Как затонировать машину игрушечную

Обновлено: 23.04.2024

Тонированые стекла можно сделать из старой фотопленки. Берётся старый негатив или кусок новой плёнки и смывается тёплой водой хим.слой.

Самый лучший способ, это покрасить самому.
У Тамии есть специальная прозрачная краска: оранжевая и красная для фонарей, синяя (для мигалок) и черная (для тонировки стекол, кажется smokey она называется).
Наносить аэрографом
Черной протонировать - самое милое дело, можно менять глубину тонировки.
А еще можно, заливаете в аэрограф обычную черную краску и проходите по стеклу с большого расстояния, так чтобы пыль краски осталась - этим можно добиться похожести на точечную тонировку (люки так делают на машинах или края стекол)

Самый (на мой взгляд) идеальный способ это применение автомобильных тонировочных пленок!!
Результат налицо!!

Единственный минус - Появление ПУЗЫРЕЙ(((

А если, проявить еще усидчивость побольше, и воспользоваться обычным феном, то можно и от пузырьков избавиться.

НЕ СОВЕТОЮ КРАСИТЬ САМОЁ ЛУЧШЕЕ ЭТО ПЛЕНКА ДЛЯ ТОНИРОВКИ И ФОТО ПЛЁНКА САМ НЕ РАЗ ДЕЛАЛ А ОСТОЛЬНОЁ ФИГНЯ. ТОМИЕВСКАЯ КРАСК ХОРОША ДЛЯ ПОЛОС НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ.

Мне тонировку однажды "сварили". Обычная контора (коих полно) по изготовлению очков, подбору и обтачиванию линз под оправу. Тонировку для них делают там же, на коленке. Линзы как правило пластиковые. Спец. химия, кастрюля, далее в этот бульон опускаются линзы и варятся некоторое время. Всё, суп готов. Чем больше варить, тем темнее тонировка. Получилось отлично. Теперь у меня понтовая тонированная милицейская Волга :)

Действительно. Самая лучшая тонировка из обычной автомобильной тонировочной плёнки.
А чтобы не было пузырей надо соблюдать стандартную технологию - клеить на мыльную воду.

Совет нужен: как сымитировать лёгкую тонировку стекла на модели Ниссан Скайлайн?

Ребятёнок собирает в масштабе 1:24. По легенде — надо именно тонированное стекло. С эффектом, как на фото:

Какие есть практические приёмы?

Комментарии 32

Обычной автомобильной тонировкой. Получается очень good.

Лак от tamiya X25 зелёный, задуть через аэрограф и все будет гуд…

Точно! Я всегда так делал, получается отлично! Только смотрите, чтоб пылинки не попали, а то будет не гуд!

Пленка фоторезистор делает именно таким цветом стекло

Я для этих целей использую обычную автомобильную тонировку)

Купить прозрачный лак зелёного цвета и из аэра дунуть.

На фото чья модель?

Какого-то японского самурая

Я так и понял, что фото не своё

Так иначе бы и вопросов не было))

Я так и понял, что собрать нечто похожее, ребёнок не может)

Я бы не был столь категоричен в суждениях)))))

Если есть что показать, тогда зачем брать, чужие фото?

Читать надо внимательнее. Вопрос был не «как собрать». Вопрос: «Как сымитировать тонировку стёкол». И ответы были посуществу, пока на нарисовался умник с вопросом: «А модель — чьё»?

Хамить тут не надо…
Показал бы свою-вопросов не было бы

Чего показывать, если она в процессе стройки?!

Лучше показать своё в процессе…корявое, не собранное, но своё

И на пальцах объяснять: какой цвет тонировки мне нужен? 🤣

Лучше показать своё в процессе…корявое, не собранное, но своё

Ты реально тормоз!

Ты тормоза в зеркале увидишь

На фото чья модель?

Это TAMIA model Skyline R-34 nismo

Поверь, я в курсе, и не одну собрал…
Я про автора модели, а не про фирму

на алиэкспресс продают тонировочную пленку

Модель закатывать плёнкой?

Rudoznatetz

Модель закатывать плёнкой?

вырезаешь кусочек под размер стекла, хотя если есть желание, то можно и модель, можно и самому замотаться вместо трусов с майкой.

Покупаешь лак для тонировки фонарей в малярном магазине и Скотч там же покупай, именно автомобильный малярный, его легче отдирать чем строительный. Максируешь скотчем то, что не надо тонировать и красишь лаком аккуратно не переливая в несколько слоев, в зависимости от того, какой эффект нужен

Один из самых популярных видов тюнинга автомобиля — тонировка. Ее можно встретить практически на каждой машине. Тонировка стекол автомобиля своими руками — трудоемкий и не быстрый процесс.

В данном посте я покажу инструмент, который необходим для тонирования, и постараюсь максимально подробно объяснить первый этап тонировки — подготовку пленки. Автомобиль, на котором буду показывать тонирование — Hyundai Getz.

Инструмент, которым я пользуюсь в процессе тонирования автомобиля. Скребок для очистки внешней стороны стекла от песка. Шампунь для приготовления мыльного раствора. Мочалка. Бритва, чтобы удалить присохшую грязь с внутренней поверхности стекол. Скребок, которым вымывается грязь из уплотнителя. Резиновый шпатель, которым вытираем чистое стекло (он не оставляет разводы). Несколько видов выгонки разной величины для удаления воды из-под пленки. Чизлер, чтобы выгнать воду с верхней кромки. Нож для тонировки с лезвиями Olfa.

Также необходимы крестовая и плоская отвертки, для разборки дверных карт. Лопатка для демонтажа обшивки двери. Линейка для вырезания пленки. Строительный фен для выгревания пленки. Баллон для распыления мыльного раствора. Салфетки, чтобы вытереть стекла после тонировки.

И последнее, чтобы я рекомендовал иметь — стекло, на которым производится вырезание пленки.

Тонировка своими руками требует довольно много инструмента, но это залог успешной работы.

Пленку для тонировки использую американскую — Global. Это проверенный годами вариант. Покупаю рулоны по 10 погонных метров, поскольку с ними удобно работать. Самыми ходовыми по светопропусканию являются варианты 5%, 15% и 20%.

Переходим к подготовке автомобиля.
Моем внешнюю сторону окна, чтобы можно было положить на нее пленку. Я использую баллон с мыльным раствором и скребок. Повторяем процедуру для всех стекол, где хотим делать тонировку.

К чистому стеклу прикладываем пленку и обрезаем нужный кусок пленки с запасом. Запас стоит оставлять всегда, поскольку лишнюю пленку можно обрезать, а вот нехватку можно решить только новым куском. Так как тонировочную пленку можно усаживать только по ширине, то и вырезать стоит правильно, изначально размещая рулон вертикально. Вырезаю 2 кусочка для маленьких боковых стекол.

Вырезаем пленку на переднее боковое стекло. Для этого наносим на стекло мыльный раствор, чтобы пленка не сползала и не падала. Далее выравниваем пленку по уплотнителю и вырезаем с запасом. И снова повторяем процедуру для другого окна.

Работать с пленкой надо очень аккуратно, чтобы избежать заломов. Кусок с дефектом уже нельзя клеить и придется вырезать новый.

Теперь готовим заготовку тонировочной пленки для заднего стекла и оставшихся боковых.

Последовательно, одно за одним, мы подготовили пленку для всех необходимых стекол.

Пленку необходимо укладывать на стекло так, чтобы сверху оставался защитный слой, поцарапав который, вы не испортите тонировку. Внутренний слой не повредится, поскольку стекло было изначально вымыто.

Продолжаем подгонять пленку. Выравниваем пленку по уплотнителю на всех боковых стеклах. После чего используем выгонку, которой выгоняем воду из-под пленки и, тем самым, немного приклеивая тонировочную пленку к стеклу.

Производим разметку пленки на переднем стекле. Отмечаем по торцам ширину пленки. С одной стороны по пластиковой поверхности, со второй — по резиновому уплотнителю, с небольшим запасом. Повторяем процедуру для оставшихся окон.

Приспускаем стеклоподъемники и обрезаем пленку сверху. Перед опусканием обязательно проследите, чтобы пленка не приклеилась к другим поверхностям. Обрезаем пленку от уплотнителя, проводя нож по кромке стекла. Делаем данный процесс еще на 3-х стеклах.

Обрезаем лишние бока у пленки. Я бы рекомендовал проводить данную процедуру на отдельном стекле, чтобы в процессе не поцарапать автомобильное стекло. Делаем обрезку под линейку, используя метки, которые наносили ранее. Далее скругляем края пленки, используя чизлер как лекало. Готовый кусок аккуратно сворачиваем и откладываем, продолжая дорезать пленку для других стекол.

Вырезание маленького бокового стекла немного отличается от остальных четырех. Поскольку со всех сторон окна находится уплотнитель, нам надо прижать пленку к стеклу, и провести чизлером вдоль резинки по ровному краю. Таким образом мы создадим залом, по которому обрезаем лишний край.

Теперь прикладываем ровную сторону пленки к уплотнителю и, ведя чизлером по уплотнителю, вырезаем ножом оставшуюся пленку сверху и сбоку. Повторяем операцию для второго маленького стекла.

Далее необходимо разобрать дверные карты и подготовить боковые стекла к наклейке пленки.

Фотографии к посту почти закончились, поэтому если интересно, то в новом посте расскажу про следующие этапы тонировки.

Для вас трудился — Сергей Зайцев!

22 апреля 2018 Метки: тонировка , тонировка авто , тонировка автомобиля своими руками , тонировка стекол автомобиля своими руками

Метки: тонировка, тонировка авто, тонировка автомобиля своими руками, тонировка стекол автомобиля своими руками

Комментарии 25

ага, просто есть “мастера” которые и примеряют изнутри. итог： мыло которое остается на обшивке и трудно вымывается. автор все доступно понятно описал👍

Для защиты карт использую ветошь .

На обшивку двери, полиэтилен заранее приготовленный вешается.

Все норм, текст понравился. Я по лекалу вырезаю. А как вы мыльный раствор делаете, это же тоже важно, пропорции мыльного раствора, и что за мыльный раствор? И подскажите еще что за моторчик и нулевочка, вот это не понял

Для раствора использую жидкое мыло — расход, в среднем, 50 гр. на 1.5 литра воды.

SenopalnikovOleg

Колпачок шампуня Джонсон Беби на балон воды, из которого брызгаешь.
Эл двигатель 12 в с маленьким крглым диком.
На диск клеится нулевка.
Используется для выравнивания кромок "заподлицо"…

на снятых стеклах, думаю, все это было бы проще)

Не совсем так. Снятое стекло необходимо как-то фиксировать, чтобы оно не упало и не разбилось.

На горизонтальном стеклянном столе и делать снятые удобно, и пленочку заготавливать.
Некоторые стекла все равно снимать приходится…

Если места достаточно, то можно и раскроечное стекло поставить, но у меня с местом напряжно — гараж маленький.

Лучший вариант использовать прозрачную пленку, оставшуюся после тонирования предыдущего авто.
Подгоняем эту пленочку изнутри авто!
Так получается более качественная и точная подгонка.
Затем уже по данному лекалу на стеклянном столе, вырезаем заготовку для тоникования.
Если использовать тонировочную пленку снаружи для подгона, то ооочень большая вероятность "заломить" её!
После "залома", останутся не красивые точки на пленке, некоторые выводятся, а некоторые так и остаются.
********************************************************************
P.S.
Серый скребок или золотой, подходит лучше для разглаживания пленки на стекле.
Кромку по верхау стекла резать надо одним движением без останова, держа нож под углом не более 45°.
Если при оклеивании верхнюю кромку пригреть сразу феном, предварительно сделать её больше дверного стекла, то можно потом ножом подрезать, + специальной машинкой (эл.двигатель 12V и нулевочка на круге), эту кромочку зачистить, что бы пленочка не задиралась при подъеме стекла.
Получается очень красиво, перехода между стеклом и пленкой (кромки) вообще нет!

Мне метод с лекалами не понравился. Делаю так только на конкретном автомобиле — вырезав одно стекло, по его трафарету вырезаю второе.
Золотым скребком пользуюсь при выгревании. Еще есть синего цвета.
Резать верхнюю кромку одним движением — само собой разумеющееся, только так и делаю. Исключение, если их две.
Со шлифовкой не заморачиваюсь. Делаю отступ от края в 2 мм.

Мне синий не понравился.
Без отступа красивее.
Снаружи, даже по вашим фото заломы видно)

Особое очарование вязаным игрушкам придает тонировка. Милые зайки, грустные мишки, румяные куколки – всем им можно придать еще большее обаяние при помощи тонировки мордочки или отдельных частей игрушки.

Тонировку вязаных игрушек можно осуществлять косметикой – сухими тенями и румянами, сухой пастелью и обычными цветными карандашами, а также при помощи акриловых красок.

Сегодня я поделюсь с Вами секретами тонировки игрушек, которые помогут начинающим вязальщицам создать красивые и достоверные образы своих кукол.

Первое и основное правило – сначала пробуйте тонировку на образце. Делается это для того, чтобы не испортить игрушку.

Для образца необходимо связать шарик из аналогичной пряжи. А затем на нем попробовать, как ложиться тонировка на данную пряжу. Вы должны знать, что в итоге у вас получится. Потому что будет жаль свой труд, если внешний вид симпатичного зверька будет безвозвратно испорчен.

Из всех средств тонировки, которые я перечислила выше, я остановила свой выбор на сухой пастели, так как мне нравятся более мягкие и естественные цвета.

Пастель — чаще всего вы его видели как мелки или карандаши без оправы, могут быть круглыми или прямоугольными. Если вы потрете мелком об основу, на ней останется слой пастельной пыли-краски, которая проникает между волокнами.

Плюс пастели, что они тоже ложатся на любую поверхность, их не надо ничем разбавлять, а менять цветовую гамму можно нанося один цвет на другой. Они не прозрачны и легко растушевываются. Очень удобно, что светлую пастель видно на более темном фоне и наоборот.

К процессу тонировки лучше всего приступать, когда Ваша игрушка полностью закончена. Чтобы игрушка не испачкалась во время тонировки, ее необходимо поместить в полиэтиленовый пакет до области головы и смело приступать к тонировке.

Тонировка игрушки пастелью.

Сначала необходимо натереть мелок на чистом гладком белом листе бумаги. Потом набрать порошок кисточкой, а затем провести ей по белому листу бумаги, снимая лишнюю краску. Первый слой наносите совсем слабо. Чтобы не переборщить с интенсивностью цвета, лучше подтенять постепенно. Обратите внимание, что тонировать личико у игрушек необходимо методом растушевки, чтобы добиться естественного эффекта.

Для нанесения пастели использую кисточки разных размеров. Чем больше площадь для тонировки, тем больший размер номера кисточки. Кисточки лучше использовать из натуральных материалов (лучше белку или колонок). Кисточки из щетины не подходят. На область щечек наношу тонировку кисточкой для румян.

Следующий способ тонировки игрушки - акриловыми красками.

Прежде чем рассказать, как происходит тонировка игрушки этим способом. Я поделюсь с Вами, что представляют собой акриловые краски.

Акриловые краски представляют собой пигмент замешанный в основу из водно-акриловой дисперсии. Дисперсия — это мелко измельченная акриловая смола, смешанная с водой.

Акриловые краски по ткани разбавляются водой. Рекомендуется не добавлять много воды, чтобы краски по ткани не растекались и не снижали окрашивающую способность. Кисти и принадлежности промывайте водой до высыхания краски.

Краски по ткани предназначены для украшения натуральных тканей, таких как лен и хлопок. Структура натуральных тканей позволяет краскам по ткани проникать вглубь волокон и прочно закрепляться на них.

При работе с оттенками важно помнить, что начинать удобнее со светлых тонов, постепенно переходя к темным.

Светлые тона получают, смешивая белые краски по ткани с цветными до необходимого оттенка.

Совет по подбору цвета: чтобы подобрать наилучший цвет краски для тонировки, попробуйте краску на кусочке связанном из такой же пряжи, как и сама игрушка.

Тонировка игрушки акриловыми красками.

Берем акриловые краски, немного разводим водой (если развести сильно — то не будет цвета, жидкость впитается в игрушку, если мало — то краска будет ложиться толстым слоем, ее сложно будет равномерно нанести на игрушку). Аккуратно наносим на игрушку там, где необходимо тонировать.

Для того, чтобы получить «эффект прозрачности» (румянец на щечках, легкие неяркие прядки) кисточку опускаем в краску, потом самый кончик кисточки слегка смачиваем водой или чуть сильнее разводим краску водой.

Если у Вас тонирование вязаных игрушек с пушистой пряжей, то лучше всего пряди, которые будем тонировать, сначала аккуратно пригладить при помощи влажной кисточки.

Важно: для акриловых красок лучше использовать ненатуральные кисти и мыть их сразу, иначе потом акрил не отмывается.

Берем посуду ненужную, лучше из пластика.

Этот способ подойдет опытным рукодельницам, у которых уже рука набита. Шаг влево, шаг вправо, дрогнувшая рука - и все, игрушку можно выбрасывать.

Тонировка игрушки косметикой — тени или румяна.

Если Вы новичок и не готовы сразу покупать дорогие краски, то это самый легкий способ попробовать сделать тонировку для вашей игрушки.

Получается очень красиво, легко сделать полупрозрачные и яркие тона. Тонировка происходит с помощью спонжа, кисточки, ваты и своих пальцев. Последний вариант мне понравился больше всего. Растушевав тени между пальцами, можно избежать того, что краска ляжет не ровно. Пальцами тени растушевываются очень равномерно и ненавязчиво.

Для тонировки нужны обычные косметические тени. Ложатся они легко, ровно, но есть один существенный минус — такая тонировка быстро осыпается с лица игрушки, в отличие от других способов.

И наконец последний способ - тонировка игрушек карандашами или маркерами.

Тонировка цветными карандашами более долговечное, чем тонирование тенями. Этот метод хорош, если нужно сделать тонкие и четкие полоски без растяжки цвета, например, полоски для тигра.

Просто берем мягкие карандаши (лучше всего карандаши для художников) и раскрашиваем игрушку, регулируя яркость давлением на карандаш. Если нужен яркий цвет — то сильнее давим и тонируем несколько раз, пока не получим нужный цвет, если нужен бледный, едва заметный тон, то рисуем слегка нажимая на карандаш.

И еще несколько нюансов. Тонировка намного легче ложится, если полотно игрушки связано галочками, а не крестиком.

Идеально тонировка ложится на полотно в изнаночном варианте.

Надеюсь, что мои небольшие наработки пригодятся Вам в вашем рукодельном творчестве.

Успехов Вам, мои дорогие рукодельницы и претворения в жизнь своих замыслов!

В тонировании моделей нет ничего сложного, зато тонирование помогает скрыть огрехи в изготовлении и окраске моделей. Аксиома - сложнее сделать «чистую», чем «грязную».

Подготовка модели к тонированию

При сборке модели следует уделить внимание зачистке клеевых швов и литьевых дефектов. На окрашенной копии эти огрехи может, и не будут заметными, но на тонированной всплывут обязательно, равно как и пятна от клея на гладких поверхностях. Выявить огрехи позволит окраска модели серебрянкой или светлой грунтовкой. Тип краски важен для последующего тонирования. Желательно, чтобы растворитель для «тонирующих» красок оставался нейтральным по отношению к базовым. Обычно базовые цвета наносят акриловыми или нитрокрасками, а тонируют эмалями и маслом. Перед окраской модель для удаления загрязнений промывают в теплой воде с мылом или хотя бы обмахивают мягкой широкой кисточкой.

Аэрограф - обязательный инструмент окраски моделей-копий. Аэрограф позволяет получить качественное покрытие и сильно экономит время. К примеру, нитра, нанесенная на модель танка кисточкой, высыхает за час, а нанесенная аэрографом - за 5 минут. Альтернативы нанесению лакового слоя аэрографом вообще не существует. Точно так же вряд ли можно нанести камуфляж с размытыми краями пятен не прибегая к аэрографу. Тонируются модели с нанесенными декалями. Декали «привариваются» к поверхностям специальными составами типа Micro-Scale. Лучше всего декали ложатся по глянцевым поверхностям. Поэтому многие моделисты перед нанесением декалей задувают модели глянцевым лаком. Поверх просушенных декалей накладывается один слой глянцевого лака и слой матового или полуматового лака. Тонировать модель следует только по абсолютно просохшему лаковому слою. Абсолютно просохшие - значит сох не менее двух суток, лучше - неделю.

Существуют четыре базовых техники тонирования - заливка, сухая кисть, аэрографом и пастелью. Обычно используется комбинация всех методов.

Заливка

Первым этапом тонирования модели чаще всего бывает заливка по базовой окраске. Важно чтобы жидкая краска более темного, чем базовый тон цвета затекала во все впадины и укромные уголки. Вообще- то методом заливки подчеркиваются впадины, но можно использовать данную технику также для имитации потеков масла, топлива и т.д. особенно важно, чтобы растворитель краски, которая используется для заливки, был нейтральным по отношению к базовой краске. В этом случае излишки «заливающей» краски всегда можно легко удалить.

Перед нанесением краски-заливки вся модель прорабатывается кисточкой, смоченной в чистом растворителе. Заливка же наносится по высохшему растворителю. Жидкая краска - не совсем точно, скорее - грязный растворитель: присутствие краски сведено к минимуму. Часто используют черную краску, но лучше добавлять в растворитель краску промежуточного между базовой и черной красками оттенка. Наносится «заливка» широкой плоской кисточкой по всей модели, в углах заливки следует налить побольше. Слегка подсохшая краска удаляется тампоном, смоченным в растворителе. В результате заливка должна остаться только во впадинах и по периметру выступающих элементов.

Потеки масла и топлива имитируются более концентрированным чем заливка раствором. Эффекта радужных пятен можно добиться нанеся несколько слоев заливки черного, красного, синего цветов.

Не стоит увлекаться проработкой линий расшивки черной краской. После высветления модели методом сухой кисти контраст между темным и светлым усилится - черные линии будут выглядеть ненатурально.

Метод сухой кисти

Название метода полностью определяет его суть. Краски на кисточки почти не остается - кисть сухая. При обработке модели сухой кистью частички краски задерживаются только на выступающих элементах. В обязательном порядке применятся мягкая кисточка.

Два фактора влияют на окончательный результат: консистенция краски и ее количество на кисточке. Если краски слишком много - она будет разливаться по всей поверхности, что совершенно недопустимо. Излишки краски с кисточки удаляются тряпочкой, можно также несколько раз провести кисточкой по листу плотной бумаги. Краска не должна быть слишком жидкой, в противном случае и малое количество краски на кисточке будет растекаться по модели. В то же время, слишком густая краска плохо сходит с кисточки. Оптимальную консистенцию можно подобрать только методом проб и ошибок.

Наилучшей краской для метода сухой кисти является художественное масло. Единственный недостаток - долго сохнет.

Цвет краски определяется базовыми цветами модели. Краска для высветления должна иметь более светлый оттенок базового тона. В случае камуфлированной модели, используются оттенки цветов камуфляжа. Процесс нанесения краски повторяется несколько раз - каждый раз в исходный состав добавляется немного краски белого цвета. То есть - исходный состав становится все светлее и светлее. Сухой кистью обрабатывается модель целиком несколько раз.

Модель будет поставлена на диораму, поэтому последний один-два похода сухой кистью выполняются светлым оттенков базового тона, в который окрашена диорама. В этом случае модель обрабатывается не целиком - в основном нижние части. Проработка модели сухой кистью под грунт позволяет выполнить зрительную связь между загрязнением образца техники и грунтом основания диорамы.

Нанесенной методом сухой кисти краске надо дать просохнуть в течение недели.

Тонирование аэрографом

Тонирование аэрографом применяется реже чем технологии заливки и сухой кисти. Аэрографом (хорошим!) очень удобно имитировать нагар от пороховых газов бортового оружия, копоть и выхлопов, локальные загрязнения, выгоревшие на солнце участки обшивки.

Часто аэрографом имитирую налет пыли. Зря - выглядит такая «пыль» не очень- то натурально. В жизни пыль покрывает машины неравномерно равномерно, а концентрируется в разных «укромных уголках». Имитировать такие особенности запыления аэрографом весьма сложно. Зато аэрограф исключительно эффективен при симуляции эффекта выгорания краски.

При тонировании аэрографом давление воздуха должно быть выше, чем при окраске, а консистенция краски - жиже. «Выгоревшие» участки поверхности

Аэрографом также можно сгладить контраст полученный в результате тонирования методами заливки и сухой кисти.

Имитация нагара и копоти на моделях самолетов с помощью аэрографа требует определенного навыка. Следы нагара и копоти обычно имеют отнюдь не произвольную клинообразную форму. Аэрограф следует отрегулировать на очень узкий распыл. Граница «клина» у вершины почти четкая, а чем дальше от вершины - тем «размытее». То есть, аэрограф в процессе окраски надо постепенно отдалять от поверхности модели.

Пастель

Пастель - это такие художественные мелки. Натерев мелки на наждачной шкурке, можно получить цветную пудру. Пудра наносится на модель кисточкой. Тут можно получить массу очень интересных эффектов. Пастель легко смешивается, открывая большие возможности по получению разнообразных оттенков.

Ради бога, не пользуйтесь школьными цветными мелками - это не пастель. Пастель продается в отделах магазинов, предназначенных для художников. Выбор кисточки для нанесения натертой в пудру пастели зависит от того, что вы хотите получить. Широкие полосы пастели наносятся широкой плоской кисточкой, узкие полоски - тонкой круглой кисточкой. Пастель лучше ложится по матовой шероховатой поверхности, чем по глянцевой.

Ничто не имитирует пыль лучше, чем пастель. Пастель до чрезвычайности проста в нанесении на модель: погружаешь кисточку в горку пудру и наносишь сию пыль на модель. Можно потрясти модель - концентрация пастели в «укромных местах» усилится, что нам и надо.

Главный недостаток пастели - недолговечность покрытия. Пастель практически не сцепляется с окрашенной поверхностью. Если модель стоит под прозрачным колпаком и ее никто не трогает годами - ничего страшного. А если нет? Увы. Можно задуть обработанные пастелью поверхности матовым лаком, но эффект тонирования мелками снизится как минимуму вполовину.

Тонирование моделей бронетехники

Танки и прочая колесно-гусеничная техника любят грязь подобно малым детям. Новенький танк покрывается пылью, едва проехав первые в своей жизни сто-двести метров. Основной источник информации и характере загрязнений танков - все тот же: фотографии.

Танки, как ни странно, делают из металла. Почему-то из пластика, дерева и полотна их не строят. Странно, ну да ладно. Итак - металл, железо. По сему подискутируем насчет ржавчины. Железные изделия окрашиваю в первую очередь, чтобы избежать коррозии. Тем не менее, железные изделия достаточно быстро начинают покрываться ржавчиной. В условиях влажного тропического климата коррозия развивается лавинообразно. Далее, потеки ржавчины оставляют после себя ручейки дождевой воды, которая стекает по броне. Ржавчина особенно активно образуется там, где содрана краска - в местах, где чаще всего лазают танкисты. В этих же местах будет поблескивать и отполированный ногами-руками металл. Яркий металл имитируется серебрянкой или металликом оружейного цвета, который наносится методом сухой кисти. Ржавчина также имитируется методом сухой кисти краской темного жжено-оранжевого цвета. Не повредит добавить несколько царапин яркого металла, аккуратно накрашенных тонкой кистью.

[img(right) Строим диорамы. Тонирование]http://hobby.rudic.ru/uploads/article/032.-mashtabnie-modeli-50_.jpg" alt="">

Траки - единственный элемент танка, который в жизни не окрашивается вообще. Неудивительно, что траки быстро покрываются ржавчиной. Но участки траков, контактирующие с ходовой частью и грунтом полируются до яркого металла. Гусеницы модели сначала полностью красят в темно коричневый цвет, затем тонируются методом сухой кисти под яркую ржавчину. Полированные участки прорабатываются или свинцовым карандашом или натертым в пудру графитом от стержня простого карандаша. Не забудьте про полированную «дорожку», накатанную на внутренней поверхности траков опорными катками и про яркие зубцы, отполированные ведущими колесами, а также про венцы самих ведущих колес.

Грязь на модели должна коррелировать с характером имитированной на основании местности. В сухом климате траки гусениц покрывает лишь пыль, в случае дождей - толстый слой грязи. Причем грязь налипает не только на траки, но и на все элементы ходовой части и борта корпуса на высоту примерно метра от грунта. Если машина прошла по мокрому полю, то в грязи будут встречаться травинки. Грязь на модели имитируется точно так же как и на основании диорамы: состав на основе целлюлозы, нанесенный до окраски. Траву можно взять из набора аксессуаров к железной дороге. Окрашивается грязь тоже аналогично грязи основания диорамы, только общий тон загрязнения ходовой части должен быть темнее грунта.

Крайне эффективно тонирование моделей бронетехники методами заливки и сухой кисти. Сначала модель прорабатывается методом заливки краской темно-зеленого, коричневого или черного цвета. Затем высветляется методом сухой кисти оттенками базового цвета окраски. Последний слой «сухой кисти» наносятся краской цвета грунта.

Нагар в области выхлопных патрубков и ржавчина имитируются пастелью. Особенно подвержены коррозии глушители и трубы выхлопной системы двигателя Финальное тонирование - нанесение на модель пыли-пастели.

Тонирование моделей самолетов

Самолеты - не такие грязные как бронетехника, однако и они чистыми смотрятся только с изрядного расстояния. Толстого налета пыли на аэропланах, которые эксплуатируются, не бывает, зато потеков масла и рабочей жидкости гидросистемы предос таточно. На солнце краска на панелях обшивки выгорает, во многих местах краска облезает. Высокий стандарт чистоты отличает разве что частные самолеты и демонстрационные машины вроде самолетов пилотажных групп ( и то не всех - избави бог увидеть вблизи старые МиГ-29 АПГ «Стрижи»),

Загрязнения самолетов напрямую зависят от условий эксплуатации. В полевых условиях нет времени на наведение чистоты на боевых самолетах, поэтому степень загрязнения прямо пропорциональна сроку эксплуатации. В мирное время самолеты время от времени моют и чистят. Самолеты, долгое время не поднимающиеся в воздух, аккумулируют пыль.

Экстерьер аэроплана сильно зависит от качества краски. Грязно-оливковая краска первого периода второй мировой войны, которой окрашивались самолеты USAAC, имела крайне низкое качество. Она не только выгорала, но и меняла со временем цвет. Выгорание краски очень реалистично можно имитировать пастелью.

Почти на любом самолете можно найти потертости краски до металла. Все потертости условно можно разбить на два класса. Первый - как раз потертости, занимающие приличную площадь. Причиной их обычно бывает механическое воздействие летчиков и техников - проще говоря краска стирается ногами, руками другими частями тела. Такие потертости встречаются на тех поверхностях, по которым проходит «траффик» летно-технического состава. Второй тип - царапины и сколы. Они возникают по периметру наиболее часто снимаемых панелей обшивки: капотов двигателя, лючков и т.д. В годы войны на Тихоокеанском театре военных действий авиация базировалась на коралловых атоллах. Коралловый песок является хорошим абразивом. Поднятый винтами песок стачивал краску на передних кромках крыла хвостового оперения, а также и на других поверхностях планера. Отдельные японские самолеты были «ободраны» песком на 50 и более процентов.

Существует несколько способов имитации потертостей и сколов краски до металла на моделях самолетов. Можно полностью окрасить модель металликом, поверх которой нанести требуемую окраску. Царапины и сколы аккуратно воспроизводятся модельным ножом: процарапывается верхний слой краски - до металлика. Этот метод хорош для крупных масштабов вроде 1:24. Никогда не следует воспроизводить сколы и царапины на черных полосах, которые есть на плоскостях крыла некоторых самолетов в районе кабин. Это - не краска, это - резиновые коврики, предусмотрительно уложенные, чтобы не скользили ноги пилотов и техников. Обширные потертости имитируются методом сухой кисти, мелкие сколы можно аккуратно накрасить тонкой кисточкой. При «ощипывании» модели постоянно сверяйтесь с фотографиями реальных самолетов и помните: лучше немного недоперчить, чем немного переперчить.

На любом самолете присутствуют потеки разнообразных рабочих жидкостей. Имитировать их можно несколькими способами. Мелкие брызги масла можно накрасить тонкой кисточкой. Потеки также можно накрасить, а можно использовать пастель.

Копоть от выхлопных газов на бортах фюзеляжа бывает двух цветов: черного или коричневого. Впрочем возможно сочетание и того, и другого - чем ближе к патрубку - тем чернее, чем дальше от него - тем коричневее. Обычно копоть смотрится коричневой на самолетах, окрашенных в синий или черный цвета. Копоть имитируется пастелью или задувается из аэрографа. Необходимо нанести нагар от пороховых газов в районе пушечных и пулеметных стволов. Но тут надо проявить известную осторожность. На некоторых самолетах стволы заключались в специальные трубы, в этом случае на внешних поверхностях нагара от пороховых газов не было.

Не забудьте про тонирование шасси: чай колеса по грязи ездят. Пневматики тонируются под пыль. На стойках воспроизводятся потеки гидрашки (если тормоза колес гидравлические). Штоки амортизаторов должны ярко блестеть полированным металлом, краска с подкосов быстро отваливается, поэтому подкосы тоже поблескивают. В годы войны самолеты часто базировались на полевых аэродромах - заросшей травой полях. На таких аэродромах в ниши шасси в пространство между стойками и створками набивались грязь и трава.

И еще один момент, который упускает подавляющее большинство моделистов, да- жен опытных - фонарь кабины. Оргстекло, из которого выполнялись фонари на солнце, мутнело, приобретая желтоватый оттенок. Задуйте фонарь тончайшим слоем очень- очень сильно разведенной желтой краски.

Тонирование моделей кораблей

Старая шутка моряков гласит, что половину своей жизни они красят корабли. Влажная морская среда, как никакая другая, способствует коррозии. Любой корабль, пробыв неделю в море, обрастает ржавчиной, а траулер после нескольких месяцев пребывания в океане становится вообще похож на ржавую консервную банку. Даже круизные лайнеры, чистоте которых придается особе значение, не избегают потеков ржавчины на бортах. Просмотрите фотографии прототипа вашей модели. Длинные вертикальные полосы ржавого металла расположены не абы как. Ржавчина - следствие потеков воды с палубы или из якорных клюзов. В бортах сделаны специальные отверстия для слива воды, попавшей на палубу, вот в районе этих отверстий и образуются длинные вертикальные полосы ржавчины.

Лучшим материалом для имитации ржавчины на моделях кораблей и судов является пастель. Из-за мелких масштабов, в которых выполняется большинство флотских моделей, метод сухой кисти здесь почти не применим. Пастель же надо наносить до установки модель на диораму, иначе пудра обязательно покроет и любовно выполненную водную поверхность.

Деревянные корабли не ржавеют, зато с них гораздо интенсивнее облезала краска (речь идет о старых парусниках). Зеленая краска, которой парусники окрашивались ниже ватерлинии истиралась в плавании почти полностью. Паруса имели серо-желтый оттенок. Белоснежные паруса современных «уинджаммеров» - результат химической промышленности, создавшей легкие и прочные искусственные волокна, которые практически не теряют своего цвета. . а еще на старых парусах бывают заплатки - интересная деталь модели.

Описывать процесс тонирования моделей кораблей много сложнее, чем в случае танка и самолета. Здесь в наибольшей степени проявляется индивидуальный подход, зависящий от уровня подготовки моделиста и масштаба модели. Отметим, что использовать можно все четыре технологии тонирования, но как - решать вам, набираясь опыта методом проб и ошибок. Мелкие модели чаще всего тонируются исключительно пастелью, на моделях масштаба от 1:350 и больше можно применить и другие способы - аэрограф, заливка, сухая кисть.

Читайте также: