Какими красками раскрасить глиняную игрушку

Обновлено: 28.03.2024

Некоторые изделия Гончарного производства не покрываются поливою, например огнеупорные кирпичи, лещади, черепица, горшки, терракота и т. п. , остальные же обыкновенно покрываются глазурью. Глазурование делается для того, чтобы глиняные изделия не напитывались жидкостью, которая в них содержится, или падающей, или же окружающей их влагою. Дешевые Гончарные изделия покрываются глазурью в сыром виде и обжигаются одновременно. Действие это называется муравлением; оно состоит в том, что во время обжигания в печь бросают соль, которая, превращаясь в пары, садится на изделия, и там, где она сядет, глина с составными своими частями и солью образует легкоплавкое соединение, род стекла, называемого муравою.

Второй способ покрытия глазурью состоит в том, что состав поливы толкут в мелкий порошок, просеивают и посыпают им изделия, обыкновенно грубой выделки, например необожженные трубы, черепицу, горшки и пр. До посыпки изделия обмазывают мучным клейстером, а потом обжигают.

Третий способ состоит в обливании поливою, разведенною до густоты сливок. Этим способом покрываются изделия непористые, следовательно твердые, мало всасывающие в себя воду, например английский фарфор и некоторые сорта фаянса. Способ обливания дает возможность внутреннюю глазурь делать отличною от наружной.

Наконец, четвёртый способ заключается в погружении изделий фарфоровых и фаянсовых в глазурную массу. Bce изделия этого рода первоначально слабо обжигаются, не теряя способности впитывать в себя воду. Полива, растертая в мельчайший порошок, с водою образует молоко, в котором погруженные изделия впитывают в себя воду, твердые же частицы поливы осаждаются плотно на поверхность, приставая к ней очень сильно. На глазури иногда делают живописные рисунки металлическими красками, растертыми на скипидаре. Для укрепления таких красок нужно глазурь расплавить, а для этого изделия обжечь ещё в 3-й раз. Чтобы при этом краски не полиняли от действия огня, обжигание делают в особой камере, называемой муфелем.

Обычно считается, что глина — это материал для декоративно-прикладного творчества и из нее нужно делать поделки, сувениры и украшения.

Но глина — это еще и прекрасный материал для детских игр. Пока она влажная и пластичная, с ней можно обращаться, как с песком в песочнице, строя из нее все необходимое для игры, не боясь сломать или испортить. Когда поделка из глины высохнет, она становится достаточно прочной и может еще некоторое время поработать игрушкой. Чтобы она была прочней и не пачкалась, ее можно покрыть лаком, клеем ПВА или добавить немного клея ПВА в гуашевые краски и раскрасить. Глина легко отстирывается с одежды и счищается с мебели.

Раскрашивание глиняных или гипсовых фигурок - самое простое занятие, доставляющее массу удовольствия и, часто, очень позитивный практический результат.

Но, чтобы работа была максимально удовлетворительная, стоит знать несколько секретов.

Грунтовка

Раскрашивая фигурки, скорее всего, вы хотите, чтобы ваша работа была долговечной. Поэтому, в первую очередь стоит использовать грунтовку. Это не обязательно, вы же не стены красите, но грунтовка позволит краске ложиться более ровно и держаться дольше. Особенно, если речь идет о водяных красках - а именно ими удобнее всего рисовать по гипсу и глине.

Грунтовка может быть любой, но, на мой взгляд, самая лучшая акриловая - она почти не пахнет и проникает в материал хорошо. Хотя существуют еще и фактурные грунтовки (с мелкими частицами, создающими эффектные неровности) - но это уже вопрос, потому что фигурки маленькие, а фактурные грунтовки рассчитаны для покрытия больших поверхностей. Создать качественную фактуру на маленькой площади будет сложно.

Краски

Использовать можно любые краски, от водяных, до нитро. Но для работы с глиной и гипсом лучше всего водяные: акварель, гуашь и, идеально - акриловые или темперные. К слову, их акриловых красок очень просто сделать темперные, смешав их в канцелярским клеем на основе ПВА.

Акварель будет идеальна, если цвета должны хорошо просвечивать (например, у фигурки интересные разводы, которые не хочется совсем закрашивать. Так же акварелью хорошо получается нежный полупрозрачный фон.

Гуашь также хорошо для фона, но она обладает меньшей прозрачностью.

И акварель и гуашь хорошо впитываются гипсом и глиной, и отлично держатся, в отличие от акрила. Однако, именно это свойство (при высыхании слой акриловой краски можно смыть или соскоблить без вреда поверхности позволяет легко исправлять свои ошибки. Тогда как смыть неудачный оттенок гуаши и акварели полностью без моющих средств, не получится - а это повредит фигурку.

Идеальный лак для полимерной глины - материя сродни философскому камню. Годы поисков и проб, множество испорченных работ, куча потраченных денег, и даже слезы обиды - все эти неприятные вещи очень часто сопровождают мастеров полимерной глины во время поиска "того самого" лака.

К сожалению, пока сам мастер не набьет все возможные шишки в вопросе выбора лака, никакие полезные советы не помогут. Но я попробую максимально облегчить поиски для мастеров, лепящих из полимерной глины, подробно поделившись своим опытом ( а опыт не маленький - более 7 лет).

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Каким должен быть идеальный лак для полимерки? Я выделила самые важные критерии:

👌Прочность. Лак должен выполнять свою главную функцию: надёжно защищать тонировку пастелью и акрилом от стирания, препятствовать загрязнению, и, в качестве бонуса, препятствовать выгоранию изделия (выгорание пг- большая редкость, но иногда случается. У меня был такой опыт с отечественной глиной). И, конечно, не должен облазить, смываться водой и откалываться с поверхности.

👌Не должен давать липкость. Эта особенность некоторых лаков действительно может довести до слез. Причем, совсем не факт, что лак начнет липнуть сразу же после нанесения. Может пройти приличное количество времени, прежде чем проявится эта его вредная особенность. Практически гарантировано вы получите липкость, покрыв пг лаком для ногтей, универсальным акриловым лаком для рукоделия, и составом ТМ "Соннет"❎

👌Не желтеть и не белеть после нанесения. Такие "чудеса", к сожалению, тоже случаются. Чаще из-за того попадания посторонних примесей в баночку с лаком или чрезмерного разведения водой. Также лак может просто испортиться из-за неправильного хранения или когда закончился срок годности.

👌 Не идти трещинами. Помню, в самом начале моего полимерного пути, я приобрела отличный лак с эффектом стекловидного покрытия от "Sculpey". Он действительно был хорош, но спустя некоторое время я заметила, что на поверхности изделий, которые я покрыла им в несколько слоев, образовались мелкие трещинки. Такой своеобразный эффект "кракле" получился. Я тогда очень расстроилась и решила больше не покупать данный лак.

Но спустя время, приобрела его снова. И больше трещинок на поверхности изделий я не замечала. Не знаю, что в первый раз сделала не так 🤷‍♂️ Лак, на самом деле, отличный - дает прочное стекловидное покрытие, особенно при нанесении в несколько слоев.

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Итак, с самыми главными требованиями разобрались. Переходим к практике 🤩 Вот какие лаки мне довелось использовать на "шкуре" собственных изделий (кроме тех, о которых уже писала выше):

1. Фирменный лак "Фимо"

Приобрела после неудачного опыта с "Соннетом". Использовала ровно один пузырек.

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Лак нормальный, но больше сказать нечего - "Вау-эффекта" от него я не получила. Но это не значит, что он плохой - просто когда есть, с чем сравнить, и из чего выбрать, он для меня не будет стоять на первом месте.

Лак "Фимо" очень быстро закончился из-за малого объема. И тогда я решила, что мне нужно МНОГО лака. ООООЧЕНЬ МНОГО ЛАКА! И купила.

2. Tikkurila Parketti Assa.

Этот лак советовали многие мастера полимерной глины, в том числе Анна Оськина , дневник которой на "Демиарт-форуме" для меня стал толчком для того, чтобы начать лепить. Аня рекомендовала "Яссю" с зеленым оформлением банки, но его сняли с производства, насколько я поняла:

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Я смогла отыскать лишь ведерко похожего лака из той же линейки:

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Целый литр! Очень переживала - подойдёт ли?

В итоге, лак оказался отличным. Он давал хороший глянец, легко и ровно наносился, и выдерживал настоящие испытания: например, стирку броши на полном цикле 👌 Он не слез, не облупился, и защитил пастельную и акриловую тонировку.

Липкость не даёт, нанесение в несколько слоев выдерживает. В общем, лак хороший. Пользовалась им года 4, на данный момент то, что осталось на дне банки, загустело и непригодно для использования. Сейчас "Ясся" по-прежнему выпускается, но в обновленном дизайне. Поэтому брать можно смело 👍. Хватит его очень надолго, поэтому пусть вас не смущает достаточно высокая цена - за такой объем можно заплатить.

А если вы не хотите приобретать такую большую банку, есть магазины, разливающие подобные лаки по маленьким баночкам - их можно найти на "Ярмарке мастеров" и в Инстаграм.

Так можно приобрести легендарный "Варатан" , который является признанным лидером среди полиуретановых лаков по мнению как русских, так и зарубежных мастеров:

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Еще один лак, заслуживший уважение мастеров, но продающийся лишь в больших объемах - "Synteko Pro 90" . Его также можно найти в магазинах "на разлив":

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Упомянутые выше два лака я лично не пробовала (но планирую), но они заслужили уважение многих мастеров, поэтому брать их можно смело. Особенно, если сможете найти Варатан.

3. Линейка лаков "Golden".

У меня были три вида: глянец, сатин и матовый. Этот лак - эксклюзив вам от меня))) Потому что ни у кого из русских мастеров я такой не встречала. А зря - лак отличный!

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Куплен он после изучения зарубежных форумов полимеристов лет 7 назад, и до сих пор глянец и сатин живы, не потеряв своих свойств, а вот матовый закончился.

Достать лак сложно - есть он только на иностранных сайтах. Также встречала его на Ebay.

Лак хорош. Матовый - действительно МАТОВЫЙ. А это большая редкость, надо отметить. Сатин от глянца практически не отличается - оба блестят, но сатиновый чуть меньше.

"Голден" лучше не наносить во много слоев - смысла нет. Вообще, этот лак предназначен для закрепления живописных работ, поэтому его можно разводить водой, и перемешивать разные лаки друг с другом. В составе есть уф-фильтр, что означает надёжную защиту от выгорания.

Если есть возможность достать - пробуйте матовый, он шикарен. Варианты глянца есть другие - более доступные.

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

4. Фирменный лак бельгийского производителя полимерной глины "Cernit".

Этот лак отличает от остальных то, что он запекаемый . То есть, после нанесения и сушки, его нужно закрепить в духовке. Мне представляется, что это дополнительное действие делает лак ещё более прочным 👌

Есть матовый и глянцевый представители:

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Он и правда выполняет свою защитную функцию на все 100 процентов. Единственное, что не очень нравится - матовый лак все же не абсолютно матовый. Я знаю, что многие советуют хорошо его перемешивать перед нанесением, но это не особо помогает. Я бы назвала его не матовым, а, скорее, сатиновым. Кстати, если лак не запекать (так тоже можно) - матовость будет лучше. Именно после запекания проявляется небольшой глянец.

Но, все равно, лак хороший - можно смело брать 👌

5. Аэрозольный лак "Krylon matte finish".

Уж не помню, где я наткнулась на информацию о том, что он идеально-матовый, но как только оказалась в "Леонардо" - схватила.

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Уже дома я прочитала информацию на этикетке, и сравнила с тем, что пишут на форумах полимеристов. Нашла информацию о том, что для покрытия пг не подходят латексные лаки. А на русифицированной наклейке Крилона написано, что это "аэрозольный защитный (латексный) лак" , а дальше инфо о том, что он акриловый. В общем, я до сих пор не понимаю - латексный он или акриловый. Или латексно-акриловый (так бывает? 😁).

При нанесении на полимерку ведёт себя хорошо. Но абсолютно матовым я его тоже назвать не могу - в тех местах, где он нанесен потолще - уходит в глянец. Также глянец может вылезти, если плохо его взболтать. А взбалтывать нужно не менее двух минут , тогда матовое покрытие будет максимально хорошим.

Наносится лак удобно (аэрозоль жИ). Но пахнет ужасно! Как эмаль нц - оооочень вонючий. Нужно проводить обработку только на открытом воздухе, дома я бы делать это не стала (наношу на балконе с максимально открытыми створками, с задержкой дыхания, а лучше в респираторе, и пулей убегаю в комнату, когда дело сделано).

6. Качественный уф-гель или гель-лак.

Это удивительно, но отвердевающие в ультрафиолете лаки отлично сочетаются с полимерной глиной. Их можно использовать в случаях, когда вам нужно плотное глянцевое покрытие или линза (например, когда вы сами делаете глазки). В нежелательную реакцию с глиной они не вступают, и очень удобны в использовании. Поэтому смело можете ими пользоваться, только не берите самые дешевые, они имеют свойство отслаиваться с ногтевой пластины , поэтому вполне вероятно, что могут сделать то же самое и при нанесении на полимерку.

Самый полезный пост для тех, кто лепит из полимерной глины: какие лаки подходят для покрытия пластики, а какие лучше не покупать

Такой вот у меня "лаковый" опыт. Надеюсь, вам было интересно и полезно о нем почитать.

Поделитесь в комментариях, какие лаки у вас самые любимые, и смогли ли вы найти абсолютно матовый лак? 😉

Вам может быть интересно:

  • Проверенные магазины материалов и инструментов для лепки
  • Декор кружки с милой пандой своими руками! видео мастер-класс
  • 🔥 Вредные советы для мастера полимерной глины от Маруси Поделкиной - часть 2 🔥
  • Нежный декор баночки своими руками, видео мастер-класс
  • Серьги-кубы с оптическим эффектом / Мастер-класс полимерная глина / Polymer clay DIY
  • Вдохновляющая история про голубую мечту детства, которая сбылась через много лет! 💖
  • Как приклеить декор к кружке: мастер-класс

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ , ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСТИТЬ ВЫХОД НОВЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СТАТЕЙ!

Прежде всего определитесь с краской для создания рисунка. Акварельные краски не годятся для работы по керамике. Гуашь хороша лишь в том случае, если керамическая фигурка не будет часто находиться в руках, иначе краска будет оставлять следы на том, с чем соприкасается. Лучше всего для работы с глиняными фигурками подходят специальные акриловые краски по стеклу и керамике. Они быстро сохнут, имеют богатую палитру, при желании их можно смешать и получить новый цвет. Окрашенное изделие можно обжечь в духовом шкафу, оно приобретет дополнительную стойкость к воде.

Перед началом работы удалите излишки жира с изделия. Это нужно для того, чтобы краска ложилась ровно и не отставала от поверхности. С этой целью можно использовать спирт или жидкость для снятия лака. Нанесите небольшое количество средства на ватный диск и протрите керамический предмет.

Начинайте раскрашивать глиняную игрушку с основного цвета – того, который составляет большую часть площади игрушки. Когда основной цвет нанесен, оставьте ее сохнуть.

Затем раскрашивайте части игрушки одного конкретного цвета. Каждый цвет должен хорошо высохнуть, прежде чем дойдет дело до следующего. В самую последнюю очередь рисуйте глаза и рот поделки.

Если необходимо наложить один цвет на другой, предварительно убедитесь, что светлая краска на темной не теряется и выглядит ярко. Для этого можно нанести краску на бумагу. В случае использования акриловых красок по стеклу и керамике такой проблемы возникнуть не должно.

Акрил при разбавлении водой становятся более прозрачными. Используйте это его свойство при оформлении изделия, но учитывайте тот факт, что разбавленная краска легче стирается с глины. Для ее закрепления покройте игрушку акриловым лаком (матовым или глянцевым) после того, как остальные этапы работы будут выполнены.

Когда вся игрушка будет раскрашена, дайте ей просохнуть и при желании обожгите в духовом шкафу в течении получаса.

Это зависит от того, какую задачу вы ставите.
Если простая поделка для массового тиражирования, если изделие не должно выглядеть уникальным - подойдут специальные глазури. Например, Maimeri.
Но если изделие должно поражать сложностью замысла и оригинальностью, если поверхность не будет покрыта глазурью, не будет контактировать с пищей - букет прекрасный вид при покрытии акварелью. Невинномысский скульптор А. Красин покрывал фигурки тёмной коричневой акварелью. Она очень хорошо впитывается, поверхность приобретает исключительно благородный вид.
При этом сразу понятно, что перед вами - именно керамическое изделие, а не пластмасса. Так что если ваши изделия - для эстетов, для музеев авангардного стиля - лучший вариант - акварель.

А как предохранить акварель от истирания и пятен? Хочу сам покрасить свинью - копилку. Она готова под покраску. Прошла обжиг при 1180 градусах. Заранее спасибо

Alexander Grishchenko Просветленный (27319) А пусть стирается - так уютнее вид. Не станочный ширпотреб.

Для тех, кто пропустил первые две части напоминаю, в первой части ( здесь>> ) я показывала процесс лепки мордочки, во второй части ( здесь>> ) был процесс лепки остальных частей игрушки — лапок, хвоста и украшения и теперь пришло время покраски!

В своей работе я использую акриловые краски (самые обычные), губку, нарезанную кубиками, кисточку щетинку, фольгу в качестве палитры, перчатки и лак. Я буду демонстрировать покраску на мордочке, все остальные части красятся точно так же. Приступим?

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 1

Я условно разделяю покраску на 4 этапа:

Представляю свою будущую работу, решаю какого цвета она должна быть. В моём случае я хочу взять за основу цвет охра. Это будет мой основной тон, который я буду использовать во 2 этапе. Теперь, отталкиваясь от этого я определяю цвета для 1 и 3 этапов. Первый — это цвет темнее основного, третий — светлее.

1. Приступим к первому этапу — тени. Основная задача первого этапа — прокрасить ВСЁ, что только можно, самым тёмным цветом, который будет присутствовать в работе. Так как мой основной цвет будет охра, я беру её и добавляю в неё чёрного цвета. мне захотелось создать контрастную работу, по этому моя «тень» будет практически чёрной. Необходимо прокрасить всё как можно тщательнее, залезть во все щели и углубления. Удобнее всего использовать для этого жёсткую кисточку.

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 2

Будьте внимательны! Акриловые краски очень быстро засыхают на палитре, поэтому выкладывайте их небольшими порциями!

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 3

Не бойтесь за глазки, их можно смело красить вместе со всем остальным. В конце работы не составит труда их оттереть от краски :) Итак, прокрашиваю все части.

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 4

Конечно, цветопередача моего телефона оставляет желать лучшего, но это не суть :) Когда все части покрашены даю им немного просохнуть и перехожу ко второму этапу.

2. Тонировка. Беру основной цвет своей работы, у меня это охра. Теперь мне понадобится губка. Я взяла обычную губку и порезала её на кубики. Теперь самое интересное — суть такого способа покраски заключается в том, что бы выявить текстуру. По этому этот способ хорошо подойдёт именно там, где работа не гладкая. Почему используется губка? Она не может проникнуть в те самые углубления, которые мы прокрашивали тёмным цветом, но красит всё то, что находится на поверхности. Не старайтесь всё прокрасить — в том и смысл что тёмное должно остаться тёмным, а то что доступно должно стать светлым. Важный момент — обязательно отжимайте губку об палитру, она не должна быть вся в краске, не должна быть мокрой. Она должна быть практически сухой!

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 5

Итак, приступаем к покраске. ПОХЛОПЫВАЮЩИМИ движениями я аккуратно наношу основной цвет. Вы моментально увидите, как проявляется текстура.

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 6

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 7

Таким образом прохожусь по всем частям игрушки.

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 8

Как видите, те места, куда губка попасть не может, остаются тёмными. Такой способ покраски делает игрушку как будто каменной, припылённой :) Когда все части покрашены перехожу к 3 этапу.

3. Осветление. Теперь я беру свой основной цвет и смешиваю его с белым. Суть этого этапа выделить самые выступающие части, в моём случае это нос, веки, кончики волос, рогов, лапок, хвоста и украшения.

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 9

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 10

После того, как все выступающие части я осветлила, пришло время прокрасить мелкие детали.

4. В данной работе мне нужно отдельно выделить кольца на рогах и лапках, а так же нарисовать полоски на мордочке. Для колец я взяла акриловую краску под тёмное золото, она максимально похожа по цвету на всю работу, но будет выделятся за счёт блеска. Тонкой кисточкой крашу кольца.

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 11

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 12

Вот так тем временем выглядят лапки.

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 13

Теперь пришло время полос. Напоминаю, по эскизу мордочка моего викинга должна быть в боевой раскраске :)

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 14

Тонкой кисточкой чёрной краской делаю раскрас.

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 15

Вот, что получается:

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 16

Теперь осталось дело за малым. Нужно открыть моему викингу глаза! :) Бегу за ватной палочкой, один конец смачиваю водой, второй оставляю сухим. Сначала влажной стороной стираю краску с глаз, это не составляет особого труда. После этого прохожусь сухой стороной, по максимуму очищая глаза от краски.

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 17

Осталось только подчистить остатки краски в труднодоступных местах :) Я беру иголочку и ушком подчищаю краску.

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 18

Оставляю игрушку на несколько часов, а иногда и на ночь, что бы краска хорошо просохла. Теперь остаётся только покрыть лаком. Я использую матовый лак Sculpey. После высыхания он перестанет так сильно блестеть :)

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 19

Процесс создания авторской игрушки из полимерной глины. Часть 3. Покраска, фото № 20

Пока лак не высох, малыш выглядит так, как будто сделан из золота :) На этом покраска завершена.

В следующей части своего мастер класса я покажу сборку игрушки и окончательный результат. В планах так же написать статьи о том, как я делаю глазки игрушкам (это действительно очень просто), показать как красиво сфотографировать свою работу, а так же возможно я расскажу как я делала свой фотофон :)

Читайте также: