Как зашить лапу игрушке
Обновлено: 18.05.2024
Девочки мишкодельницы, здравствуйте! Решила и я поучавствовать и внести свою малюююсенькую лепту в такую прекрасную сферу деятельности, как создание мишек и их друзей. Начну с небольшого отступления, почему я решила выложить именно такую информацию (не хочу называть это мастер - классом, скорее просто - полезный совет). Я сама совсем недавно увлеклась созданием мишек тедди и их друзей.
Путь мой к этому был не близкий, не буду описывать все тернии, скажу просто - до этого знакома со многими видами творчества. И поскольку живу в глуши, то учиться пришлось по интернету, как и многим другим. А в интернете очень мало дельных МК ( к сожалению), но я понимаю мастеров (никто не хочет делиться своим опытом бесплатно:))
Но речь не об этом, в любом случае, ВСЕМ мастерам, кто выкладывает свои мк в интернете, огромное уважение - не жалеют времени на такое "неблагодарное" дело.
Что то сильнор отвлеклась, теперь "по делу". Каждый, кто сейчас шьёт мишек (ну я по крайней мере - точно!), сталкивался с тем, что не хватает информации именно по "мелочам". Как это понять - объясню на своём примере. Для меня до сих пор сложным является процесс составления выкройки, пришивание ушек и ЗАШИВАНИЕ ОТВЕРСТИЯ В ДЕТАЛИ ПОСЛЕ НАБИВКИ. Ну незнаю, почему, но эти три этапа до сих пор вселяют в меня страх что нибудь испортить. Но я нашла свой маленький способ решить Последнюю проблему. Может, для кото то не открою Америку, а кому то возможно помогу.
Итак, нам понабятся:
- Сшитая, но не вывернутая ещё лапка (или любая другая деталь)
-Нитки (я пользуюсь для сшивания джинсовыми);
-Ручки наши дорогие.
Я покажу на примере лапки и ушка.
Итак, наша лапка. Сшитая по намеченному контуру, припуски обрезаны, далее по желанию можно обметать край. (Плюс обмётки в том, что если вдруг при обрезании припусков, Вы срезали лишнее, то после обмётки и после набивки ничего не случиться с припуском, он не поползет и дырочки не случиться)
Итак, все детальки Вашего мишки (или любого другого зверя) сшиты (но, не вывернуты ещё). Сразу скажу, я не оставляю "кармашков" или увеличенных припусков на отверстиях, которые зашивются после набивки.
На фото отлично видно контуры выкройки, нарисованные на ткани ручкой, так вот следующим этапом, загибаю край ткани по контуру и смётываю загиб. Смётываю с двух сторон, не обрывая и не закрепляя нитку, так потом удобнее снимать смётку.
Вот как выглядит обработанный подгиб.
Два ушка, до выворачивания и после.
Теперь то же самое с лапками ( и с тельцем и с головой)
Загибаю по контуру и смётываю
обрезаем узелок, так удобнее потом доставать ниточки после того, как лапка зашьётся.
Мастера со стажем, прошу не кидать тапками (как любят сейчас говорить). Лично для меня такая процедура стала настоящим спасением! после выворачивания и набивки край никуда не смещается, и очень просто зашивается, не нужно ничего поправлять, заправлять, сравнивать, ровно ли лежат края. Просто зашивается и всё! Очень удобно! И не нужно оставлять дополнительный кармашек при крое.
Очень надеюсь, что хоть кому нибудь поможет или облегчит процесс, ведь, как известно - создание авторского мишки или его друга - дело ох непростое.
Покажу на примере Улитки. Я специально оставила отверстие по больше, чтоб лучше было видно.
После того, как Вы вывернули и набили деталь, приступаем к выполнению шва. Края ткани подогнуты во внутрь.
Вводим иглу с узелком изнутри в шов. Затем подхватываем иглой ткань с одной стороны отверстия таким образом, чтоб нитка получилась внутри подворота края.
Протянули. Следующий стежок делаем с другой стороны.
И так далее. Затягиваем нитку плотно, чтоб края отверстия сошлись (обратите внимание, шить я начала от сиреневой точки).
Стежки делаются как бы по одной линии (линии подворота).
Вот посмотрите, какой получается шов. Его практически не видно.
Обещанное дополнение.
Заканчиваем шов, как обычно.
Иголочку выводим в любое место, где нитки не будет видно. (Я обычно вывожу иголку в шов).
Чуть натягиваем нить и обрезаем. Тогда кончики нити спрячутся под ткань.
А вот так выглядит шов в изделии. Попробуйте угадать, где потайной шов. (Подскажу, по нему прошлась средняя полосочка окраски).
Вот такой нехитрый способ выполнения шва позволит Вашей игрушке выглядеть красиво и аккуратно. Возможно, кому-то пригодиться этот мини МК.
Спасибо всем, кто заглянул.
Большое спасибо за мастер-класс!
Спасибо за очень полезный мастер-класс! Я начинающий портняжка и мне он очень пригодится!
Очень пригодится! Спасибо.
Огромное спасибо, очень полезный и нужный для меня МК, только можно просьбочку, не могли бы Вы показать как закреплять нитку в конце. Заранее благодарю!
Закрепляете как обычно, потом иголку вводите в шов и вытягиваете в любом другом месте, чуть натягиваете и отрезаете ниточку. Фото сделаю и добавлю.
Спасибо за быстрый ответ, очень буду ждать фото, у меня всегда возникает проблема сделать аккуратный и незаметный шов.
Ира, спасибо за МК. Ты участвуешь в выставке на день города? Мастера из нашей станицы едут 3 октября в Краснодар на выставку, я не знала и заявку на участие не подавала.
Светлана, а пожалуйста поподробнее, что за выставка 3 октября в Краснодаре? В каком месте будет и сколько дней продлится? И стараюсь такие мероприятия не пропускать, по возможности езжу, если не поучаствовать, то посмотреть. А ещё очень приятно встретить землячек в Стране Мастеров. Я из Абинска.
Ира, спасибо за потайной шов. Очень полезный материал.
Всегда пожалуйста. А выставка буде на ипподроме 4 -7 октября. Выставка сельскохозяйственная.
03.03.2016
Это руководство покажет вам, как отремонтировать / обновить чучело или плюшевого мишку. Однако эти навыки можно использовать на любом чучеле. Будьте осторожны при использовании ножниц и острой иглы; принять любые меры предосторожности, чтобы избежать неправильного использования или травмы. Предварительные навыки шитья и завязывания узлов необходимы. Рекомендуется адекватное освещение.
Шаг 1
Соберите все необходимые материалы, как указано в нижней части страницы. Убедитесь, что у вас есть чистое, чистое место для работы с большим количеством света.
Шаг 2
Используя ножницы, сделайте надрез длиной приблизительно 3 дюйма вдоль среднего основного шва на спине чучела животного (также можно использовать рыхлитель, чтобы открыть существующий шов).
Шаг 3
Удалите всю начинку через созданный разрез и установите его рядом, чтобы использовать позже.
Шаг 4
Используя холодную воду и мягкое мыло, вручную вымойте ткань медведя.
Шаг 5
Дайте ткани высохнуть на вешалке для одежды. (Если вы спешите, используйте фен для низких температур или место для сушилки для низких температур).
Фен должен быть на самом низком уровне
Будьте осторожны, чтобы убедиться, что медведь не дает усадки в сушилке и часто проверяйте
Шаг 6
Как только ткань полностью высохнет, наполните чучело новой начинкой. Распределите начинку равномерно по голове, туловищу и конечностям.
Чем больше начинки добавлено, тем плотнее будет чучело животного.
Шаг 7
Теперь, когда чучело повторно набито, разрез должен быть зашит закрытым. Проденьте иглу с ниткой, соответствующей ткани чучела животного, протолкнув ее через небольшое отверстие (ушко) иглы.
Выберите длину вашей нити в зависимости от длины разреза. Прибл. 2-3 фута нити будет хорошо работать для разреза 3 дюйма.
Вам может понадобиться увеличительное стекло, так как ушко иглы очень маленькое и его трудно увидеть.
Шаг 8
Как только ваша игла заправлена, вам нужно закрепить нить, привязав основной петлевой узел в нижней части нити, чтобы предотвратить выскальзывание нити, когда вы сшиваете медведя обратно.
Шаг 9
Начиная с одного конца разреза, вставьте иглу через небольшой участок ткани, потяните, пока хвостовой конец нити не будет примерно в 2 дюймах от протягивания через ткань. Возьмитесь за хвост нити и привяжите его к основанию нити, которую вы протянули через ткань. Заправьте короткую лишнюю хвостовую нить в чучело животного.
Создайте небольшие швы, соединяющие две стороны по длине разреза. Держите стежки плотно и близко друг к другу.
Шаг 10
Как только вы достигнете другого конца разреза, завяжите нить, создав еще один маленький узел.
Шаг 11
Избыточную нить можно спрятать, запустив иглу внутрь ткани и отступив на дюйм, обрезав нить близко к поверхности ткани, а затем потянув за ткань, чтобы конец нити исчез внутри чучела животного.
Эту технику шитья также можно использовать для восстановления упавших или разорванных конечностей.
Шаг 12 Замена недостающего глаза кнопкой
'' Замена отсутствующего глаза '' '
Соберите все необходимые материалы
Шаг 13
Настроить иглу; обсуждается в разделе «Шаг 3» в разделе «Заправка иглы».
Шаг 14
Прежде чем начать, поместите кнопку в то место, где вы хотите, чтобы она была прикреплена. Прикрепите нить к чучелу животного в этом месте и наденьте пуговицу на иглу.
Отказ от ответственности: это руководство использует чучело медведя в качестве примера сценария и предоставляет инструкции о том, как правильно прикрепить кнопку, но кнопка не будет прикреплена к медведю в этой демонстрации.
Шаг 15
Запустите иглу через отверстие выше.
Шаг 16
Проведите иглу назад через кнопку, через отверстие, расположенное по диагонали к предыдущему отверстию.
Шаг 17
Верните иглу к передней части кнопки.
Повторите шаги 15-17, пока кнопка не станет безопасной.
Шаг 18
Проденьте иглу до конца кнопки.
Сделайте узел и завяжите его.
Обрежьте лишнюю нить.
Комментарии
Пока еще нет ниодного комментария, оставьте комментарий первым!
Также вас могут заинтересовать
Замена ЖК-экрана Olympus Camedia D560
BLU Advance 4.0 Разборка задней части корпуса
Замена блока переноса черного тонера Samsung CLP-300
RCA RCT6272W23 Замена дисплея
Замена аудиоразъема Wi-Fi на iPad Air 2
Замена фильтра Shark Cordless Pet Perfect
Вам могут помочь
Лаборатория ремонта
г. Москва, Маршала Бирюзова, 34, Мастерская Лаборатория ремонта в Щукино (справа от подъезда вход на цокольный этаж)
Сервисный центр в Медведково
Nicom, ремонт мобильной и бытовой техники
Сломалась игрушка?
Оставьте заявку на ремонт игрушки или просто задайте вопрос мастерам и с вами свяжутся представители сервисных центров для устранения неисправности.
Оставить заявку Задать вопрос
Найти сервис-центр
Помощь в других городах
Полезные мануалы
Нет возможности обратиться в сервисный центр? Тогда попробуйте починить сами с помощью пошаговых инструкций, гайдов и мануалов, которые мы собрали в одном месте.
Случайные инструкции
На этой странице будут показаны два основных отличия боевой машины «Карабин 16» и страйкбольного оружия «Рейдер».
Возможно, вам придется заменить ведущие шестерни вашего вертолета, если они повреждены или зачищены.
Этот пружинный поршневой механизм действует как основная форма накопления энергии для вашего бластера, чтобы стрелять дротиками.
Медведь "МК", рост 33 см.
Дорогие друзья!
На прошлом занятии мы сшили детали нашего Мишки "МК" (посмотреть информацию по занятию №3 Вы можете здесь). Теперь мы познакомимся с техникой крепления деталей. Как известно, именно особенности крепления лап и головы к туловищу отличают медведя Тедди от его сородичей - плюшевых мишек массового производства (мягких игрушек). Оригинальные дисковые крепления, позволяющие голове и лапам медведя вращаться, были изобретены Рихардом Штайффом в 1902 году, подробнее об этом Вы можете узнать на странице История мишек Тедди.
Итак, начинаем изучать технику креплений, и в этот раз начнем с теории.
Дисково-шплинтовое крепление головы и лап медведя состоит из дисков, шплинтов и шайб. Шплинты бывают двух видов: Т-образные и петельчатые.
Составные части Т-образного шплинтового крепления: один Т-образный шплинт, два диска, две шайбы
Составные части петельчатого шплинтового крепления: два петельчатых шплинта, два диска, две шайбы
Диски и шплинты для креплений продаются в специализированных магазинах с материалами для мишек Тедди. Я рекомендую Вам при пошиве медведя использовать только специальные диски и шплинты, предусмотренные для этого. Крепления мишки должны выдерживать значительную нагрузку, которая создается, в том числе, при очень плотной набивке. Диски, вырезанные из подручных материалов (жестяные, например) такую нагрузку не выдержат.
Специальные диски для мишек делают из прочного оргалита или дерева. Размеры дисков указываются по их диаметру - в миллиметрах, например, "диск 35 мм." - диаметр диска равен 35 мм. Стандартный "шаг" изменения размера диска - 5 мм. Размер диска подбирается под размер детали мишки, которую нужно прикрепить, об этом Вы можете прочитать в дополнительной информации после основного мастер-класса.
Шплинты также отличаются по размерам, их размер определяется по длине шплинта, например, "шплинт 25 мм." - длина шплинта равна 25 мм. Наиболее распространенные размеры шплинтов - 15 мм., 18 мм., 20 мм., 25 мм., 28 мм., 32 мм. и 36 мм. Соответственно, чем больше длина шплинта, тем он толще в сечении. При использовании Т-образного шплинта на одно крепление нужен один шплинт, при креплении на петельчатые шплинты для одного крепления используются два шплинта.
Толщину шплинтов необходимо учитывать при выборе крепления: чем больше мишка, тем больше по диаметру диски креплений, и тем толще должны быть шплинты. Например, на фото сверху петельчатые шплинты тонковаты для такого диаметра дисков, а вот Т-образный шплинт подходит под размер дисков.
Шайбы могут продаваться вместе со шплинтами в наборах, если Вы покупаете шплинты в специальном магазине для мишек, или их можно купить отдельно в магазине строительных материалов или метизов. При выборе шайбы для крепления обратите внимание, что она должна быть довольно большой, чтобы усики шплинта при закручивании упирались в металлическое поле шайбы, а не в диск. Шайбы с узкими полями не подойдут.
Ниже приведены рисунки расположения дисково-шплинтовых креплений в теле мишки и схемы Т-образного шплинтового крепления и петельчатого шплинтового крепления (для увеличения рисунка – нажмите на него).
Давайте на конкретном примере посмотрим, как сделать Т-образное шплинтовое крепление, именно такие крепления мы применим к нашему мишке "МК". Т-образное крепление отличается более плотным прилеганием соединяемых деталей, а при петельчатом креплении детали прилегают друг к другу не очень плотно, слегка болтаются. Больше информации о петельчатом креплении Вы можете узнать в дополнительной информации, после основного мастер-класса.
Итак, начинаем. Для Т-образного крепления берем два оргалитовых диска, две шайбы и один шплинт. Инструментами нам послужат деревянная палочка и плоскогубцы. Тренироваться будем на двух кусочках мохера.
Прикладываем диск к мохеру в месте крепления и палочкой делаем по центру отверстие в мохере, аккуратно раздвигая основу материала. Деревянная палочка подходит для этого идеально, она хорошо раздвинет и зафиксирует материал. Если деревянной палочки нет, можно использовать конусное шило, но оно будет больше скользить по основе мохера. При проделывании отверстия следите, чтобы нити материала не порвались.
Вставляем в проделанное отверстие шплинт с надетой на него шайбой.
На втором кусочке мохера также делаем деревянной палочкой отверстие в месте крепления, вставляем в это отверстие шплинт.
Надеваем на усики шплинта второй диск и шайбу.
Закручиваем плоскогубцами один усик шплинта, при этом следим, чтобы завернутый усик упирался в металл шайбы, а не в диск - для большей прочности крепления. Обратите внимание, что закручивать усики следует достаточно плотно, чтобы диски плотно прилегали к мохеру.
Аналогично закручиваем второй усик шплинта.
Вот так наше шплинтовое крепление выглядит в профиль.
Если у вас шайба с узкими полями, то обеспечить хорошее крепление можно, если закрутить усики шплинта еще круче, так, чтобы усик касался своего основания и шайбы. Для этого при закручивании усика делайте нажим вниз и одновременно к центру, основанию шплинта. Так усики будут находиться на шайбе:
Теперь будем применять наши знания на практике, непосредственно на нашем мишке "МК".
Для крепления деталей мишки МК нам понадобятся:
- диски диаметром 4,5 см. - 2 штуки
- диски диаметром 6 см. - 8 штук
- шплинты длиной 4 см. - 5 штук
- шайбы диаметром 2,5 см. - 10 штук
Сначала вставим крепление в голову мишки. В основание шеи у нас вшит контактный диск из мохера. Вставляем внутрь головы деревянный диск диаметром 4,5 см. (для этого мишки я использовала деревянные диски, диаметр диска для крепления в шее - 4,5 см.) и размещаем его на контактном диске из мохера, при этом диск крепления должен войти в контактный диск из мохера достаточно плотно. Следим за тем, чтобы припуски на швы не попали под диск, в противном случае диск будет неплотно прилегать к ткани, крепление будет неровным или слабым.
Проделываем в материале, по центру диска, отверстие.
Вставляем в отверстие шплинт с надетой на него шайбой.
Так как перед закреплением шплинта нам предстоит еще набить голову мишки опилками, делаем временное закрепление крепления с внешней стороны. Для этого надеваем на усики шплинта второй деревянный диск крепления (диаметром тоже 4,5 см.) и фиксируем его сверху стирательной резинкой (предварительно в стирательной резинке нужно проделать отверстие шилом). Резинка будет держать второй диск снаружи пока мы будем набивать голову мишки и не даст внутреннему диску разболтаться.
Далее нам следует набить голову мишки опилками, но это мы будем делать на следующем занятии, а пока отложим голову со вставленным в нее креплением и аналогично вставим крепление в верхнюю лапу.
Вставляем диск диаметром 6 см. внутрь верхней лапы (лапы мишки "МК" крепятся на диски диаметром 6 см.), размещаем диск так, чтобы он вплотную прилегал к плечевому шву на лапе мишки. Следим, чтобы материал припуска на швы не попал под диск, диск должен плотно прилегать к основе мохера верхней лапы. Делаем отверстие в материале в центре диска.
Вставляем в отверстие шплинт с надетой на него шайбой.
С внешней стороны лапы также временно фиксируем крепление на стирательную резинку: надеваем на усики шплинта второй деревянный диск (диаметром тоже 6 см.) и резинку.
Аналогично вставляем крепление во вторую верхнюю лапу и беремся за нижние лапы.
Вставляем диск диаметром 6 см. в нижнюю лапу, располагаем его вплотную к верхнему шву бедра мишки, следим при этом за плотностью прилегания диска к материалу. Делаем отверстие в материале по центру диска.
Вставляем в отверстие шплинт с надетой на него шайбой.
Временно фиксируем крепление нижней лапы снаружи на второй деревянный диск (диаметр диска тоже 6 см.) и закрепляем его стирательной резинкой.
Крепление во вторую нижнюю лапу вставляем аналогично.
Мы вставили крепления в голову и в лапы мишки. У нас получились голова и четыре лапы с зафиксированными в них дисками, снаружи первую часть каждого крепления держит резинка. Вторые части креплений мы будем вставлять уже в туловище медведя на этапе его сборки. А пока, на следующем этапе, мы будем набивать голову и лапы опилками, готовить мишку к сборке.
Медведь "МК", рост 33 см.
Дорогие друзья!
На прошлом занятии №4 мы разобрали механизм дисково-шплинтовых креплений лап и головы медведя Тедди, приготовили голову и лапы к набивке, вставив в них диски креплений с шайбами и шплинтами, временно закрепили диски с внешней стороны. На этом занятии мы набьем голову и лапы медведя, подготовим его к сборке. Занятие по набивке мы начнем с практики, а после мастер-класса Вы сможете прочитать о других альтернативных способах набивки мишек, ведь таких вариантов много. Каждый мастер сам выбирает, как и чем ему набивать конкретного мишку.
Итак, приступим. Сначала нам нужно собрать все необходимые для набивки материалы и инструменты. Я буду набивать мишку "МК" опилками и древесной шерстью. После нескольких экспериментов поняла, что для меня это наиболее подходящий вариант, особенно когда речь идет о классическом медведе. Кроме этих материалов, я буду использовать металлический гранулят, но об этом мы поговорим более подробно на занятии №7, посвященном вставке в мишку ревуна и набивке туловища, так как размещать гранулят в туловище медведя я буду именно на этом этапе.
На фото внизу Вы видите слева опилки (я буду использовать опилки лиственницы), справа - древесную шерсть, то есть длинно наструганные узкие ленты древесины. Еще мне понадобятся палочки для утрамбовки набивки, я называю их толкушками, и молоток. Молотком мы будем моделировать форму набитой детали, придавая ей нужные очертания и делая более плотной.
Мишкоделы часто задают вопрос, какие опилки лучше всего использовать для набивки? Мой ответ - специально предназначенные для этого. Опилки для набивки медведей сейчас можно заказать через интернет, причем можно даже выбрать наиболее подходящую породу дерева. Несколько раз я пробовала набивать мишек опилками для животных, купленными в зоомагазине. Конечно, получалось неплохо, но заказав специальные опилки, поняла, что они резко отличаются по качеству. Попробовав набивать специальными опилками, Вы уже не заходите возвращаться к обыкновенным. Опилки лиственницы, например, хорошо уминаются, однородные по составу (не содержат грубых щепок), имеют приятный запах. Их можно использовать в работе без предварительного просеивания по величине и без очистки от грубых элементов. В общем, советую всем специальные опилки.
Относительно древесной шерсти: ее также можно купить в интернете, она часто продается вместе с опилками. Использовать вместо нее упаковочные материалы для фруктов и цветов не советую, так как там древесные "ленты" наструганы более грубо, ими набивать намного сложнее. Кроме того, такие упаковочные материалы не проходят нужной обработки антисептиком.
Древесную шерсть перед использованием нужно помять в руках, чтобы она стала более мягкой.
Также мне часто задают вопрос: как лучше набивать опилками, смачивая их водой или нет? Я пробовала оба способа, и могу сказать, что голосую исключительно за сухую набивку. От смачивания опилок водой отказалась. При набивке всухую сразу видна форма игрушки, и эту форму игрушка сохранит всегда. Могу отметить, что сам процесс набивки влажными опилками ощущается интереснее: меньше пыли, опилки приятные на ощупь, легко уминаются и формуются, усиливается запах дерева. Но все эти плюсы процесса работы разрушаются одним минусом: после высыхания опилок в игрушке они сжимаются в объеме, могут осесть, форма игрушки измениться. Поэтому, чтобы избежать подобных сюрпризов, лучше набивать сразу сухими опилками.
Итак, начинаем набивать голову медведя. Набивку начинаем с носа. Вообще, есть такое общее правило набивки деталей: сначала всегда заполняются набивкой отдаленные части детали (нос, носок, ладошка).
На носу я предварительно убрала шерсть, выщипав ее пинцетом, чтобы сразу было видно, как ложится внутри набивка и насколько нос симметричен. Это важный момент, так как человек, как правило, более пристально смотри на мордочку мишки, и, в частности, на его нос.
Нос медведя, примерно до линии глаз, я набиваю древесной шерстью. Шесть сначала разминаю пальцами, а затем небольшими порциями кладу внутрь носа и утрамбовываю сначала руками, а затем толкушкой. При этом нужно следить, чтобы набивка была ровной, однородной, без комков, и чтобы нос получался симметричным.
Набив нос до "деревянного" состояния, переходим к основной набивке головы. Обратите внимание, что голова медведя это самая плотно набиваемая часть, на ощупь голова после набивки должна быть как теннисный мячик. Нос же вообще набивается так, чтобы на ощупь он был как кусок дерева, это важно для дальнейшей вышивки носа.
Голову набиваем опилками равномерно и очень плотно, постоянно утрамбовываем опилки сначала руками, а затем толкушкой. Обратите внимание на вставленное внутрь головы крепление: проверяйте, чтобы опилки при набивке не попадали под диск, диск крепления внутри головы должен очень плотно прилегать к ткани. С внешней стороны головы нам помогает придерживать внутреннее крепление второй диск и стирательная резинка (о другом способе фиксации дисков читайте внизу страницы, после основного мастер-класса).
После завершения набивки головы, зашиваем отверстие потайным швом, его схема показана на рисунке внизу. Стежки потайного шва делаем небольшими, 1-1,5 мм. длиной, они должны быть аналогичными по длине стежкам, которыми мы сшивали основные швы деталей. Прокладываем потайной шов строго по краям подгиба материала (подгиб с наметкой мы сделали заранее, когда сшивали детали головы).
После завершения потайного шва, закрепляем нить на одном месте 2 раза и делаем несколько закрепляющих уводящих стежков: втыкаем иглу в место крепления нити, совсем рядом с узелком, и выводим в произвольной точке сбоку, нить туго подтягиваем, чтобы узелок спрятался в основе материала. Затем снова втыкаем иглу точно в место выведения нити и выводим в другой произвольной точке. Повторяем так несколько раз, нить как бы запутывается внутри набивки, это гарантирует прочное ее закрепление.
Здесь на фото показан уводящий стежок после закрепления нити в конце потайного шва. Отверстие для набивки головы зашито потайным швом, в шерсти видны желтые нитки, которыми мы раньше примётывали края отверстия для набивки. После закрепления нити потайного шва, нитки наметки нужно аккуратно удалить.
Итак, голова мишки набита. Расчесываем шерсть щеточкой, швы скрываются под ворсом мохера, становятся невидны. Теперь можно снять фиксацию крепления снаружи: снять стирательную резинку, державшую диск крепления. На ощупь, по плотности набивки, голова нашего мишки должна быть похожа на теннисный мячик :) Помните, что одной из отличительных особенностей медведя Тедди является плотность его набивки, именно довольно плотная набивка отличает нашего мишку от "toy", мягкой игрушки.
О втором способе набивки головы мишки с вшивным кругом читайте на странице ниже, после основного мастер-класса.
Приступаем к набивке верхней лапы. Ладонь лапы я набиваю древесной шерстью, она набивается так же плотно, как нос мишки. Затем на этом месте мы будем вышивать когти. Древесную шерсть разминаем пальцами, небольшими порциями кладем в ладонь, уминаем руками и затем толкушкой. Также следим за равномерностью набивки, чтобы не было комков.
Очень плотно набив ладонь (до уровня вшитой ладони), я формую ее молотком. Например, у мишки "МК" задуманы плоские ладошки, и чтобы придать им такую форму, я довольно сильно бью по ним молотком, форма ладони становиться такой, как нужно.
Затем оставшуюся часть лапы я набиваю опилками. Особое внимание уделяю плечу мишки, оно должно быть набито очень плотно и ровно. При набивке плеча нужно следить, чтобы опилки не попадали под диск крепления лапы, диск внутри должен очень плотно прилегать к материалу (снаружи диск поддерживает временное крепление). Опилки в лапе уминаю пальцами и затем толкушкой.
Убедившись, что плотность набивки лапы достаточно тугая (почти как голова, возможно, чуть слабее), зашиваем отверстие для набивки потайным швом.
По окончании потайного шва, нить закрепляем, прячем узелок крепления в основе материала, и делаем несколько закрепляющих уводящих стежков внутрь набивки. Удаляем наметку, которой были приметаны срезы отверстия для набивки.
Верхняя лапа набита, расчесываем ворс мохера щеточкой, снимаем временную фиксацию крепления.
Аналогично набиваем вторую верхнюю лапу мишки.
Приступаем к набивке нижней лапы. Здесь древесная шерсть идет для набивки стопы, которая набивается очень плотно. Также, как и ранее, разминаем древесную шерсть руками, кладем небольшими порциями в стопу, утрамбовываем сначала пальцами, а затем толкушкой.
Туго набив стопу, я дополнительно формую ее молотком, придавая нужную мне форму.
Набив стопу древесной шерстью примерно до лодыжки, оставшуюся часть лапы я набиваю опилками, начиная с бедра. Особое внимание при набивке уделяю линии бедра, оно должно быть набито очень плотно и равномерно. Контролируем, чтобы опилки при набивке не попали под диск, внутри диск крепления должен очень плотно прилегать к материалу (снаружи диск поддерживает временно зафиксированное крепление).
Получив набивку нужной мне плотности (плотность набивки нижних лап аналогична плотности набивки верхних), зашиваю отверстие для набивки потайным швом.
Завершив потайной шов, закрепляем нить, прячем узелок крепления в основе материала, делаем несколько уводящих стежков внутрь набивки. Удаляем наметку, которой были приметаны срезы отверстия для набивки. Снимает временную внешнюю фиксацию крепления. Расчесываем ворс мохера щеточкой.
Вторую нижнюю лапу набиваем аналогично.
А так выглядят все четыре набитые лапы нашего мишки.
Итак, мы завершили процесс набивки головы и лап медведя "МК", далее следует сборка мишки, набивка туловища с одновременным размещением в туловище ревуна и гранулята.
Читайте также: