Как занизить уаз игрушечный
Обновлено: 22.04.2024
Вопрос — это только у меня такая проблема, что педали сцепления и тормоза можно нажать только очень высоко задрав ногу (колено чуть ли не выше руля)?
Первое, что приходит в голову — поставить упоры-ограничители хода педали вверх, а уменьшенный из-за этого угол хода компенсировать более длинными рабочими рычагами.
Это влечет 2 проблемы:
1. Возрастает нагрузка на педаль. Для сцепления не принципиально, а тормозам может понадобиться вакуумник.
2. Увеличивается поперечный ход тяги. Приводу тормоза не страшно, т.к. тяга длинная. А вот для штока ГЦС такой перекос может быть не допустим.
Кто-то решал? Поделитесь мыслями
Видел подрезанные резаком и сваренные с измененным углом наклона,но сам этого не делал и делать не стану.не совсем понятно, чем помог угол наклона.
ведь чем сильнее педаль просто будет наклонена, тем раньше она упрется в пол.
Буханка не может быть удобной,она не для этого делалась.Привыкнешь со временем.не согласен.
очень много всего можно переделать в сторону удобства.
например после того, как поменял стандартную сидуху на от Рено, счастье от резко появившегося комфорта было неописуемо! 😀
Если не сложно, опишите пожалуйста подробнее.
Если так, то хоть ход и уменьшится, но ведь в исходном положении педаль от этого ниже не станет :rolleyes:
я выкинул все пружины, педали упали, пятку ноги от пола вообще не отрываю- оч удобно
да выжимной волговский -постоянно крутится
пробег в таком режиме 22 тыс. км
Завтра попробую сфотографировать, забыл уже, где резали конкретно. Но сегодня специально сел в другую буханку, так у меня педали гораздо ниже, ногу до руля задирать не нужно.
как дела с фотографиями? Опишите, плиз, процесс хотябы словами.
Как выяснилось, у меня вообще клиника — кузов низко посажена на раме, из-за чего половина органов управления находятся выше, чем надо.
Это как понимать? Лифт, понятно, но заниженная посадка? Проясни пожалуйста.
Вот именно, что анти-лифт. Типа спортивный тюнинх.:lol:
Там вместо штатных подушек в местах крепления кузова к раме, находятся какие-то несчастные резиночки.
Что этим хотел сказать предыдущий владелец, останется загадкой
А я еще недоумевал, какого фига только у меня невозможно снять решетку радиатора без снятия бампера. :rolleyes:
они-то крепятся к кузову, но вот тяги идут к исполнительным механизмам, закрепленным на раме.
понятно, что большинство из них регулируемые, но это сейчас я такой умный
а когда еще не допёр, что кузов и рама немного не по-заводски один относительно другого. 😉
опять же, именно по этому, не влазил вакуумный усилитель тормозов на штатное место, благодаря которому можно было уменьшить ход педали
Вот именно, что анти-лифт. Типа спортивный тюнинх.:lol:
Там вместо штатных подушек в местах крепления кузова к раме, находятся какие-то несчастные резиночки.
Что этим хотел сказать предыдущий владелец, останется загадкой
А я еще недоумевал, какого фига только у меня невозможно снять решетку радиатора без снятия бампера. :rolleyes:
Всем,всем,всем.Читать камасутру.Никаких других прокладок между кузовом и рамой,кроме отрезков транспортерной ленты,штатно в природе не существует.Старый хозяин этим сказать ничего не мог,даже еслибы захотел.А решотка просто нештатно прикручена.Вакуум штатно ставиться на буханки начал после 92года если не ошибаюсь,все что было до этого удел,как ты говориш тюнинха.У себя тоже сам ставил.Но педали от этого ниже не становятся.
Торчащие педали буханок. Уменьшение хода и облегчение педали сцепления
Многие УАЗоводы скорбят от педалей, торчащих посередине между рулем и полом.
Особенно это досаждает рослым водителям.
Расскажу как я с этим справился.
Сейчас я нажимаю педали, не отрывая каблуков обуви от пола, педали расположены так:
Чтобы получить такой результат пришлось изрядно понапильничать.
Сразу оговорю: без замены многих деталей ничего улучшить не получится, поскольку проектанты УАЗа всерьез позаботились о фундаментальности пыточного характера педального узла, очевидно чтобы водитель, изображая велосипедиста в кабине, страдал и размышлял о бренности сущего, что есть кратчайший путь к смирению и умиротворению всякой свободной личности.
Начнем с педали тормоза.
Наибольший эффект достигается комплексом следующих упражнений:
1. Переход на дисковые тормоза (достаточно только на переднем мосту);
2. Замена ГТЦ на аналог значительно меньшего диаметра и протяженности;
3. Сокращение тяги механизма ГТЦ.
4. Подпиливание самой педали, дабы она позже в пол упиралась.
Невыполнение каждого из этих упражнений чуть отдалит результат от идеального. Пройдемся чуть подробнее.
Переход на дисковые тормоза даст нам возможность обходиться мизерным количеством тормозной жидкости, а значит меньшим ходом педали. Ведь колодки дисковых тормозов расположены к диску гораздо ближе колодок барабанных тормозов, и совершенно не требуют подводов/разводов. Здесь следует обращать особое внимание на протяжку ступичных подшипников. Если протяжка недостаточная, и в ступице присутствует даже малейший люфт, тормозной диск ходит восьмеркой, раздвигая колодки на значительно большее расстояние, отчего тормоза будут срабатывать "с второго качка". Если люфтит больше одной ступицы, количество "качков" возрастет, и можно вовсе утратить контроль над автомобилем.
При наличии дисковых тормозов нужно поставить ГТЦ совсем игрушечный, как у меня, например, с дайхатсу пузар. Зацените в сравнении с уазовским снарядом:
Весьма вероятно установка самоподводящихся цилиндров барабанных тормозов позволит достойно работать столь мелкому ГТЦ, но я не ручаюсь, ибо не пробовал. У меня дисковые вкруг. Тем не менее, наличие дисковых тормозов только на переднем мосту однозначно позволят установить мелкий ГТЦ. Уменьшение аазмер имеет значение не токмо для уменьшение хода, но также для торможения без работы вакуумного усилителя (при внезапно заглохшем двигателе, или буксировке) — чем меньше гидроцилиндр, тем меньше усилие потребно на нем. Зависимость неиллюзорная и легко ощущается, тем более если проблемы с коленями.
Тягу механизма ГТЦ имеет смысл подпиливать только если стоит мелкий ГТЦ, в противном случае тормозить при заглушившемся двигателе крайне сложно (а под горку и вовсе может не получиться). Но подпиливание позволяет при аналогичном воздействии педали получить больший ход ГТЦ, а это несомненное благо.
Результат подпиливания нижней части педалей виден на первой картинке. Подпилив педаль, можно получить несколько веселых сантиметров уменьшения высоты педали над полом.
Переходим к педали сцепления. Для уменьшения хода педали достаточно сделать следующие несложные па:
1. Удлинить тягу педали (что воздействует на шток ГЦС);
2. Сделать положение педали относительно тяги настраиваемым;
3. Подпилить нижнюю часть педали.
Удлинение тяги педали несколько сократит ее ход. Но безусловно увеличит нагрузку на педаль, выжать сцепление будет сложнее.
Отсюда с необходимостью вытекает замена ГЦС на нивовский, или аналогичных габаритов и емкости. После такой замены педаль сцепления полегчает настолько, что может стать самой легкой из всех педалей, включая акселератор (на 151 карбах попадаются совершенно конские пружины).
Чтобы удлинить тягу и поставить ГЦС от нивы нужно снять педальный блок в сборе, срезать с него перемычку-крепление ГЦС, приварить эту перемычку чуть повыше родного положения и просверлить в ней два отверстия для крепления ГЦС нивы. Результат на картинке:
Далее, с вала педали сцепления срезается часть, воздействующая на ГЦС, и приваривается другая, подлиннее.
Как вариант можно не срезать, а наварить пластинку толстого металла.
Здесь же необходимо разрезать вал педали сцепления и соединить его муфтой, чтобы стало возможным выставить педаль в положение, когда упирание оной в пол будет совпадать с выключением сцепления. Такое положение находится методом тыка и фиксируется болтом через муфту и вал. Муфта и болт видны на вышеприведенной картинке.
Если педаль перед настройкой положения еще и подрезать в нижней части, то можно добиться значительного сокращения хода педали сцепления.
История имела продолжение, которое привело к созданию регулируемого крепления.
Надеюсь вам пригодится мой опыт.
Спасибо за внимание, всем добра и чтобы само то ))
Как Опустить Педали На Уаз Буханке И Уменьшить Их Ход
Проблема актуальная, многие с этим мучаются.
1. Опускаем педальную раму кронштейнами;
2. Удлиняем рычаг педали сцепления (чтобы сократить ход педали). При этом сильно возрастает усилие;
3. Ставим ГЦС Нивы (снижаем усилие до стокового уровня). Для этого придется переварить крепеж цилиндра (срезать его по швам и переместить слегка вверх, чтобы удлиненный рычаг не заламывал шток.
4. Ориентацию педали сцепления переделываем либо муфтой на валу педали (как у меня), либо можно попробовать выставить удлиненный рычаг перед тем как обварить его на оси;
5. Ставим ГТЦ либо новый от Буханки, либо от Газели (гораздо дешевле). Вакуумник можно не менять, я свой поменял потому, что у меня УАЗовского отродясь не стояло, а БУшных иномарочных много валяется;
6. Подпружиниваем педаль сцепления чтобы шток ГЦС был всегда поджат рычагом педали.
Прёмся.
Первый этап — убирание этой пружины.
Второй этап — переборка рессор в обратном направлении.
Откручиваем нижнее крепление амортизатора(верхнее можно оставить — оно не мешает). Откручиваем 4 гайки, держащие рессору.
Осторожно! — при откручивании последней гайки будьте внимательны — рессора "стреляет". Т.е. откручивать последнюю гайку нужно на максимальном отдалении от рессоры (на вытянутой руке с длинным ключом).
Подсказка: Чем выше поднять кузов — тем меньше напряжение создаться на рессору и тем меньше она "выстрелит". Подкладывать под нее что-то бесполезно, потому что после того, как рессора "выстрелит" она создаст давление на предмет, подложенный под нее и достать это предмет будет сложно. Как выход — попробовать поставить домкрат, что бы постепенно опускать, но я ничего не подставлял. Просто аккуратненько все откручивал на безопасном расстоянии. После того, как все гайки откручены
можно снять отбойник) и начать рассоединять рессору. Зажимы можно поддеть отверткой или гаечным ключом. Через все толщину рессорного листа идет болт, соединяющий листы вместе. Гайку болта нужно открутить или срезать болгаркой. (я срезал, т.к. все заржавело и открутить не было возможно)
После рассоединения рессоры я убрал один лист, на который завязана скоба крепления рессор.
По сути этот лист не нужен. Рессора станет меньше по толщине и будет проще
поставить её на место. Далее сложил листы в обратном направлении (наоборот)
По сути создав, так называемую в простонародии "проставку". Проставку можно сделать из листов рессор, сварив их между собой и обрезав ненужную длину. Я оставил нижний комплект рессор нетронутым. Его нет смысла трогать, если занижение не будет глобальным. Кстати, нижний комплект ресссор так же нет смысла снимать с креплений. Оно и не надо. Перебранную рессору будет проще и удобней поставить на висячий и закрепленный комплект рессор.
Третий этап — становление рессоры на место.
Вот здесь может понадобится домкрат — его нужно поставить под рессору и потихоньку поднимать, пока стремянки не зайдут в отверстия. После этого все гайки затянуть. Поставить на место амортизатор (его поставит необходимо, потому как без него машина просто прыгает на рессорах, а его отсутствие вообще не сказывается на высоте занижения задка)
Четвертый этап — это вторая рессора. Все проделывается в том же порядке.
Результат занижения рессор:
Кстати, это максимальное занижение для Ераза без вырезания отверстий в раме под мост, потому что рама кузова оказывается лежачей на заднем мосту, что и не дает кузову опуститься ниже. Что бы опустить кузов ниже — нужно вырезать отверстие в раме. (это в следующей записи)
Пятый этап. Пришло время запила пружин.
Поднимаем кузов, снимаем амортизатор (откручиваем его снизу 2 болта и сверху 2 гайки, если все верно — он выпадает сам. Далее откручиваем верхний рычаг и крепление к нему. На правом колесе пришлось откручивать нижний рычаг, верхний ни в какую не хотел откручиваться. Просто это гораздо сложнее и дольше + колесо не стоит на земле и при случае чего просто подпрыгнет до кузова и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому только верхний. А так, фото, по извращению с нижним рычагом + пружина не зажата.
Амортизатор снят, пружина выстрелила и зажала палку. Запарились потом это все вытаскивать. Это ошибка. Не повторять.
Подсказка: пружина стоит под напряжением и хоть как кузов не подними — она "стреляет", поэтому нужны струбцины для стяжки пружины. Необходимо максимально предварительно стянуть пружину, что бы очень просто было её вытащить.
Итак, пружину стянули, амортизатор сняли, рычаг открутили, пружину вытащили.
Далее — запил. Я пилил сразу на минус 5 витков. Можно сказать, что много. Машина легла на отбойники. Для тех, кто хочет ездить с более-менее комфортом нужно оставить больше + пилить отбойники почти под основание.
Шестой этап — ставим все в обратном порядке. Пружина можно сказать сама влетает между рычагами, наживляется рачаг (не полностью закручивал, а вдруг не понравится и захочется ниже!) Амортизатор не ставил (на любителя)
Седьмой этап — проделывания того же с другой стороной.
Итак, все сделано, домкрат убран, можно и посмотреть на результат:
перед — минус 5 витков (лежит на отбойниках), зад — рессоры в обратном порядке (рама лежит на мосту, отбойники сняты)
Необходимые инструменты: домкрат (можно 2), подстраховывающая подкладка под раму, когда стоит машина домкрате (я использовал колеса), ключ на 22 (задние рессоры), 2 ключа на 17 (амортизатор передний(верх)), маленький ключ (не помню, помойму на 12 (амортизатор передний( низ)), болгарка, струбцина (2шт для удобства, но можно и одну), WD-40 для снятия ржавчины или рычаг на ключ для откручивания заржавевших гаек. Время действий: 1 день.
В общем-то и все. Надеюсь эта небольшая пошаговая инструкция вам помогла и сняла вопросы по занижению подвески этой машины.
В процессе диагностики, проверяли углы установки и обнаружили, что данные на стенде для свежих уазов отсутствуют.
Пошел искать, в сети данных много, но хочется узнать, что думает про это сам уаз.
А УАЗ не думает похоже ничего: в инструкции пусто, в сервисной пусто, в книгах по ремонту пусто. Горячая линия уаз шлет к дилерам, а дилеры ничего не знают. Точнее развальщики у них есть и у некоторых крутые, да только все известные им углы идут от опыта, а не с завода.
Например выяснили, что хорошие, не жрущие резину углы, для нелифтованной машины такие:
Развал 0°00'-0°30' разность 0°30'
Схождение 0°00'-0°03' разность 0°06'
Кастор 2°00'-3°00' разность 0°30', "но бывает с завода и 1°"
Окей, думаю себе, однако тут попадается эксплуатационная документация на спайсер:
Кстати, по ней углы злее:
— развал колёс 1°
— схождение колёс от 0°3’04” до 0°9’12”
Но самое интересное: по кастору 5° выходит, что с завода мост стоит неверно: повернут "вниз" на ~3º, а значит отсюда и недостаточный кастор, и должна быть несоосность фланцев переднего кардана и как следствие вибрация…
Что однако должно вылечиться легким занижением машины)
Опускаем морду, мост поворачивается на клюшках в родные 5º и машина должна начать держать дорогу, и вибрация уйдет) а вот лифт противопоказан… без заваленных шопков, конечно)
Может у кого есть официальный документ с данными углов на уаз?
Может кто может понять, что за глубинный смысл в следующем опусе:
"Для облегчения
управления автомобилем передние управляемые колёса имеют развал (не
регулируемый) в вертикальной плоскости и схождение в горизонтальной
плоскости. Для возврата колёс в среднее положение шкворни поворотных
кулаков наклонены в продольной и поперечной плоскостях.
Положительный развал – отклонение верхней части колеса от
вертикальной плоскости наружу. Угол развала у мостов «Спайсер»
составляет α=1° – 30´. Развал колёс оказывает влияние на износ шин. При
развале до 2° износ будет не очень большим. При эксплуатации автомобиля
за счёт износа шкворней, вкладышей и усталостного износа балки моста
положительный развал постепенно уменьшается до нуля, а затем отклонение
колёс переходит в сторону отрицательного развала, что ухудшает
поворачиваемость колёс.
В результате наклона колёс при развале возникают силы, стремящиеся
вернуть их в разные стороны при движении. Появляется поперечное
проскальзывание колёс, что способствует износу шин и затрудняет
управление автомобилем. Для устранения вредных последствий развала
колёса устанавливают со схождением. При этом расстояние между ободами
колёс на уровне передней оси спереди на несколько миллиметров меньше,
чем сзади."
Для облегчения делаем развал, это вредно но не очень, для устранения вредных последствий ещё и схождение делаем.
Антилифт !
Антилифт !
Добрый день!
Рассматриваю приобретение Патриота в качестве семейного авто для двоих малолетних детей. Основное использование планируется по асфальту. Так же есть направление 1000-1500 км в сторону моря. Опять-таки по асфальту. Привык ездить ночью - за 10 часов проезжаю 1000-1100 км до родственников и только тогда привал. Ночью удаётся ехать 120-140 - бортовой комп показывает среднюю от 90 до 110 км/ч. Хотелось бы на Патриоте придерживаться такого режима, тем более с детями дольше в машине не есть хорошо. В связи с этим сам вопрос: есть ли возможность понизить Патриот сантиметров на 5? При таком занижении и установке колёс с нормальной резиной и радиусом 17-18 можно ли будет уверенно ехать по трассе со скоростью 120-140 км/ч?
Заранее благодарю за не предвзятые мнения и дельные советы
Хм, 150 чет я думаю на нем страшно ездить, у меня конечно еще не совсем обкатанный, но больше 110 стремно мне как-то на нем, да и шум такой стоит, мож конечно я после тоеты так к этому отношусь, но ИМХО комфортно на Патриоте положенные 90.
ValeraL - еще расскажи, что проходимость у Патра не ахти, и садиться легко)))
приезжай ко мне в Казань 16 апреля
я тебе покажу, что умеет твоя машина :D
Вчера побывал на тестдрайве: я на сорока километрах/ч пытался четвёртую втыкать - после легковушки очучение что мчишься в два раза быстрее. Ну это лирика. А по делу - продавец говорил, что машина едет 110. Нет, она и дальше едет, но на 140 она раскачивается, не держится за асфальт и плавает по дороге. Поэтому и решил спросить о манерах если занизить и поставить пожёстче колёсья - может поувереннее будет на скоростях до 140?
xj40!
Не надо делать анти. Adik всё сказал правильно. Если машина технически исправна (рабочие амортизаторы, не просевшие пружины и рессоры, исправная рулевая, не разболтанные и нормальные шкворня и т.д. т. п.), то никто никуда не плавает, не раскачивается и всё отлично держит. Лично, после обкатки (просто было интересно сколько максимально пойдёт) ехал 155 км/час километров 5, машина шла как влитая. Позже на трассах и 130 ходил, нареканий не было. Сейчас правда по трассе 90 - 110, а больше то нафига? Гайцов кормить неохота, а запасных прав нет. Тем более с детьми 120 - 140 ночью! Низачто! :)
А когда попробуешь возможности машины вне дорог (а зимой и на дороге), наверняка и сам не захочешь анти. :)
". — Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ. (восторженно так. )
— Да мне твоя неувязочка пофиг..(так же спокойно и вальяжно. )"
Дык поэтому ночью и езжу - права не отбирают. Хотя, этим летом в шесть утра встретил новую смену ))) Но прислали права в наше гаи и отделался лёгким испугом - штраф. Да и машин ночью нет, тем более фур. Днём гораздо хуже ездить. А асфальт на трассе Дон очень хорший - ночью, без ментов, без машин. Днём-то можно почти официально 120 ехать, а ночью меньше 140 аж стыдно. Кароче, как правило, говорят, что ночью трудно ехать только те, кто просто не пробовал, а знакомы с дневной напряжёнкой.
Про "вне дорог". Да, собственно, Патр захотел прошлой зимой, года у шэфа взял на месяц лифтованый гелик. Он его для выезда на природу использует. Ну, так, он присмотрел себе местечко, почти остров, где действительно не ступает нога человека.
Я живу в Голицыно, и уж оченьна мне понравилось не стоять зимой в пробке - сворачивал на заснеженную обочину и спокойно объезжал. Но вот почти год прошёл с того месяца, а необходимости в полном приводе совершенно не возникало. Так что мне Патриот нужен больше для семьи и дальних заездов. Но то, что он умеет вне асфальта, конечно, тоже душу греет. Но опять-таки, без фанатизма, без оффроудного трэша - так, не беспокоиться о покрытии на направлении движения )))
В статье подробно рассказывается обо всех методах тюнинг салона лада приора, а так же о внешнем тюнинге лада приора и о доработках двигателя приоры.
Вступление
Многие автолюбители чтобы предать своему автомобилю красивый и заметный на улицах города вид тюнингуют свои автомобили. Лада приора довольно популярная машина среди молодежи, поэтому на улицах городов можно заметить большое количество автомобилей лада имеющих стильный внешний вид.
Но большинство молодых людей не останавливаются на тюнинге внешнего вида и переходят к техническим характеристикам авто. В этой статье подробно рассказывается о всех доработках лады приоры.
Внешний вид
В настоящее время тюнинг на автомобили Ваз имеетширокий диапазон выбора. Так как авто российского производства довольно недорогие, чем привлекают своих покупателей. Тюнинг на автомобили лада так жедоступен и есть практически в любом городе.
Тонировка стекол
Для придания красивого внешнего вида авто первымделом следует его затонировать. Тонировка автомобиля стоит относительнонедорого в приделах от 2000 до 3000 рублей. Но после тонировки ваш автомобильзасияет новыми красками. Тонировать автомобильные стекла по закону возможнотолько сзади. Так как свето пропускающая способность пленки не так велика из-за чегобудет затруднен обзор в вечернее время суток.
Установка губы
Для придания стильного вида автомобилю спереди можноустановить, вместо штатных клыков под бампером, губу. Существует нескольковидов губ. Резиновая губа «Самурай» и пластиковая губа от Шевроле Круз отличноподходит на бампер приоры. Крепить губу следует под бампером саморезами. Цена губыот 500 до 1000 рублей.
Губа Круз
Губа Самурай
Липспойлер
Во времена девяток когда наши отцы поднимали заднюю часть автомобиля установкой проставок под задние амортизаторы и устанавливали огромные спойлеры как в Need For Speed. В наше же время стильно занижать автомобиль, кстати как правильно занизить автомобиль вы можете прочитать на нашем сайте, и устанавливать небольшой спойлер который клеиться на двухсторонний скотч. Цена такого спойлера варьируется в пределах 1000 рублей.
Литые диски
Все знают что колеса авто это пол машины, поэтомуколеса вашего автомобиля должны быть красивые и нравиться вам. На ладу приоруможно установить диски радиусом начиная от R14 до R17. При установки дисков R16 и R17 придется покупатьнизкопрофильную резину что весьма дорого и не практично, но зато красиво. Приустановки дисков с большим радиусом теряется комфорт и ходовая часть начинаетработать грубее так как резина не «съедает» мелкие неровности дороги.
Лучше всего устанавливать диски R14 и R15. Такие диски относительно недорогие и резина на такой радиус выскопрофильная. Отсюда следует что комфорт отезды на автомобили не потеряется.
Заглушки SE и повторители в зеркала
Для того чтобыпридать своему авто немного люкса можно установить в зеркала приоры повторителиповорота и заглушки поворотов в крыльях на SE. Такая доработка относительно недешевая, но существенно меняет вид авто и придает некую «богатость».
Сабли и решетка
Это доработка на любителя и чаще всего подходит дляавтомобилей с темным окрасом кузова. Задняя хромированная сабля багажника ипередняя хромированная сабля капота красятся в черный матовый цвет. Такаядоработка очень дешевая и простая, но имеет свою изюминку и актуальна когдахром на саблях начинает вздуваться, что очень часто встречается на приоре.
Антишильдик
Данная доработка заключается в снятии всех шильдиковс автомобиля, но так же относится к категории на любителя. Некоторыеавтолюбители любят когда на их авто все как с завода. Убирать шильдики необходимос помощью фена, приклеены они на двухсторонний скотч. После снятия шильдикаостатки скотча необходимо убрать бензином или растворителем.
Доработки в салоне
Люкс салон
Если ваше авто не люксовое то можно ему придать этовручную докупив плафон салона от приоры люкс, установить обогрев сидений,солнцезащитные козырьки от люкса с зеркалом. Все эти запчасти и аксессуарыпродаются в любых автомобильных запчастях для лады приоры.
Чехлы
Каждый владелец авто хотел бы чтобы его автомобилькак можно дольше сохранялся в новом состоянии. В процессе эксплуатации большомуизносу подвержены сидения. Для того чтобы сохранить первозданный вид сиденийлучше всего надеть на них чехлы. Существует большое количество разных чехлов навкус и цвет. Стоймость чехлов на приору варьируется от 1500 рублей до 5000 рублейв зависимости от качества материалов.
Оплетка руля
При активной езде к 100 000 км пробега у приорыначинает изнашиваться руль. Для того чтобы сберечь его от затёртости и неэстетичного вида лучше всего одеть на руль оплетку. Бывает два вида оплетоккоторые одеваются на руль и которые нужно сшивать. Одевающиеся оплетки просты вустановке, но не закрывают полностью рулевое колесо. Сшивные же оплеткиполностью закрывают руль и защищают его от повреждений, но довольно сложны вустановке.
Замена переключателей отопителя
В приоре не очень красиво выполнены переключателиотопителя салона. Для того чтобы предать им более современный и красивый вид ихможно заменить на переключатели от Форд Фокус. Стоят такие переключатели недорого и встают на место штатных приоровских без каких-любо доработок. Заказатьих можно на АлиЭкспресс.
Коврики
Большую часть времени человек находится в салонеавтомобиля. Поэтому не мало важно поддерживать там частоту. Для этого нампомогут специальные EVAковрики которые отлично держат влагу в отличии от штатных и не позволяют ей проливатьсяза пределы коврика. Это не мало важно в зимнее время, так как снег попавший сногами в авто начинает таять и образовывать лужи в салоне которые могутразлиться и неприятного запаха сырости в салоне не избежать.
Боковые коврики
Так же чтобы защитить свой ковролин от загрязненийможно установить боковые коврики между дверью и сиденьем. Стоят такие коврикине дорого в районе 400 рублей.
Доработки по технической части
Прошивка или чип-тюнинг
Для того чтобы предать резвости и прыти своему автоза не особо большие деньги можно прошить ЭБУ Лады Приоры. Это делается квалифицированнымиспециалистами. С помощью прошивки можно настроить автомобиль как вам угодно, повашему желанию будь это экономичное авто или же резвая машинка.
Установка выхлопа
Как известно на Ладу Приору устанавливалсякатализатор. На автомобилях с большим пробегом он часто забивается и выходит изстроя чем тормозит и тупит машину, замена его достаточно дорога. Но есть выходзамена выхлопа на паук без катализатора. После замены катализатора на паук.Потребуется перепрошивка ЭБУ Приоры. Для более полного тюнинга выхлопа ЛадыПриоры, можно проложить полностью всю трассу выхлопа. Что довольно не дешевоезанятие.
Замена распределительных валов
Замена распределительных валов на спортивныеприбавит прыти машины и облегчит ее разгон и улучшит динамику. Выполнять такиеработы следует в проверенных СТО с последующей настройкой электронного блокауправления двигателем.
Облегченный маховик
Установка облегчённого маховика позволит крутитьсядвигателю быстрее тем самым скорее набирать обороты. Было отмечено что приустановки облегченного трогаться с места на автомобиле приходится с более большимиоборотами.
Перфорированные тормозные диски
При замене тормозных дисков лучше всего сразу установитьперфорированные тормозные диски для лада приора. Эти диски очень хорошо вентилируются,что позволяет им меньше нагреваться и сберегает колодки от быстрого износа.
Самоблокирующийся дифференциал
Самоблокирующийся дифференциал устанавливается вкоробку передач, что позволяет крутиться, одновременно обоим передним колёсам. Вследствиечего обеспечивается более надежный старт с места. Устанавливать такойдифференциал довольно сложно, сложность заключается в его регулировке.
Доработки завода изготовителя
Сетка забора воздуха в жабо
Шумоизоляция салона
Как известнороссийские автомобили не славятся шумоизоляцией поэтому отечественные Кулибинысами делают шумоизоляцию своих автомобилей. Для того чтобы сделать шумоизоляциюв Лада Приора необходимо полностью разбирать салон и проклеивать всенеобходимые места такие как пол, потолок, двери, багажник и моторный отсек.Шумоизоляция клеится в. несколько слоев таких как вибро, тепло, шумо. Послечего машину будет не узнать
Акустическая полка
В кузове хэтчбэк на автомобиле Лада Приора лучшевсего заменить заднюю полку на акустическую из дерева. Так как родная полка припридельных летних температурах просто-напросто теряет форму и прогибается. К томуже стандартная полка довольно часто скрипит.
Установка 5-ой опоры КПП
Массы
На современных авто все чаще и чаще встречается чтопроизводители удешевляют процесс производства. Так же и в Приоре завод сэкономилна сечении проводов массы. Опытные приороводы советуют прокидывать дублирующиемассы от генератора до ЭБУ. Это нужно для обеспечения надежного напряжениябортовой сети без просадок.
Читайте также: