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

  • 1. Самый простой это распиливание пружин.
  • 2. Специальная подвеска с занижением.
  • 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте.

Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой.

Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант.

В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих.

Так же рекомендуем после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Дошло дело и до подвески. Начал с задней. Решено было ставить Технорессор — 70 и сток аморты с доработками, а вперед — Технорессор — 50 и аморты сразу с занижением или стоковые (в зависимости от состояния; разберем — увидим).
Итак, первым делом купил пружины. Красивые, зеленые. И я рад)


Начал устанавливать.
Первую пружину снял с помощью стяжек. Но без них гораздо проще — домкратишь повыше, и пружина выходит.


Чего и следовало ожидать — стояли усиленные резиновые проставки под пружины. Поэтому машинка была как джип)))
Купил стандартные тонкие. Разница между ними в 2 сантиметра примерно. Это позволяет провернуть одну фишку. Об этом позже.


Показываю наглядно разницу между заводскими пружинами и технорессоровскими — 70: разница 2,2 витка.


Но стоит учесть, что жесткость разная. Поэтому, если пилить пружины на такое количество витков, занижение получится больше, чем — 70, т.к. сток пружины теряют жесткость при отпиле и проседают сильно. Моё субъективное мнение)

Амортизаторы оказались вполне рабочие. Недавно меняные, судя по хорошо сохранившейся наклейке. "Обер крафт" — о таких даже и не слышал.


Новая пружина входит вообще легко, т.к. короче. Сразу ставим сверху проставку. Затем умещаем второй домкрат под задний мост (где крепится реактивная тяга) и опускаем машину. Пружина прижмет проставку, встанет на место. Главное — совместить концы пружины с пазами в нижней чашке и верхней резиновой подушке.


В моём случае новые тонкие проставки не садились на место. Мыльный раствор не помог. Пришлось подрезать их изнутри слегка.
Новая пружина на месте:


Теперь самое интересное. Чтобы машина не была табуреткой, нужно сохранить полный ход амортизаторов. При занижении — 70 мм мы видим, что аморт сокращает свой ход примерно на 9 см по-моему (уже подзабыл, описываю августовские события))). В общем это расстояние нужно компенсировать, чтобы сохранить рабочую мягкую подвеску.
Отметил на фото красной линией это расстояние:


И не обязательно покупать специальные с занижением. Нужный эффект дают так называемые "домики" или кронштейны для переноса крепления амортизатора. Вообще то их применяют для завышения, но если перевернуть сие изделие с ног на голову, то они годятся и для занижения.

Родные классические подойдут без проблем с минимальными доработками. Но, во-первых, я их не нашел, объездив весь город, во-вторых — они дают маленькую прибавку для такого занижения — порядка 4-5 см. То есть аморт остается зажатым на пару тройку сантиметров. Идеально при занижении до — 50 мм, но ведь я занижаю на все 70 мм))).

Остается второй вариант — использовать домики от восьмого семейства. Но с ними придется помучиться: они держатся непрочно и могут проворачиваться. При некоторых доработках этого можно избежать и получить 100% эффект, а также возможность регулировки хода амортизатора!

Друг подогнал старые, но добротные из толстого металла кронштейны, которые вызывают доверие в отличие от магазинных, сделанных будто из фольги.
Чтобы адаптировать чужеродный "домик" для своего шайтна, я взялся за болгарку: сделал два пропила по бокам на такую высоту, чтобы "домик" вошел в стандартное место крепления аморта и чтобы совместились крепежные отверстия на "домике" и месте крепежа. Также нужен пропил с торцевой части "домика", дабы он не касался реактивной тяги. В первый раз я переборщил, отрезал много. Второй раз получилось отлично. На фото будет понятнее:


Нижние рычаги.
В начале на балке и лонжероне были спилены все лишние части, как показано в вышеупомянутой статье.
Так же спиливаем отборник, только аккуратно, сперва боковые и верхнюю грань, так чтобы кольцо осталось цельным, его тогда легче отогнут и затем окончательно отрезать снизу.
Далее прикручиваем пластину с помощью болтов к оси нижнего рычага, а затем через шайбы к балке, через широкие шайбы, чтобы компенсировать толщину оси.








Верхние рычаги.
Как уже было сказано перевёрнуты и поменяны местами, после этого верхняя шаровая не так идёт на излом и при занижении имеет достаточный ход. Для установки шаровой рычаг немного подпиливается, чтобы была возможность закрепить шаровую с другой стороны. НО всё-равно её нужно немного подрезать и пыльник с прижимной пластиной, и проставкой 7мм (чертёж здесь: Чертёж пластины для занижения), которая в последствии не даст тормозному шлангу касаться верхнего рычага. (вместо неё можно использовать несколько прижимных пластин пыльника)




Пружина и амортизатор.
Пружина с переменным витком Фобос -70 красные, были спилены на 2 витка со стороны частых витков и установлены частыми вниз. В нижних рычагах на шпильки под площадку амортизатора были накручены удлинительный переходник (его чертёж можно найти в этой записи: Установка передних амортизаторов DAMP -50). Итог видно на фото.
Сделано это для большего хода амортизатора, вместо такой конструкции можно укоротить шток амортизатора.





Тормоза.
Как уже написано выше на верхнюю шаровую ставилась проставка 7мм, для того чтобы при верхнем положении рычага (т.е. на колёсах) он не касался тормозного шланга. Изначально хотелось закрепить шаровую сверху рычага, но тогда пришлось бы вырезать и обваривать в рычаге выемку, что не хотелось делать, хотя тогда бы рычаг имел чуть больший ход вверх.
Так же при повороте не хватает длинны стандартного шланга, поэтому было решено купить два нивовских, те что покороче. Стяжками они были зафиксированы к рычагам, иначе при том же повороте касались шины. (это к сожалению не сфотографировал, но там на шланге есть пластиковое кольцо, за которое очень удобно и безопасно можно всё зафиксировать)




Стабилизатор.
На переднюю подвеску установлен двойной стабилизатор, для этого сперва убрал лишний метал с лонжерона. Собрал сам, из различных вазовских запчастей от других моделей. (к сожалению не могу вспомнить каких именно но может по фото сможете подобрать)



Итог.
Села как хотел, на 10-15мм кромка вайетвола ниже арки. Появился отрицательный развал. На резине 155/65R13 арки не трёт, думаю и на 70 тоже проблем не возникнет.
Напомню, чертежи простовок под шаровые и пластины для поднятия нижнего рычага здесь: Чертёж пластины для занижения


В прошлой записи занизили перед, теперь на очереди задняя подвеска.

Сначала отыскал в гараже резиновые сальники в реактивные тяги, хотел их поменять, но в ходе разборки обнаружил, что внутренняя кромка чашек, куда они вставляются, сильно корродировала, да и за*бался с ними. Пришлось купить полный комплект. На фото можно увидеть как они отличаются от старых по способу крепления. По весу они легче, экономят на металле нынче. И почему-то короче на 5 мм, хотя в занижении это даже плюс.




Пружины от Нивы -3 витка и поставил резиновую проставку, но как показала практика она просто бесполезно болтается, может на более мягких пружинах она будет актуальна, а так эффект нулевой. Подрезал отбойник.



Амортизаторы Plaza Sport -50, хотя на деле я обнаружил что они в плюсе на 20мм, поставлены через проставки задних амортизаторов вместо резины здесь полиуретан.
Обклеил пластиковый кожух правого амортизатора металлической лентой, так как он рядом с глушителем. Просто где-то видел на фото такой расплавленный.


Фото не моё, забыл этот момент заснять. У меня не прорезано углубление для болта, а просверлено отверстие так, что этот болт от реактивной тяги держит проставку.


Укоротил тягу к регулятору усиления тормозов, загнал регулировочный болт в сторону наименьшего напряжения, хотя всё-равно штанга в натяг и вряд ли система будет работать правильно.



Подвязал глушитель возле моста. Воспользовался тросиком ручника, резинка клапанной шпильки 2108 2шт, шайба шпильки клапанной крышки 2108 2шт, гайка м8 2шт. Подвязал в солон через отверстие задних ремней безопасности.



По такому же принципу после сборки подвязал задний мост, просверлив возле стаканов два отверстия в багажник.

Как правильно занизить классику?

Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

Краткое содержание:

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

2. Теперь поговорим о том как снять пружины, более подробно мы это всё в двух статьях описывали под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась ну и ещё кой какие нюансы, более подробно смотрите как правильно раскатывать арки на автомобилях, в видео-ролике в самом низу статьи.

Срезанные передние отбойники

3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

Переваренный туннель на классике

Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

Переваренные задние арки

4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.

Читайте также: