Управление игрушкой по проводам

Обновлено: 04.05.2024

Большинством различных моделей и игрушек управляют на расстоянии либо по проводам, либо с помощью радиопередатчика. Не менее интересна еще одна система - пропорциональная индукционная, позволяющая играющему управлять движением модели, как в обычном автомобиле, поворотом руля. Об этом рассказывают разработчики модели-игрушки - отец и сын Солоненко.

Принцип управления поясняет своеобразная структурная схема, показанная на рис 1 В моделе два одинаковых канала, каждый из которых управляет “своим" колесом: правый канал - леаым колесом, левый - правым.

В итоге при поступлении сигнала с правого канала модель будет поворачивать вправо и наоборот, если сигнал поступил в левый канал, происходит поворот модели влево.

Пульт управления выполнен в виде импровизированного руля в корпусе которого размещен передатчик. Когда он ориентирован строго параллельно задней кромке модели, сигналы в каждом канале будут одинаковыми, модель станет двигать ся прямо Если начать поворачивать “руль”, скажем, влево сигнал в левом канале будет возрастать, а в правом убывать.

Соответственно и напряжение на электродвигателе правого канала увеличится а на электродвигателе левого уменьшится Модель повернет влево.

При крайнем положении “руля” магнитная антенна передатчика окажется ориентированной параллельно антенне левого канала и перпендикулярно антенне правого Левое колесо остановится а правое продолжит вращаться с максимальной скоростью Модель разворачивается на месте Когда передатчик выключают, модель останавливается.

Структурная схема

Для управления моделью необходимо двигаться за ней следом на расстоянии 40. 60 см, чтобы была видна “бегущая" навстречу дорога и окружающие предметы. Создается иллюзия езды на автомобиле.

Рис. 1. Стуркутрная схема управления моделью.

Таким образом имея однокомандный передатчик и используя направленные свойства его антенны по отношению к антеннам модели, можно поворачивать модель как влево, так и вправо, направлять ее движение строго по прямой линии, а если нужно - останавливать.

При этом угол поворота модели пропорционален углу поворота передатчика. Сигнал поступает с передатчика на приемник с помощью индукционной связи.

Передатчик

Знакомство с конструкцией начнем с передатчика (рис 2) Он выполнен на основе несимметричного мультивибратора, нагруженного через катушку связи L2 на колебательный контур L1C1 магнитной антенны.

Импульсы мультивибратора возбуждают контур на частоте резонанса, в результате чего появляются незатухающие колебания практически синусоидальной формы частотой около 12 кГц. Конденсатор С3 способствует увеличению амплитуды этих колебаний, его емкость подобрана экспериментально.

Рис. 2. Схема индуктивного передатчика.

В передатчике допустимо использовать любые транзисторы из указанных на схеме серий. Конденсатор С1 - любого типа, но на рабочее напряжение не ниже 200 В, С2 - любого типа, С3 - К73-17. Резистор МЛТ-0,125.

Магнитная антенна выполнена на стержне диаметром 10 и длиной 200 мм из феррита 400НН. Катушки намотаны внавал на пластмассовом каркасе длиной 45 мм L1 содержит 290 витков провода ПЭВ-1 0,25, а L2 - 18 витков ПЭВ-1 0,5, расположенных поверх катушки L1. Кнопка SB1 - КМ1-1 Источник питания составлен из семи последовательно соединен ных аккумуляторов Д-0.26Д.

Основная часть деталей смонти рована на печатной плате (рис 3) из односторонне фольгированного стеклотекстолита Вместе с остальными деталями плата размещена в корпусе передатчика (рис. 4).

Изготовленный передатчик можно сразу же проверить. Но следует помнить, что на колебательном контуре магнитной антенны напряжение достигает 150. 180 В, поэтому касаться выводов конденсатора С1 нельзя!

Рис 3. Печтаная плата передатчика.

Вначале нужно убедиться в работе мультивибратора для чего вместо катушки L2 включают динамическую головку мощностью 1 -3 Вт со звуковой катушкой сопротивлением 4-10 Ом. При нажатии на кнопку в головке будет слышен звук частотой около 3 кГц.

Затем, восстановив соединения, подключают параллельно разомкнутым контактам кнопки миллиамперметр и измеряют потребляемый передатчиком ток - он должен быть в пределах 80. 90 мА Если ток иной, устанавливают нужное значение его подбором резистора R1.

Рис 4. Конструкция передатчика.

Далее подключают параллельно конденсатору С1 вольтметр переменного тока и нажав на кнопку, контролируют напряжение на контуре. При необходимости подбором конденсатора С1 добиваются указанного выше значения частоты.

Приемник

Приемник (рис 5) - двухканальный. Поскольку оба канала одинаковы, рассмотрим работу одного из них

Сигнал передатчика выделяется на колебательном контуре L1C1 магнитной антенны WA1 данного канала приемника. Через катушку связи L2 и конденсатор С2 сигнал поступает на базу усилительного каскада, выполненного на транзисторе ?Т1 С нагрузки каскада (резистор R2) усиленный сигнал поступает на детектор, выполненный на диодах VD1, VD2.

Нагрузка детектора - подстроечный резистор R3, который является делителем выпрямленного напряжения С его движка си нал (теперь уже - сглаженное конденсатором С4 постоянное напряжение) поступает на трехкаскадный усилитель постоянного тока, нагруженный на электродвигатель М1.

В исходном состоянии все транзисторы усилителя закрыты электродвигатель обесточен. Появляющееся на конденсаторе С4 постоянное напряжение открывает транзисторы, и якорь электродвигателя начинает вращаться с частотой, пропорциональной напряжению на конденсаторе С4

Рис. 5. Схема приемника для индукционного управления.

Если движок подстроечного резистора R5 находится не в крайнем верхнем положении, то между эмиттерами транзисторов Т2 и Т2 окажется включенным общее сопротивление. В результате указанные транзисторы образуют так называемый дифференциальный усилитель. Токи, протекающие через транзисторы и общий резистор. будут влиять друг на друга.

Скажем увеличение тока через транзистор VT2 вызовет увеличение падения напряжения на резисторе R5, что приведет к уменьшению тока через VT2’, и наоборот. Благодаря этому на частоту вращения якоря электродвигателя будет влиять не только сигнал “своего” канала, но и другого.

В итоге перемещением движка подстроечного резистора R5 удастся регулировать чувствительность модели к повороту передатчика Когда сопротивление резистора мало, требуются значительные углы поворота передатчика, чтобы модель реагировала на них Если же оно велико, модель будет отвечать на малейшие движения передатчика или даже “рыскать" по курсу (вилять то влево, то вправо).

Кроме указанных на схеме транзисторы VT1 в обоих каналах могут быть КТ315Г, КТ315Е с коэффициентом передачи тока более 100, VT2 - любые из указанной серии, желательно с одинаковым коэффициентом передачи тока. Остальные транзисторы любые из указанных на схеме серии Конденсаторы С1-C3 - КМ-5, С4, С5 - К50-6.

Постоянные резне торы - МЛТ-0,125, подстроечные - СПЗ-1а или другие малогабаритные. Электродвигатели ДИ 1 -1 от промышленных игрушек

Каждая магнитная антенна выполнена на стержне диаметром 8 и длиной 100 мм из феррита 400НН Катушка L1 намотана внавал на пластмассовом каркасе длиной 20 мм и содержит 600 витков провода ПЭВ-1 0,14. Поверх нее, также внавал, намотана катушка L2 - 50 витков ПЭВ-1 0,25.

Источник питания GB1 - батарея 3336, GB2 - “Крона".

Большинство деталей приемника каждого канала смонтировано на печатной плате (рис. 6) из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Остальные детали размещают на шасси модели (рис. 7) самостоятельного изготовления.

Она - трехколесная, заднее колесо самоориентирующееся. Для возврата колеса в нейтральное положение служат две резинки от резиномотора, укрепленные между колесом и шасси Электродвигатели соединяют с передними колесами через редукторы с коэффициентом передачи 16.

Рис. 6. печатная плата приемника.

При диаметре ведущих колес 30 мм модель будет двигаться примерно со скоростью пешехода. Налаживание приемника начинают с настройки в резонанс колебательного контура магнитной антенны.

Для этого к катушке связи L2 подключают вольтметр переменного тока с пределом измерения 1 В. Стержни антенн передатчика и приемника ориентируют по одной оси на расстоянии 100 мм друг от друга.

Передвигая по стержню приемника каркас с катушками, добиваются максимального отклонения стрелки вольтметра, удаляя передатчик по мере увеличения показаний вольтметра. Напряжение должно быть примерно 0,5 В на расстоянии 150. 200 мм между стержнями,

каркас с катушками при этом должен находиться между серединой стержня и краем. Если резонанс наступает, когда каркас приходится выдвигать за край стержня, следует установить конденсатор С1 меньшей емкости. Если же при резонансе каркас находится посредине стержня, нужно установить конденсатор большей емкости.

Рис. 8. Конструкция игрушки.

После этого можно настраивать усилитель на транзисторе VT1 и проверять работу детектора Движок резистора R3 перемещают в верхнее по схеме положение, а параллельно конденсатору С4 подключают вольтметр постоянного тока с пределом измерения 1 В.

Сохраняя соосность стержней антенн передатчика и приемника, удаляют передатчик на расстояние 100. 120 см. Напряжение должно достигать значения 1 В Если оно меньше, подбирают резистор R1 такого сопротивления, чтобы напряжение было наибольшее.

Для проверки работы усилителя постоянного тока движок резистоpa R5 устанавливают в верхнее положение. Когда передатчик не включен, транзисторы VT2-VT4 должны быть закрыты, а электродвигатель обесточен. При включенном передатчике электродвигатель должен начинать работать с расстояния до передатчика 150. 180 см, а развивать полную частоту вращения с расстояния 150. 120 см.

Аналогично настраивают другой канал приемника.

Чтобы установить одинаковое усиление каналов приемника, модель ставят на полу на подставке такой высоты, при которой колеса не касаются пола. Затем становятся сзади модели на расстоянии 30. .40 см и направляют антенну передатчика (его держат в опущенных вниз руках) точно на заднее колесо, т. е. добиваются расположения всех антенн, показанного на рис 1.

Включают передатчик и удаляются от модели до тех пор, пока один из электродвигателей не остановится. Подстроечными резисторами R3 и R3 добиваются их одновременной остановки.

Далее устанавливают движок резистора R5 в среднее положение и опускают модель на пол. Включают передатчик, держат его прямо и двигаются за моделью на расстоянии 40 ..60 см.

Плавно понемногу поворачивают передатчик вправо и влево и наблюдают за реакцией модели. Затем стараются развернуть модель в обратном направлении через левый и правый повороты. Следует учесть, что модель обладает инерцией и может не ус петь за быстрым поворотом передатчика

В заключение резне ором R5 устанавливают желаемую чувствительность модели к поворотам передатчика.

Василий и Владимир Солоненко г. Геническ Херсонской обл., Украина. Р2001, 1.

Практически все самодвижущиеся детские игрушки либо вообще не имеют дистанционного управления, либо управляются при помощи проводного шлейфа или по радио. При этом радиоуправляемые игрушки излучают помехи и могут таким образом загрязнять эфир, мешать работе телевизора, приемника. Лучший выход из положения — управление посредством инфракрасных лучей. И дальность получится достаточной в пределах комнаты и сигналы управления не будут выходить за пределы детской.

Не долго думая, за основу было решено взять готовый пульт дистанционного управления от снятых с производства телевизоров типа 3-УСЦТ (такие пульты имеются в достаточном количестве в свободной продаже). Управление организовать кнопками выбора программ. В качестве фотоприемника был взят также готовый блок ФП-2 (рисунок 2) или ПИ-4 от этих же телевизоров.

Принципиальная схема устройства управления показана на рисунке. В основе — микросхема декодер команд — КР1506ХЛ2 (она работает в паре с микросхемой КР1506ХЛ1, установленной в пульте ДУ, если пульт ДУ на другой микросхеме они могут и не состыковаться по кодам).

Сигналы дистанционного управления с выхода фотоприемника поступают на последовательный порт D1 — выв. 16. В результате декодирования на выходе D1 устанавливается двоичный код номера выбранной программы. Этот код дешифрируется в десятичный при помощи дешифратора D2.

Система управления сделана под игрушку — гусеничный вездеход, в котором каждая гусеница приводится от отдельного микроэлектродвигателя. Движение вперед и назад -включены оба двигателя, повороты выключением одного из двигателей (той стороны в которую поворачивают). Для управления двигателями электроникой, питание на каждый из них подается при помощи четырех транзисторных ключей (VT1-VT4 для одного двигателя и VT5-VT8 для другого).

Предположим поступила команда «движение вперед». При этом на 13-м выводе D2 -единица. RS-триггер на D4.1 и D4.2 устанавливается в единичное состояние С его выхода уровень через инвертор D4.3 поступает на базы VT7 и VT8, через D3.3 на базы VT3 и VT4. И через два других инвертора D3.1 и D3.2 соответственно на базы VT1 и VT2, и ,базы VT5 и VT6. В результате открываются четыре транзистора — VT1 и VT4, и VT6 и VT7. Левые, по схеме, выводы двигателей М1 и М2 подключаются к плюсу питания, правые — к минусу. Игрушка движется вперед.

Если поступила команда «движение назад» единица устанавливается на выводе 14 D2. Триггер на D4.1, D4.2 устанавливается в нулевое положение. Ситуация с поступлением логических уровней на ключи VT1-VT8 меняется на обратную и открытыми оказываются ключи VT2, VT3 и VT6, VT7. Теперь полюса питания на обеих двигателях меняются: на левые , по схеме, выводы поступает минус, на правые — плюс. Игрушка движется назад.

Теперь о том, как выполняются повороты Для этого нужно выключить один из двигателей. Допустим, поступила команда «поворот на лево», при этом на выводе 15 D2 -единица. Она поступает на вывод 2 D4.3 и вывод 6 D3.2. В результате на выходах этих обеих элементов устанавливается нулевой уровень. Это приводит к одновременному открыванию транзисторов VT6 и VT8, a VT5 и VT7 при этом закрыты. В результате оба вывода двигателя М2 соединяются с минусом, и М2 обесточивается. Левая гусеница останавливается и игрушка поворачивается влево.

Если поступает команда «поворот на право» единица устанавливается на выводе 12 D2 и поступает на вывод 1 D3.1 и 9 D3.3. На выходах этих элементов устанавливаются нули, что приводит к одновременному открыванию ключей VT2 и VT4 и М1 обесточивается. Правая гусеница останавливается и игрушка поворачивается в право.

При поступлении команды «стоп» на выводе 1 D2 устанавливается единица, она через диоды VD1 и VD2 включает одновременно обе команды «поворот на лево» и «поворот на право». Это приводит к одновременному обесточиванию обеих двигателей, и следовательно, остановке игрушки. Система питания состоит из двух батарей — G2 — 4 элемента типа «А» (373) — батарея питания двигателей игрушки и микросхем D2-D4, и дополнительная «Крона» — G1 на 9 В для питания D1 (суммарное напряжение 15В).

Конструктивно, ключи, управляющие двигателями и узел управления на микросхемах D1-D4 смонтированы на разных печатных платах, при этом плата управления расположена в металлическом кузове игрушки, который соединен с общим проводом питания, и таким образом оказывается отделена экранной перегородкой от отсека с двигателями и платой ключей.

Фотоприемник — покупной ФП-2 или ПИ-4, его схема показана на рисунке 2. Переделка заключается в том, чтобы расширить его «поле зрения». Для этого на 5 мм укорачивается его алюминиевый экран, а сам фотодиод немного «вытягивается» вперед за счет изгиба его выводов.

Рисунок 2

Фотоприемник устанавливается в кабине игрушки вертикально, так, чтобы фотодиод выступал наружу и был направлен вверх (получается импровизированный люк на крыше кабинки). Теперь он может принимать ИК-лучи, поступающие под углем сверху, с любой стороны комнаты.

Игрушечный пульт управления

Доброго времени суток. Недавно, в комментариях, я рассказал об игрушечном пульте управления для ребенка и поступило много просьб показать как я его сделал (были даже просьбы об усыновлении 🙂 ). Если честно, я не очень люблю такое внимание. хотя и приятно, чего уж там.. 🙂
Сразу предупреждаю, я вообще ни разу не писатель и это мой первый пост. У меня нет специального радиотехнического образования и своему ребенку я делаю игрушки на свой страх и риск, подумайте хорошо, нужно ли вам это. Прошу это учесть.
Ну и раз обещал — рассказываю.

Для начала нам понадобится заказать/купить следующее:
Набор перьевых сверл (по-моему 12, 18, 20мм) — 200р
Блок питания на 6 вольт — 300р
Две Arduino nano (или клоны) — 300р
Для удобства монтажа две платы с разводкой под винтовой зажим — 140р
Три модуля-линейки ws2812 — 150р
Два модуля-кольца ws2812 — 170р
Ключ-выключатель — 150р
4 тумблера с подсветкой 12в — 250р
3 кулисных переключателя 12в — 150р
8 кнопочных переключателя 12в — 350р
2 тумблера с защитной крышкой 12в — 250р
Две столешницы из ИКЕА АНТИЛОП — 350р
Пара потенциометров на 10кОм колпачков к ним — 100р
Наконечники, штекеры, провода и прочая расходка
Итого +/- 3000руб с доставкой

Заказывал всё с Али и, если поискать, можно уложиться в 2 заказа, чтоб лишний раз на почту не бегать.

За основу уже второй игрушки я взял столешницу из ИКЕА АНТИЛОП, стоит дешево, отличное качество и удобная форма, что еще нужно? Я даже подумывал написать хвалебную оду производителю, но мне лень 🙂
Мой первый проект с ней «Учим цвета»:

Но возвращаемся к пульту. К сожалению, при создании этой игрушки у меня даже мысли не возникало запечатлеть этот процесс, а сейчас отнимать и разбирать игрушку ребенка.. Ну, сами понимаете, не айс 🙂 Так что опишу на словах и где смогу — фото.

Для начала, размечаем угольником поверхность столешницы, размечать придётся по «чистой» стороне, т.к. на обратной стороне рёбра жесткости мешают выставить угольник. Я размечал наклеив малярный скотч. Хорошо продумайте расположение компонентов и учитывайте удобное расстояние между ними. У меня так появилось 4 лишних вентиляционных отверстия 🙂 Вот тут немного видно разметку:

Теперь про коммутацию кнопок/тумблеров.

Все наши тумблеры с подсветкой имеют 3 ножки. Чтобы получить сигнальный «+» при включенной подсветке подключаем «-» к позолоченной ножке, центральный — выход, последняя к «+». Тут такая логика. Если этот тумблер управляющий ардуино, подтягиваем сигнальную ножку резистором 10кОм к минусу для избежания «дребезжания».

Для кнопок с подсветкой нужно будет сделать перемычку, я, не долго думая, использовал большой наконечник, так себе решение, но это уж вы сами как-нибудь решите для себя.

Рекомендую не паять, а использовать наконечники. Мне понадобились 2,8 4,8 и 6,3мм. Опрессовывал кусачками.

Все «+» и «-» от тумблеров и кнопок соединяем вместе, для этого я использовал wago, можно и под винтовые, предварительно пропаяв их. На ввод питания с БП подключаем ключ-выключаетель, в разрыв плюса. К каждой кнопке вел отдельное питание, так сказать, с заделом на будущее. Хочется потом «озвучить» этот пульт. Но когда это будет.
В итоге мы получаем что-то вроде этого:

Да-да, я понимаю что это из разрядка «как нарисовать кота», но фото всего процесса нет, да и мы пока только тумблеры подключаем, знай себе + и — втыкай, это не сложно 🙂

Следующий этап взаимодействие с ардуинкой.

Сразу скажу, мне стыдно за эти схемы, но смысл по ним ясен.. Мда.
Кстати, пока «воял» эти схемки, нашел ошибку. С кнопок на аналоговые пины ардуино попадает «внешнее» питание, это неправильно, но работает 🙂 Напомню, блок питания у меня на 6 вольт, с ним нормально светятся кнопки (12в) и не греется 1117 на ардуино.
Светодиодные кольца и линейки подключаются одинаково (на схеме они обозначены зелеными модулями). 5v — питание от ардуинки, учтите, что ws2812 весьма прожорливы, я специально понизил их яркость в скетче, иначе им требуется внешнее питание, GND — общая земля, DIN — сигнальный. На сайте их производителя (у нас китайская копия) предлагают добавить конденсатор на питание и резистор на сигнал.

Опять косяк. Вы там еще не забыли мой дисклеймер в начале поста? 🙂

Для работы всего этого хозяйства нам потребуется библиотека Adafruit_NeoPixel, распаковываем ее в папку libraries с Arduino IDE (C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries). Заливаем каждый скетч в свою ардуинку. Один, два. И проверяем работу.

Работает? Сам в шоке! 🙂 Теперь осталось собрать корпус. У обоих столешниц откусываем лишнее, делаем прорези для проводков и соединяем вместе белой изолентой (куда уж без неё, родимой! 🙂 ). Получилось умеренно «колхозно», зато разъемная.

Фух, всё! 🙂 Пол дня писал. Спасибо за прочтение! 🙂

Система радиоуправления игрушками

Основные технические данные

Система радиоуправления позволяет дистанционно управлять игрушкой на расстоянии до 10 метров.
Рабочая частота передатчика 27,12 мГц.
Мощность передатчика в пределах 4-10 мВт.
Потребление тока передатчиком не более 20 мА.
Вес передатчика с антенной и питанием не более 150 г.
Чувствительность приемника в рабочей полосе частот не хуже 100 мкВ.
Потребление тока приемником не более 20 мА.
Вес приемника не более 70 г.
Командоаппарат обеспечивает выполнение четырех различных команд, которые повторяются периодически.
Вес командоаппарата не более 70 г.
Питание приемника и передатчика производится от батарей «Крона-ВЦ».

Принцип работы

Передатчик состоит из модулятора и генератора высокой частоты (рис.1). Модулятором передатчика служит симметричный мультивибратор, собранный на низкочастотных транзисторах VT2 и VT3 типа МП40.

Генератор высокой частоты собран на транзисторе VT1 типа П416 по схеме с емкостной обратной связью. При открытом транзисторе модулятора VT2 цепь генератора замыкается на плюс батареи, генератор возбуждается на рабочей частоте, сигнал высокой частоты излучается антенной.

Приемник состоит из высокочастотного каскада, усилителя низкой частоты и электронного реле.

Высокочастотный каскад приемника представляет собой сверхрегенератор. Сверхрегенератор собран на высокочастотном транзисторе VT1 типа П416 (рис.2).

При отсутствии сигнала на эмиттерной цепочке С5 R3 наблюдаются колебания частоты гашения. Частота гашения определяет чувствительность сверхрегенератора на его рабочей частоте и подбирается элементами С5, R3.

Командный сигнал передатчика выделяется контуром L1-С4, усиливается и детектируется сверхрегенератором. Фильтр R4-С8 пропускает сигнал команды низкой частоты на вход усилителя VT2, отделяя при этом частоту гашения более высокого порядка.

Электронное реле собрано на транзисторах VT3-VT4 типа МП40, п коллектор транзистора VT4 включено исполнительное реле КР типа РСМ-1.

Напряжение низкой частоты командного сигнала усиливается транзисторами VT3-VT4 и подается через конденсатор С13 на вы-прямительную ячейку УД1, УДЗ.

Выпрямленное напряжение через резистор R9 поступает на базу транзистора VT3. При этом эмиттерный ток транзистора VT3 резко увеличивается, транзистор VT4 открывается. Реле срабатывает, замыкая цепь питания двигателя командоаппарата.

Командоаппарат состоит из электродвигателя, храпового механизма, программного диска и распределительных скользящих контактов. Программный диск, боковая сторона которого представляет собой систему перемычек, коммутирует через распределительные скользящие контакты питание двигателей привода и других электрических элементов игрушки.

Описание электрической схемы радиоуправляемой игрушки

На схеме (рис.3) показан один из вариантов электрооборудования радиоуправляемой игрушки.

В игрушке имеются два приводных двигателя, которые обеспечивают движение вперед и повороты налево и направо. Лампочки задних фонарей игрушки служат сигналами поворота. Две фары создают эффект освещения пути движения игрушки.

Для приема сигналов команды от передатчика в игрушку вмонтированы приемник и Командоаппарат. Двигатель привода и командоаппарата, а также лампочки питаются от двух последовательно соединенных батарей типа 3336Л(У) (GB1). Для питания приемника служит батарея «Крона-ВЦ» (GB2). Для выключения батареи служит двухполюсный выключатель S. При поступлении сигнала команды от передатчика срабатывает реле КР, приемника и своими контактами включает электродвигатель командоаппарата (рис.4)МЗ.

Электродвигатель МЗ с помощью храпового механизма поворачивает программный диск на 30°, что соответствует переключению одной команды.

Программный диск через распределительные скользящие контакты включает электродвигатели привода и лампочки игрушки следующим образом:

В положении «вперед» замкнуты контакты 1, 2, 3, 4, при этом включены двигатели М1 и М2, а также лампочки Н1, Н2, НЗ, Н4.

В положении «направо» замкнуты контакты 1, 2, при этом включены двигатель М1 и лампочка НЗ.

В положении «стоп» все контакты разомкнуты.

В положении «налево» замкнуты контакты 1, 3, при этом включены двигатель М2 и лампочка Н4.

Команды меняются периодически. На схеме показана последовательность команд за один цикл.

Указания по монтажу и наладке системы

Размещение приемника в игрушке желательно производить на максимальном удалении от эл. двигателей и электромагнитов. Для защиты приемника от помех, создаваемых электродвигателями, рекомендуется включать параллельно электродвигателям электролитические конденсаторы 10-20 мкф рабочим напряжением 10-12 вольт, соблюдая полярность включения. К приемнику необходимо подключить антенну. В качестве антенны может быть использован штырь или провод диаметром 1,0-2,0 мм, длиной не менее 20 см. Антенну необходимо изолировать от корпуса игрушки. В качестве изоляторов можно использовать детали из керамики, фторопласта, оргстекла или полистирола. С увеличением длины антенны дальность управления увеличивается. Приемник необходимо закрыть крышкой из изоляционного материала для защиты от пыли и влаги. Расстояние от печатной платы до основания, на котором укреплен приемник, должно быть не менее 5 мм.
Расположение элементов на печатной плате показано на рис.5.

После монтажа электрической схемы и проверки работоспособности (порядок включения указан далее) необходимо подстроить приемник на максимальную чувствительность. Подстройка производится с помощью конденсатора С4 (см. принципиальную схему и чертеж приемника). Поворачивая ротор конденсатора изоляционной отверткой, необходимо найти положение, при котором срабатывание реле происходит при максимальном удалении игрушки ог передатчика.

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать машинку на дистанционном управлении своими руками, в сборке которой поможет кит-набор, ссылка на него будет в конце статьи. Данный радиоконструктор поможет научиться владеть паяльником, особенно полезно для начинающих радиолюбителей, а также будет отличной игрушкой для ребенка.

Перед прочтением статьи предлагаю посмотреть видеоролик с подробной сборкой кит-набора и его проверкой.

Для того, чтобы сделать машинку на дистанционном управлении своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, флюс, припой
* Пальчиковые батарейки
* Мультиметр
* Бокорезы
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Силиконовый коврик для пайки
* Двухсторонний скотч

Шаг первый.
В комплекте кит-набора нас встречает односторонняя печатная плата с маркировкой.

Пульт управления уже собран в единое целое, поэтому вся сборка будет связана только с установкой компонентов на плату и дальнейшего подсоединения электродвигателей привода и рулевого управления.

Шаг второй.
Приступаем к разборке корпуса машинки, откручиваем отверткой обвес и видим провода, идущие от лампочек фар, а также электродвигателей, они уже припаяны заранее, что очень удобно, так как не потребует дополнительного времени на пайку.

Подключил Powerbank к машинке на радиоуправлении, весь день играл сам, ребенок просто счастлив

Сначала припаял кабель USB, чтобы быстрее заряжать стандартный аккумулятор машинки. Но сразу додумался, почему бы не подключить более мощную батарею к машинке, чтобы заряжать раз в неделю, а не каждые 10 минут. Результат в виде небольшого видео в конце статьи.

Начнем по порядку, так скажем небольшой мануал по модернизации детской игрушки (хотя играю сам с удовольствием, даже в догонялки машинкой с ребенком).

Стандартная батарея имеет скромную емкость в 400 mAh, еще самый примитивный вид — никель-кадмиевый. Заряжаем пол дня, катаемся максимум 10 минут, — только на это способна стандартная батарея, совершенно никакого удовольствия! Для апгрейда берем самый обычный USB удлинитель ( в простонародии USB папа-мама).

Смело режем кабель, снимаем верхнюю крышку машины, просовываем кабель так, чтобы он был надежно закреплен и не перегибался все время. Я просунул кабель через два отверстия крышки, одно из них в дальнейшем заклеил горячим клеем. В кабеле 4 жилы и экран, все отрезаем, нам нужны только черная и красная жилы, так как они являются питающими. Черный кабель это минус, красный плюс. Те же самые цвета и в проводах машинки, припаиваем и изолируем.

Вольтаж зарядок почти совпадает, но у телефонной больше сила тока, заряжать будет быстрее. Сейчас можно заряжать стандартный аккумулятор от зарядного устройства любого смартфона. Турбо зарядкой я все же не решился, заряжал обычной одно амперной.

Управление радиомоделью при помощи компьютера

Наверное, сколько бы ни было человеку лет, ему все равно будет интересно поиграть игрушкой на радиоуправлении. К примеру возьмём машинку на радиоуправлении. Нету? Купи! Понимаю, дорого в магазине. Но на рынке, где я купил этого монстра себе зимой 2004 года, это обошлось в 270 рублей (без батареек). Батарейки использовать не рекомендую — лучше аккумуляторы. Себе я поставил никель-кадмиевые на 800мАч. У меня тачка поддерживает рулевое управление — влево/вправо и вперед/назад. То есть никаких неудобств и ограничений. На ковре не буксует. Преодолевает без проблем пороги и плинтусы до 2.5 см. Скорость — чуть быстрее шага. Прочность отличнейшая. Странно, но сборка китайская. За 270 рублей, я считаю ее просто находкой.

Так вот, просто ей управлять нет никакого драйва. Мой лозунг — «коннектим все к компу». И радиомашинка, кстати не исключение. И не надо думать что это будет сложно. Чтобы заставить комп управлять машиной нужно как-нибудь подключить пульт управления радиомодели к нему через что-нить. Проще всего через LPT, но это не по-продвинутому. Возьмем COM. Понимаю, вам хотелось USB, но это обойдется в копеечку, тк микруха переходник стоит 150 рублей. А если вы ее еще и спалите в процессе сборки, то суецида не избежать. Итак, COM — порт последовательный, поэтому с передачей сигналов на четыре ветви по двум проводам придется похитрить. Микруха к561ие10 стоит 8 рублей.

Работа происходит следующим образом: компьютер посылает по одному проводу счетчику сигнал на прибавление единицы. На выходе счетчика (выводы 3.4.5.6) получаем комбинацию высокого/низкого уровня напряжения, которые идут на транзисторы, которые припаяны своим эмитером и колектором к пластинкам, либо контактам замыкаемым рычежками пульта. Стоит появиться на базе транзистора высокому уровню напряжения, он немедленно откроется «соединив» в пульте «что надо». Я не знаю насколько моя схема(в смысле пульт) частна. Не думаю, что пульты сильно отличаются. Скорее все они вообще делаются на одном заводе :). В данном случае рычажок замыекает минус батарейки пульта на определенную ножку микросхемы пульта. То есть надо использовать n-p-n транзисторы(обратная проводимость). Если же надо замыкать плюс на микруху (что маловероятно), то надо использовать (p-n-p) транзистор например (кт361). Диод перед микросхемой любой выпрямительный малогабаритный. Не забудьте про DCD провод, который припаивается к выводу №6 микрухи. Это обратная связь. Без нее комп не сможет обеспечить правильную работу счетчика, а следовательно и машинки. Ниже приведены исходные процедуры по управлению за тачкой. Но это не голимый делфи — здесь используестся компонент которого у вас наверняка нет. Называется он ComDrv32. Это для последовательного порта. Можете просто вникнуть в суть таботы драйвера. А для управления моделью можете скачать прогу SashRRC (это конечно альфа версия но со своей основной обязанностью справляется на ура во всех ОС). Стоит только правильно подключить транзисторы в пульте с микросхемой(не спутайте ножки) а то когда нажмете вперед машина поедет назад. Программа rrc написана мною только под эту схему:

Обновление от 04.10.2012

С момента публикации вышеприведенной схемы в 2003 г. прошло очень много времени и кое-что поменялось с целью улучшения работы самой схемы. Например, старый вариант не работал на кабеле USB-COM. В новой версии («v2.0 TXD») это устранено. Также переделана управляющая программа.

Схема позволяет синтезировать 4 независимых сигнала от COM порта компьютера, используя при этом минимум компонентов.

Сама схема питается от линии DTR (т.е. диод D1 играет роль защиты от обратной полярности). Перед «синтезированием» команды происходит сброс счётчика, путем подачи сигнала по линии RTS. Затем импульсами по линии TXD счетчик накручивается до нужного состояния.

Схему можно подключить, например, к пульту управления игрушкой, что и было сделано мной в далеком 2002 году. Выходные сигналы работают по принципу общий коллектор (open drain). Т.е. разбираем пульт — объединяем минусы схемы управления и батареи пульта. Контакты органов управления, замыкаемые кнопками пульта на «землю» подключаем к коллекторам соответствующих транзисторов (выбор транзисторов не критичен — это могут быть и КТ315 и C945, да хоть МП25 (привет из СССР!)

Схема доработана сравнительно недавно, связано это с неугасающим интересом к ней начинающих радиолюбителей. Но хорошая идея управлять от COM порта постоянно «борется» со временем. Да, новые интерфейсы диктуют нам свои нравы. Я имею ввиду, что сейчас очень редко удается найти COM порт на современном ПК. Тем не менее, есть специальный кабель USB-COM (можно поискать в компьютерных магазинах). Эта схема будет также хорошо работать и с этими кабелями.

Сегодня мы подготовили небольшую подборку электронных конструкторов, с помощью которых ребенок сможет сделать собственные первые эксперименты и совершить первые шаги в программировании.

Опыты с электроникой в последнее время стали довольно популярны: даже в розничных магазинах можно встретить большое количество однотипных, локализованных разными поставщиками, подарочные коробки, внутри которых инструкции для коротких проектов.

Один из самых простых примеров — это «Картофельные часы», "Природное электричество" и т. п.

Последний — это не совсем электронный конструктор, хотя и грань между ними довольно тонкая: набор простых компонентов — есть; схема для сборки, или активации простых элементов — есть; провода, инструкция… В общем, пытаются соответствовать.

Честно говоря, при довольно-таки богатой коробке — весьма незамысловатое наполнение. В комплекте несколько медных и цинковых пластин, провода, крышки, для которых придется самостоятельно искать бутылки, диод на подставке и очень просто сделанные цифровые часы.

Чем может привлечь? Для того, чтобы активировать что-либо, необходимо приложить какие-то усилия сверх набора: найти соленую воду, цветок в горшке или пару яблок. В этом смысле маленькому ребенку может быть любопытно и полезно узнать, что некоторые вещи, которые нас окружают немного необычны.

Надолго такой игрушки не хватит, но часы, подключенные к маминому фикусу вполне могут простоять какое-то время и даже показывать его же, если не забывать вовремя поливать. Стоимость 790 рублей.

Похожим на этот набор можно назвать "Мастерскую электричества", о которой мы не так давно писали. Набор также кому-то кажется слегка переоцененным, но у него есть ряд достоинств.

Две цветные инструкции: текстовая и визуальная, несложная платка с удобным пружинным креплением проводов, что не требует от ребенка сверхчетких действий. И, также как и в описанном выше наборе, некоторое пространство для творчества вместе с соленой водой и т. п. Всего же «Мастерская» электричества предлагает свыше 20 экспериментов.

В наборе моторчик, динамик и несколько лампочек. При, опять же, некоторой «бедности» комплектации сама коробка оформлена весьма приятно и тянет на хороший сувенир ребенку на время школьных каникул.

Микроник — пожалуй, наш самый любимый образец.

Это проект «Амперки» хорошо знакомого вам производителя наборов для программирования на базе Arduino.

Микроник же стоит особняком: ничего программировать тут не надо. Это начальный набор для первых опытов.

В наборе свыше сотни компонентов, которые последовательно должны занять свое место на маленькой плате.

Плата действительно миниатюрная, за что данный конструктор некоторые критикуют, мол, ребенку трудновато работать на таком пространстве. Тут есть и рацзерно. Но одна из задач, вероятно, и была «конструктор для маленьких» сделать маленьким.

Некоторые эксперименты, а также комплектацию «Микроника» мы уже описывали в одном из давних обзоров аж за 2015 год.

Сильно фантазировать тут не получится: все двадцать моделей, которые предусмотрены, собираются из предложенных в наборе компонентов, то есть без соленой воды, фруктов и пластиковых бутылок можно обойтись.

Простейшие эксперименты собираются довольно легко, так как отсчитать нужное количество клеточек для подключения в относительной пустоте не очень сложно.

Иные же модели потребует большего усердия и внимательности.

Из относительно недорогих проектов «Амперки» также хотелось бы упомянуть "Технокуб". Он любопытен тем, что поможет создать ребенку первое смарт-устройство самостоятельно.

Работает он на базе платформы Iskra Neo с микроконтроллером ATmega32U4, что, как уточняют авторы, аналог Arduino Leonardo.

Всего в наборе не так много компонентов, из которых предлагается собрать куб с диодной нотификацией о разных событиях.

С учетом того, что многие подобные вещи нас окружают, начиная от умных браслетов, которые оповещают о звонках, до датчиков движения, смарт-камер с многочисленными пушами, такое занятие кажется очень своевременным.

Вернемся к обычным конструкторам. Из аналогов «Микроника» следует упомянуть конструкторы "Знаток". Главное их отличие — большая наглядность, упрощенный и более надежный способ закрепления элементов.

Безусловно, некоторая атмосфера «серьезного» взрослого конструктора теряется, но для постижения простых законов физики и электроники, возможно, она и не нужна. Элементы конструктора крепятся к плате с помощью «кнопок».

Все выполнено из жестких элементов, и значит конструкция не развалится, не рассыпется: это довольно надежно и прагматично. Сама же «плата» в разы больше и «Мастерской электричества», и уже «Микроника» подавно.

Что-то не доделал? Легко убрать с доской и отложить до следующего раза.

Раз уж мы коснулись темы электронных робототехнических конструкторов, то уместно упомянуть пару примеров. Во-первых, электронные конструкторы «ЛАРТ».

Компания известна на рынке аналогичными наборами электронных экспериментов, типа «Природного электричества» и несколькими моделями программируемых простых моделей. Среди них, например: «Робот-скиф», который управляется блоком R-5 с контроллером Arduino nano.

В комплекте вы получаете:

Несущая пластина – 1 шт.
Мотор-редуктор – 4 шт.
Колесо пластиковое – 4 шт.
Батарейный отсек на 6 шт. батареек АА – 1 шт.
Блок управления R-5 – 1 шт.
Контроллер совместимый с Arduino Nano – 1 шт.
Инфракрасный датчик ЛМ1-940 – 2 шт.
Ультразувковой датчик HC-SR04 – 1 шт.
Сервомотор SG90 – 1 шт.
Пластиковый держатель УЗ датчика – 1 шт.
USB кабель – 1 шт.
Стойка латунная 10 мм – 2 шт.
Стойка латунная 20 мм – 4 шт.
Винт М3 х 25 мм – 8 шт.
Винт М3 х 6 мм – 14 шт.
Винт М2 х 6 мм — 2 шт.
Гайка М3 — 2 шт.
Гайка М2 — 2 шт.
Комплект проводов – 1 шт.
Трубка пластиковая для ИК диодов — 2 шт.
CD диск с описанием конструктора — 1 шт.

Чуть более простой и чуть более дешевый «ЛАРТ» — «Робот, следующий по линии».

Несущая пластина.
Ходовая часть: 2 электромотора с колесом 42 мм, держателем моторов и крепежных винтов с гайками М2. И шариковая опора
Батарейный отсек с 6-ю батарейками типа АА и крепежными винтами с гайками М3.
Блок управления R5 с контроллером Arduino Nano, металлическими стойками 25 мм и крепежными винтами М3 х 6мм.

Набор пластиковых деталей робота.
Крепежные элементы
Батарейный отсек для 6-ти батареек АА
Батарейный отсек для 4-х батареек АА
4 сервомотора SG90
Блок управления R-5M
Контроллер Arduino Nano
Резиновые ножки

Всего есть несколько наборов. Например, «Стартовый набор» первого уровня призван объяснить основы электроники.

Он построен по принципу обучающих уроков: всего их 30, каждый из которых последовательно включает и теоретическую часть и практические навыки.

Урок №1. Основные понятия электричества.
Напряжение, сопротивление, мощность, сила тока, закон Ома.

Урок №2. Светодиод.
Особенности применения и подключения

Урок №3. Тактовая кнопка.
Использование в электрической цепи

Урок №4. Работа с мультиметром.
Методика измерения электрических характеристик

Урок №5. Переменное сопротивление.
Реостат и потенциометр, их назначение и применение.

Урок №6. Транзисторы.
Описание и разновидности. Построение цепи на основе биполярного транзистора

Урок №7. Последовательное соединение проводников.
Характеристики и особенности. Расчет электрической цепи.

Урок №8. Терморезистор и фоторезистор.
Описание и особенности использования.

Урок №9. Делитель напряжения.
Принцип деления напряжения. Расчет параметров цепи.

Урок №10. Вольт-амперная характеристика.
Определение и функциональное предназначение.

Урок №11. RGB-светодиод.
Особенности подключения полноцветного светодиода.

Урок №12. Параллельное соединение проводников.
Характеристики и особенности. Расчет электрической цепи.

Урок №13. Конденсатор.
Разновидности, характеристики и применение.

Урок №14. Однопереходный транзистор.
Принцип работы и практическое использование в схемах.

Урок №15. Создание простого колебательного контура.
Мигающий светодиод.

Урок №16. Начало работы с микросхемами.
Микросхема счетчика импульсов в мини-проекте «Бегущий огонёк».

Урок №17. Применение микросхемы триггера Шмитта в цифровых системах.
Мини-проект «Автоматический бегущий огонёк».

Урок №18. Особенности работы с 7-сегментным цифровым индикатором.
Мини-проект «Змейка».

Урок №19. Знакомство с логическими элементами.
Микросхема с элементом «НЕ» в мини-проекте «Автоматический ночной светильник»

Урок №20. Микросхема с логическим элементом «И».
Понятие обратной связи и мини-проект «Код доступа».

Урок №21. Триггеры в электронике.
Микросхема D-триггера в мини-проекте «Пластификатор цифр».

Урок №22. Изучение 555-го таймера.
Моностабильный режим работы. Мини-проект «Таймер для домофона».

Урок №23. Работа 555-го таймера в режиме генератора непрерывных колебаний.
Мини-проект «Полицейский маяк».

Урок №24. Принципы создания звука. Звуковой динамик.
Мини-проект «Музыкальный синтезатор».

Урок №25. Расширенное управление таймером.
Мини-проект «Спецсигналы».

Урок №26. Применение драйвера 7-сегментного индикатора.
Мини-проект «Секундомер».

Урок №27. Разновидности электродвигателей.
Коллекторный двигатель и управление им с помощью реле.

Мини-проект «Привод автомобильного стеклоочистителя».
Урок №28. Управление электродвителем с применением Н-моста.
Мини-проект «Лебедка».

Урок №29. Микросхема-драйвер для управления электродвигателем.
Мини-проект «Повелитель мотора».

Урок №30. Управление сервоприводом.
Мини-проект «Сервометроном».

В основе каждого урока один или несколько экспериментов для улучшения восприятия и закрепления знаний. Все, как в школе, в общем. В процессе этой «занимательной физики» ребенку объяснят принципы создания колебательных систем, формирования цифровых сигналов, научат создавать собственные устройства из предложенных микросхем и элементов.

Учебное пособие по основам электроники
Часть 1 — 1 шт.
Часть 2 — 1 шт.

Набор светодиодов:
Красный — 5 шт.
Желтый — 5 шт.
Зеленый — 5 шт.

Набор резисторов:
120 Ом — 20 шт.
240 Ом — 20 шт.
1 кОм — 20 шт.
10 кОм — 20 шт.
100 кОм — 20 шт.

Набор тактовых кнопок с колпачками:
Тактовый кнопки — 3 шт.
Цветные колпачки — 3 шт.

Биполярный транзистор — 5 шт.

Переменный резистор (потенциометр) — 2 шт.

Фоторезистор VT93N1 — 1 шт.

Набор перемычек для макетной платы — 1 шт.

Болтовой клеммник — 3 шт

Макетная плата
82х53 — 2 шт.

Соединительные провода
«папа-папа» длиной 20 см — 40 шт

Батарейный отсек на 4 батарейки АА — 1 шт.

Мультиметр цифровой — 1 шт.

Набор электролитических конденсаторов:
1 мкФ — 5 шт.
47 мкФ — 5 шт.
4,7 мкФ — 5 шт.
100 мкФ — 5 шт.
220 мкФ — 5 шт.

Термистор 10 кОм — 1 шт.

RGB светодиод — 1 шт.

Однопереходный транзистор — 5 шт

Батарейки АА — 8 шт.

Серводвигатель — 1 шт.

Бузер — 1 шт.

Соединительные провода
«папа-мама» длиной 20 см — 20 шт

Мотор-редуктор — 1 шт.

Диод выпрямительный — 5 шт

Отвертка — 1 шт.

Набор микросхем (18 шт):
74hc4017 — 1 шт.
74hc14 — 1 шт.
74hc08 — 2 шт.
74hc04 — 2 шт.
74hc02 — 2 шт.
CD4026 — 2 шт.
L293D — 1 шт.
NE555 — 3 шт.
CD4013 — 4 шт.

7-сегментны индикатор — 2 шт.

Набор керамических конденсаторов:
0,1 мкФ — 5 шт.
0,01 мкФ — 5 шт.

Светодиод синий — 5 шт.

Реле одиночное — 1 шт

Динамик — 1 шт.

Батарейный отсек 1хАА — 1 шт

Батарейный отсек 2хАА — 1 шт.

Стабилизатор напряжения — 2 шт

Датчик наклона — 1 шт.
Модуль с тактовыми кнопками — 2 шт.
DVD диск — 1 шт.

Стоимость такого комплекта — 6999 рублей.

Также в линейке есть похожий конструктор, который отчасти решает аналогичные задачи, с более богатой комплектацией на базе контроллера Arduino.

Привет, Хабр! В этом посте мы попытались собрать игрушки, которые, как нам кажется, оказали влияние на развитие творческих, инженерных и технических навыков поколения людей, рожденных в прошлом веке, к которому относимся и мы. Конечно, список далеко не полный, и каждый сможет добавить хотя бы несколько вещей из своего детства, которые определили для него выбор будущей профессии.

Желающих окунуться в приятные воспоминания приглашаем перейти под кат.

Электронные конструкторы

США
Впервые выпущенный Science Fair в 1955 электронный конструктор 100 в 1 позволял детям создавать усилители, радиоприемники, осветительные приборы и многое другое без родительского присмотра и паяльников.

СССР
Электронный конструктор «Экон-01» выпускал с начала 1982 года Ленинградский опытный завод при НИИ «Электростандарт». Конструктор предназначен для технического творчества детей школьного возраста и представляет собой комплект изделий позволяющий без применения пайки, инструмента и монтажных проводов производить сборку простых действующих электронных устройств. С помощью конструктора можно собрать различные электронные устройства по 30 приведенным в инструкции схемам и рисункам.

Игрушки, которые быстро учили технике безопасности

Продаваемый с 1964 года, Creepy Crawlers Thing-Maker представлял из себя набор, включающий металлические формы с оттиском в виде насекомых и прочих гадов. Эти формы заполнялись цветным веществом, называемым Plastigoop, и помещались в открытую печь при температуре в 200 градусов. В итоге получались каучуковые реплики похожие на настоящих насекомых. Creepy Crawlers являлся одной из самых опасных и одновременно великолепных игрушек того времени. Производство было прекращено по причине проблем с техникой безопасности.

СССР
Одним из популярных увлечений советских времен было создание картин выжигателем на дереве. Этот досуг мог позволить себе каждый. Как правило, азам выжигания учили еще в школе на уроках труда или в специальных кружках. Температура нагревательного элемента зависит от диаметра проволоки. Самая тонкая проволока нагревается до 200 градусов, а самая толстая (резьба по кости) до 1000 градусов. Стандарт для дерева — 250-300 градусов. Советские приборы для выжигания, например, «Узор -1», «Вязь», «Досуг» имели очень простую конструкцию, но сегодня они выглядят небезопасными. И, тем не менее, их доверяли детям. С помощью советских выжигателей было создано немало произведений народного творчества.

Планшетные компьютеры нашего детства

США
Впервые представленный в 1986, Etch-A-Sketch Animator был далек от анимационных приложений для iPad, которыми пользуются дети сегодня, но эта игрушка была цифровой и уже имела матрицу с точками, несколько килобайт памяти и динамики, которые играли перетасованный статический звук при повороте регуляторов или проигрывании анимации.

Родоначальника игры придумал Андре Кассань в середине XX века (он её назвал фр. L'Ecran Magique, Волшебный экран). Волшебный экран представляет собой герметичную коробку, закрытую сверху стеклом. Внутри коробки находится алюминиевый порошок и металлический курсор на двух осях, острой частью прижимающийся к стеклу. Управление курсором осуществляется через две рукоятки, двигающие курсор по вертикали и горизонтали. При движении курсора по экрану, засыпанному прилипшим алюминиевым порошком, изображение появляется в форме тёмных линий на серебристом фоне. «Сброс» игры осуществляется встряхиванием (или переворачиванием) экрана, после чего алюминиевый порошок полностью закрывает предыдущее изображение.

Впоследствии права на игру были проданы компании Ohio Art, которая назвала её Etch-A-Sketch. В 1960 игра была запущена в массовое производство. Особая популярность у игры была в США. Под названием «Волшебный экран» в СССР игра появилась в 1970-х годах. Производство осуществлялось без лицензирования у правообладателя.

Инженерный полёт

США
Конструкторы существуют уже более 100 лет, по имеющимся данным, первый был выпущен в 1913 году. Все эти годы малолетние инженеры комбинируют небольшие элементы конструктора, иногда создавая крутые машины, автомобили и крошечные краны.

СССР
Самым популярным в Союзе был металлический конструктор, развивающий не только мелкую моторику при закручивании многочисленных мелких гаек, но и инженерное мышление. Технический потенциал конструктора позволял, соединив несколько комплектов, собрать дивную машинку, кран или вертолёт.

Советский конструктор оказался на 100% совместимым с немецким «Construction», что позволяло значительно увеличить число возможных механизмов, добавив шестерёнки.

Не менее интересным был вариант конструктора «Полет», дающий «полёту фантазии» возможность материализоваться почти во что угодно.

Игрушки для юных физиков и химиков

США
Впервые появившийся на рынке в 1950-ых годах, Rock tumbler пережил революцию безопасности в индустрии детских игрушек. Он по-прежнему находится в продаже сегодня. Вращающаяся камера смачивает и полирует грубые камни до состояния гладкой блестящей гальки.

СССР
Наборы для юных химиков, конечно, продавались не только в СССР. Подобные «игрушки» можно купить и в наши дни во многих магазинах. Одним из первых таких наборов в СССР был создан латышским учёным и содержал нагревательный прибор, пробирки, пару реактивов, лакмусовые бумажки, кислоту, магний и реторту. Это позволяло провести немало опытов и даже устроить небольшой взрыв.

Программируемые игрушки

СССР
Луноход «Электроника» представлял собой вездеход на батарейках, управлявшийся не по радио или по проводам, а программируемый с помощью встроенного пульта.

В одном из блогов мы нашли немного информации о его функциональности:

Луноход умел ездить вперед, назад, поворачивать на заданный угол, мигать лампочкой со звуком «пиу-пиу» и запускать крутящийся снаряд в виде диска. Всего в память помещалось 16 действий. Игрушка была дорогой и редкой, в неё играли толпой и устраивали всяческие соревнования по программированию роботов. Проводились соревнования трех видов: прохождение из точки А в точку Б за наименьшее время, то же самое но с самой короткой программой (памяти много не бывает, экономь байты!), и преодоление полосы препятствий. В последнем случае победителем объявлялся тот, чей луноход проходил по ней наибольшее расстояние. Была версия без фар, поворотников и запускаемой вертушки (вместо неё был отсек для батарейки «Крона»), но зато с наличием переднего датчика «парктроника». Если луноход упирался мордой в препятствие, то программа останавливалась, не напрягая электромоторчики.

Электронные игры: начало

США
До появления Game Boy компанией Nintendo в 1980 году была выпущена легендарная серия Game&Watch. Многие из игр серии уже тогда содержали кнопки «А» и «В», соответствующие уровням сложности игры.

СССР
Карманные игры серии «Электроника» — линейка советских портативных игровых устройств с жидкокристаллическим экраном, выпускавшихся разными производителями под общей торговой маркой «Электроника» с 1984 года. Часть игр этого семейства являлись копиями, аналогами и вариациями электронных игрушек Game & Watch серии «Wide Screen», выпущенных компанией Nintendo (EGG, Octopus, Mickey Mouse, Chef и другие).

Волк ловит яйца – была самой популярной. Про подобные игры ходили легенды о существовании некого мультика, который вам покажут после 1000 набранных очков. Слух о несуществующей(?) «ачивке» был сильным мотиватором и заставлял юных игроков пытаться набрать необходимое количество очков снова и снова. Повторить подобное с избалованными игроками в наше время удастся далеко не всем.

Читайте также: