В какую сторону откручивать болтик на игрушке

Обновлено: 16.05.2024

Любой шуруп вкручивают не навсегда – рано или поздно может возникнуть потребность в том, чтобы снять его. Но не всё так просто – если раньше вы не пытались разбирать конструкцию годами, то под воздействием воздуха или влаги он мог застрять намертво. В некоторых случаях сам ремонт отнимает одну минуту, а извлечение «упёршегося» крепежа – 10 минут. Иногда случается, что извлечь болт вообще не получается. Впрочем, вы не первый в такой ситуации, и до вас многие люди задавались вопросом о том, как решается такая проблема. К счастью, они придумали довольно много способов, как выйти из положения.

Возможные трудности

Понять, что с болтом будут проблемы, можно ещё до начала работ или же в непосредственном их начале. В некоторых случаях понимание того, почему крепёж не выкручивается, прямо указывает на оптимальный способ решения проблемы, поэтому стоит внимательнее изучить «анатомию катастрофы». Вот несколько примеров того, почему нам придется повозиться с шурупом:

на поверхности крепежа видна ржавчина, есть характерные рыжие потёки вокруг головки – заржавевший шуруп почти всегда оказывается прикипевшим, а в итоге часто является ещё и «слизанным», потому что у ослабленного изделия грани быстро становятся сорванными под грубым воздействием отвёртки;
сломанная или раздолбанная головка – если крестовина сорвана, и вместо четырёхугольного имеет треугольное или вообще бесформенное отверстие, подобрать для неё отвёртку будет сложно;
основание, в которое вкручен крепёж, подвергалось деформации: дерево могло разбухнуть от влажности, а металл сплюснуться под давлением – тогда резьба плотно зажата, и каркас просто так не выпустит болт;
соединённые детали смещены относительно первоначального положения – это особенно актуально в случае с крупными изделиями, которые просто не получится заново выровнять так, как положено, а тем временем тяжёлые детали создают повышенную нагрузку на саморез.

Будьте готовы к тому, что в большинстве случаев беда не приходит одна – тот же ржавый шуруп опасен и прикипанием, и срывом крестовины. Хуже всего, если крепление ещё и размещено в труднодоступном месте, к которому толком не подберёшься.

Многие домашние мастера в таких случаях просто опускают руки, однако на самом деле решение существует почти всегда.

Способы выкручивания разных шурупов

Кому-то это покажется смешным, но иногда проблема кроется даже не столько в шурупе, сколько в отсутствии надлежащего опыта у того, кто пытается быть мастером. Поэтому для начала уточним, что большинство крепежей в современном мире имеют правую резьбу, а значит, их нужно откручивать против часовой стрелки. Отдельно уточним также для тех, кто думает, что его опыт актуален всегда и везде – против часовой стрелки откручивается именно большинство болтов, но не абсолютно все, поэтому в случае возникновения проблемы стоит сменить тактику и попробовать выкрутить шуруп вращением инструмента в другую сторону. Обратите внимание, что чересчур усердствовать не стоит ни при каких обстоятельствах – если резьба или головка ослаблены, вы со своим рвением можете сделать ещё хуже.

При этом есть несколько общепринятых рекомендаций относительно того, как именно открутить крепёж в той или иной ситуации. Не применяйте силу – примените ум, и тогда всё получится!

Вывинчивание

Во многих случаях проблема заключается именно в том, что болт прикипел к основе, цепляется за неё, а вы стараетесь раскрутить его, как и положено, аккуратно, без усилий. Если процессу явно мешает трение, логично предположить, что вопрос решила бы смазка – этот метод работает в том числе и с крепежами. Существуют жидкости, обладающие способностью затекать в самые узкие щели и пространства – к таковым относятся, например, керосин или WD-40. Обе способны обеспечить тот эффект, которого вы добиваетесь – вывернуть крепёж будет легче, вам не придётся делать рискованных сильных движений, угрожающих целостности шляпки.

Стоит также помнить, что в случае прикипания иногда достаточно хоть немного пошевелить «застывший» саморез, чтобы дело резко пошло. Вставив отвёртку на положенное ей место, попробуйте легонько постучать по ней из стороны в сторону. Тут важно не переусердствовать, чтобы не сорвать крестовину на шляпке, поэтому после двух-трёх лёгких ударов уже можно проверять, не появился ли желаемый эффект.

Если постукивание по отвёртке не помогает, но шляпка немного выпирает над основой, можно попробовать постучать непосредственно по головке крепежа. Конечно, напрямую по такой маленькой мишени вы вряд ли попадете, поэтому подденьте её зубилом и стучите уже по нему. Тут надо действовать ещё аккуратнее, потому что одним неосторожным движением можно срубить шляпку полностью, и вот тогда начнутся серьёзные проблемы. Вообще, данный метод годится только в том случае, если вы уверены, что сам по себе крепёж очень прочный, и проблема состоит лишь в том, что он сильно уж прикипел.

Типичной является проблема, когда с самим метизом или его резьбой никаких проблем нет, просто конструктивно крепёж расположен настолько глубоко в воронке, что добраться до него подручными средствами не представляется возможным. Так часто происходит в ноутбуках и другой технике, если производитель так боится срыва шляпки, что прячет её едва ли не внутрь процессора. В этой ситуации отвёртку делают самостоятельно из длинного прямого куска проволоки – конец её надо расплющить, чтобы получилась как бы плоская отвёртка. Специалисты отмечают, что любой крестовой шлиц можно «победить» при помощи плоского жала, но тогда оно должно быть немного меньшим, чем крест на шляпке.

Пропиливание

Случается и такое, что головка шурупа вытерлась полностью – обнаружить в ней адекватную зацепку для крестовой отвертки вообще не представляется возможным. Если при этом сама шляпка всё ещё более или менее целая, вывод напрашивается сам собой – надо заняться шлицами, то есть нарезать «разметку» для отвёртки заново. Как правило, дополнительный выпиленный шлиц делают уже одинарным, под плоскую отвёртку, чтобы не возиться слишком долго и меньше «травмировать» шляпку. Понятно, что процедура возможна лишь в том случае, если головка крепежа заметно выступает над поверхностью корпуса, но действовать всё равно надо очень осторожно. Задача мастера – высверлить шлиц хотя бы на половину глубины шляпки, иначе велик риск, что удастся скорее сломать последнюю, чем вытащить злосчастный шуруп. Пользоваться для достижения цели будем либо болгаркой, либо ножовкой по металлу.

Когда шлиц готов, берём обыкновенную плоскую отвёртку и пробуем извлечь крепёж. Раз уж мы дошли до пропиливания, значит, ситуация выглядит достаточно тяжёлой, поэтому можно и даже нужно параллельно помогать себе другими способами из числа вышеописанных.

Пропиливание на самом деле актуально даже в том случае, если шляпки уже совсем нет, но тогда и схема немного усложняется. Упор придётся «придумать» из подручных средств – часто идеальной кандидатурой на эту роль видится обыкновенная гайка. Её нужно либо приварить к остаткам метиза, либо приклеить, хотя второе решение годится лишь в том случае, если болт точно пойдёт легко. Когда новая «головка» успешно приделана и надёжно держится, проделайте уже описанную выше процедуру – высверлите шлиц и работайте отвёрткой.

Нарезание

Ещё один «аварийный» метод, к которому прибегают только в том случае, когда по-другому уже ну никак. Этот вариант годится для решения всех видов проблем, включая сорванную крестовину или даже полностью отсутствующую головку, а также прокручивающийся шуруп или отсутствие подходящей отвёртки. Другое дело, что предлагаемая процедура довольно сложна технически и требует наличия соответствующего оборудования.

Смысл задачи вот в чём: раз у нас нет адекватных точек упора в виде головки и внутренней резьбы, значит, надо её создать не снаружи метиза, а внутри него. Безусловно, метод годится только для довольно крупного крепежа, потому что мастеру нужно отыскать сверло меньшего диаметра, нежели резьбовая часть застрявшего шурупа. Это сверло проделывает в болте левую резьбу (обратную не удающемуся вывинчиванию) и позволяет попробовать выкрутить его в другую сторону. Следует сразу отметить, что этот фокус удастся провернуть с большинством креплений, особенно китайских, но вот с саморезами возникнет проблема – они почти всегда закалены, сверлить их станет настоящей мукой.

Если же нарезать внутреннюю резьбу удалось, отвернуть изделие можно с помощью конических экстракторов.

Рекомендации

Во многих случаях успех всего предприятия определяется не столько очевидными решениями и прилагаемой силой, сколько творческим подходом и хитростью. При этом важно не перехитрить самого себя и заранее подумать, а не станет ли в результате ещё хуже. Например, если болт с большой вероятностью застрял из-за некоторой деформации окружающего его материала, можно попробовать решить вопрос с помощью нагревания головки. Это особенно актуально для пластиковых изделий – они изготовлены из материала, который довольно быстро реагирует на нагревание. Шуруп во время нагрева немного расширяется и как бы раздвигает зажавшую его основу, теперь уже немного подмякшую.

Обратите внимание, что «подтаявший» пластик может ещё плотнее «схватить» крепёж, поэтому последний должен быть выкручен ещё заметно тёплым. Сложность тут заключается в том, чтобы правильно рассчитать нагрев и ни в коем случае не перестараться, поскольку пластиковая основа для шурупа является наиболее типичной для техники, и чрезмерный перегрев пластмассового корпуса может привести не только к заметной деформации изделия, но и к нарушению его функций.

Аналогичная ситуация с нагревом особенно актуальна в том случае, если производитель непосредственно перед вкручиванием болта смазал его резьбу краской – так часто поступают для того, чтобы крепление было надёжным, совершенно забывая, что может возникнуть потребность в раскручивании. Нагрев в этом случае требуется довольно сильный – для него используют паяльник с тонким жалом. При этом с таким подходом метиз не только не должен быть вкрученным в пластиковую основу непосредственно – рядом с ним вообще не должно быть никакого пластика! Помните также и то, что в результате нагрева сам болт тоже стал чуть менее прочным, и любые чрезмерные усилия вполне могут окончиться срывом резьбы или шляпки.

Если крестовина на головке поизносилась настолько, что уже не поддаётся адекватному описанию с точки зрения геометрии, попробовать решить вопрос можно с помощью тонкой резиновой прокладки. Её надо приложить на место испорченной крестовины, после чего сверху сильно прижать крестовой отверткой чуть меньшего размера. К этому способу ещё надо приноровиться, но смысл хитрости заключается в том, что резина не скользит, плотно прилегает к метизу и забивается во все его щели, уступая натиску отвертки. В результате формируется как бы временный шлиц, позволяющий выкрутить крепёж.

Похожий метод предполагает использование суперклея или припоя (менее эффективно). Выбранную массу нужно капнуть внутрь сорванного шлица, после чего сразу же вставить туда отвёртку для формирования шлица нового. Тонкость задачи заключается в том, что инструмент ни в коем случае не должен менять своё положение, пока клей сохнет, иначе вы снова создадите себе ненужные проблемы. Остается выждать столько времени, сколько по инструкции (или по опыту) сохнет клей такого типа, после чего можно пробовать понемногу выкручивать крепление.

Если видите, что болт поддаётся, натиск можно плавно усиливать.

Если вы уверены, что у вас есть запасной крепёж такого же размера, но не можете извлечь прикипевший старый экземпляр, можно воспользоваться способом, который часто используют в салонах по ремонту техники для извлечения мелкого крепежа. Сначала надо подобрать сверло, чей диаметр точно равняется диаметру головки метиза. После этого предельно осторожно высверливают шляпку, делая всё возможное, чтобы не задеть ни окружающий пластик, ни нижнюю, резьбовую часть крепления. В итоге оно не мешает снять крышку после того, как все остальные болты будут выкручены. После снятия крышки окажется, что резьбовая часть теперь немного выпирает над внутренней деталью. Дальше нужно аккуратно подцепить обломок пассатижами и выкрутить его – на этот раз ему уже не будет мешать смещение соединяемых фрагментов, да и вкручен он совсем не так глубоко, чтобы сильно сопротивляться. Соответственно, при сборке окончательно разобранный болт заменяют на новый.

О том, как выкрутить любой болт, смотрите в следующем видео.

Первое — не впадать в отчаяние. Если болт вкрутили, значит его можно и выкрутить.
Болты с гайками.
Опытные слесаря, раскрутив и вытянув, накручивают сразу гайку на болт.
1. Их вместе сложней потерять.
2. При нагрузке резьба на гайке и болте взаимно деформируется на некоторую величину пропорционально нагрузке. Проще говоря, у каждого болта своя личная гайка. Если на это " забить", можно получить мозгодрочь . Это же касается и болтов в теле изделия/ детали. Запоминаем или помечаем.
Все собирается в коробочку.
Если болт надо укоротить, сначала накручиваем гайку, затем обрезаем/ стачиваем, скручиваем гайку. Гайка востановит начало резьбы. Не грех перед свинчиванием фасочку снять на месте среза.
Как выкрутить болт
В начале оцениваем болт внешне. Степень ржавчины, износ головки, степень доступа. Есть болты, которые выкручиваются только проточеной «головкой» ибо в выямке сидят.
Если все сильно заржавело, а время есть, полезно «заквасить» болт — полить обильно машинным маслом, тормозной жидкостью. Предварительно очистить метал. щеткой.Есть вариант проникновения на резьбу и облегчение процеса. Многие используют WD-40, но она испаряется быстро. Я пользуюсь керосином. Им на заводе проверяют наличие пор в отливках. Если микродырка есть, керосин просочится и появится пятно.

Отквасили, протерли. Полезно по нему(болту) несильно постучать- есть вариант ударом нарушить ржавчину и болт легче выкрутить.
Если позволяют условия пожаробезопасности и техусловий, место, а иногда и всю деталь с болтом прогревают ( газовая горелка, резак, кухонная плита, хоть в костер). При нагревании метал расширяется, потом, охлаждаясь, сжимается. На стыке болта и детали в ржавчине появляются трещинки,«хват» слабнет. При нагреве может выгореть часть ржавчины, краски, пакли, что тоже на пользу. Иногда для более резкого сжатия детали и скорого охлаждения деталь поливают водой ( в снег бросают). Не советую — деталь может треснуть, деформироваться или получить закалку.
Выкручиваем
Ключ лучше использовать накидной или с «головкой».
Бывает полезно чуть болт закрутить( сдвинуть) потом попытаться выкрутить.Если усилия не достаточно, используем рычаг «вспоможка»- труба, не ключи, травматично.
Если грани слизаные, но болт туго, но выкручивается, попробовать ухватить плоскогубцами, " трубным" ключом. Если нет, пилой по металу в шляпке делаем пропил по центру и пытаемся выкрутить плоской отверткой.
При наличии сварки можно приварить пруток или гайку и выкрутить вместе с ней.
Если шляпку сорвали.
Часто на месте шляпки торчит выступ, смещен от центра. Иногда удается, выкрутить плоскогубцами. Приварить акуратно пруток и выкрутить им. Заодно и прогреть. Но есть болты хрен пойми из чего, при сварке метал вспухает пеной/ шлаком и все.
Берем чуть затупленое зубило, упираем под углом в выступ и несильными ударами против часовой ( или за, что редко) пытаемся выкрутить или совсем, или до степени приварить-ухватить-прорезать паз.

Если нифига, прийдется высверливать. Есть вариант просверлить отверстие меньшего диаметра в болту, затем инструментом, экстрактор вроде называется, имеет левую резьбу под конус и хвостовик. Вкручивается в отверстие болта против часовой, застряет в остатках болта, за хвостовик выкручивается все вместе. Одноразовый, скорей всего.
Если экстрактора нет, высверливаем болт и нарезаем резьбу заново.
Если вы жаримся с куском трубы в «колене»
1. Выкрутить зубилом и молотком, как болт за выступ.
2. Куском пилки по металу сделать пропилы, выбрать кусочками.
Если надо убрать гайку.
1. Срезать болгаркой нафиг.
2. Если не подобраться, распилить куском пилы по металу или разрубить зубилом.
Варварство.
Подгибать рожковый ключ ударами молотка.
Растачивать на наждаке с 12 на 13 и т.д
Наваривать метал на губки ключа.
Стачивать губки, чтоб подлезть в выямку.
Подкладывать пластинку между болтом и ключем большего размера ( не совсем варварство.).
Саморезы.
Иногда проще просверлить отверстие тонким сверлом и вкрутить саморез в него, чем сорвать шлицы отвертки или в головке самореза.
При работе с ламинированым ДСП место под саморез полезно наколоть шилом. Вкручиваем( шуруповертом) чуток выкручиваем и вкручиваем полностью. Так шляпка лучше прячется и детали плотнее прилягают.

А вообще, под каждое место и материал свой крепеж. И стоит не состояние. Так что закупайтесь рассудительно.

Как выкручивать разные виды?

Основное различие между разными типами винтового крепежа заключается в типах их шлиц и форме шляпок. Правила выкручивания тоже отличаются, поскольку действовать в каждом случае нужно сообразно особенностям метиза:

Прямой. И большой, и очень маленький легко выкручивается обычной отверткой с плоским жалом. Основное правило работы с такими метизами — плотная посадка наконечника инструмента. Малейший зазор в разы увеличивает шансы на срыв шлица.

Крестообразный, или Phillips. Отличительной чертой является выталкивание инструмента во время завинчивания. Это увеличивает вероятность срыва. Именно крестообразные варианты — чемпионы по проблемам с вывинчиванием. При работе с ними лучше соблюдать правило недовинчивания.

Pozidriv. Крестообразный с насечками и параллельными гранями. У этого варианта отсутствует проблема выталкивания жала инструмента, при этом можно прилагать большее усилие при окончательном завинчивании крепежа. Визуально Pozidriv отличается от Phillips только наличием засечек. Но биты для них используются разные, как и отвертки, иначе срыв шлиц будет неизбежен.

Шестигранник. Внутренний шлиц в виде шестигранного углубления в головке винта. Для его корректного затягивания важен правильный подбор ключа или отвертки — инструмент должен сидеть плотно, без зазоров. При наличии воздушной прослойки жало инструмента будет проворачиваться, стачивая шлицы.

Звездочка, или Torx. Появился как улучшенная альтернатива шестиграннику. Винт выдерживает большое усилие при затяжке, центрируется. При правильном подборе биты сорвать его будет довольно сложно.

Трехлучевой. Вариант, считающийся антивандальным из-за своей малой распространенности. Бывает разной формы: Y-type, Ti-wing. В первом случае шлиц похож на одноименную литеру, во втором — на лопасти турбины.

Антивандальный TORX Plus. Шлиц этого винта выполняется в виде пятилучевой звезды с центральным штифтом. Антивандальность заключается в том, что для монтажа используется только специальная бита, в стандартные наборы инструментов она не входит. Другими инструментами винт не выкрутить.

Антивандальный треугольный шлиц (TA). Выглядит как углубление в головке винта, может проворачиваться не только при помощи специального инструмента, но и шестигранником или шлицевой отверткой небольшого диаметра. Вероятность срыва низкая, биту легко изготовить самостоятельно.

One way. Винты, головка которых имеет только прямой ход. При попытках вывинчивания отвертку или биту просто выбросить из паза. Вывернуть привычными способами невозможно.

С наружными шлицами. Для работы с ними используют специальный инструмент с выемкой, соответствующей по форме и размеру крепежной головке. Бывают квадратными, пятиугольными, шестигранными, Torx, 12-point или двенадцатигранные. Для работы с большинством из них подходят накидные гаечные ключи, слизывание головки происходит часто при приложении чрезмерных усилий в процессе работы.

Это основные виды винтового крепежа, с которыми случаются проблемы при выкручивании. О том, как их решать, стоит разобрать более подробно.

Как вывернуть проблемные винты?

Выкрутить винт, если у него сорвана крестовина, — задача не из легких. Слизанный метиз может находиться на ноутбуке или удерживать колесо автомобиля, а ведь есть еще прикипевшие и заржавевшие болты, варианты с сорванной головкой и с левой резьбой. Все они вполне поддаются выкручиванию, если правильно подойти к делу.

Замена инструмента

Если речь идет об обычной отвертке, ее грани могут быть сточены в ходе ранее выполняемых работ. Если контакт явно плохой, нужно попробовать сменить инструмент. Подбирается тот, что плотно сидит в шлице. Стоит обратить внимание на маркировку: для PH и PZ нужны отвертки с разными типами жал, они невзаимозаменяемые.

Главное правило: если винт засел слишком крепко, нужно остановиться и перестать срывать его еще больше.

Использование плоскогубцев

Способ актуален только в том случае, если головка винта располагается на поверхности материала, не утоплена в него. Плоскогубцами захватываются боковые части шляпки, производится вращение в сторону против часовой стрелки. Если винт поддается, спешить не нужно — лучше действовать медленно и аккуратно.

Электроинструмент

Если вручную вынуть застрявший винт не удается, можно попробовать демонтаж при помощи шуруповерта или электродрели. Для этого ее патрон освобождают от бит, раскрывают и закрепляют в нем шляпку. Важно помнить о том, что в электроинструменте должен быть режим реверса — именно в нем происходит работа. При наличии шляпки снаружи — это самый простой способ удаления проблемного винта.

Прокладка

При слабом контакте с утопленной вглубь материала шляпкой выкрутить проблемный крепеж становится слишком сложно. Решить задачу иногда помогает использование дополнительной прослойки между материалами. Например, для этих целей можно применять кусок тонкой резины, кожи или абразивную часть хозяйственной губки. Прокладка фиксируется поверх шляпки, улучшая сцепление, сверху вставляется отвертка или бита шуруповерта.

Формирование насечки

При сорванном шлице можно выкрутить винт, сделав на нем насечку болгаркой или ручным инструментом. После этого отверткой подходящего размера с плоским наконечником выполняется выворачивание крепежа. Еще больше облегчить выкручивание поможет краткосрочное нагревание метиза. Тепловое расширение поможет немного увеличить диаметр отверстия, сделает его посадку более свободной.

Нарезка граней

При наружном типе сорванного шлица простым решением может стать нарезка на нем новых граней. Делается обработка напильником или болгаркой, ножовкой по металлу. Даже 4 грани позволят воспользоваться ключом подходящего диаметра, чтобы избавиться от плотно засевшего винта.

Применение специального инструмента

Когда другие способы не помогают, можно использовать экстрактор, ввинтив его в тело крепежного элемента, — это работает, даже если отлетела шляпка. Некоторые подобные приспособления требуют предварительного высверливания отверстия. Экстрактор нужно заклинить в винте, а затем вывернуть его вместе с проблемным метизом. Материал при этом не повреждается, использовать такую технологию работы можно на всех типах крепежа, кроме саморезов из закаленной стали.

Холодная и горячая сварка

Оторванная шляпка или слизанные шлицы часто не позволяют решить проблему удаления мешающего винта. Чтобы восстановить контроль над резьбовым соединением, можно приварить или приклеить составом типа «холодная сварка» гайку к его поверхности. В этом случае шуруп удастся извлечь, используя накидной или обычный гаечный ключ.

Высверливание

Оно позволяет полностью удалить слишком глубоко утопленный винт. Работает этот метод с деревянными поверхностями. Можно просто высверлить сам метиз, позднее заменив его новым. Кроме того, хорошим решением может быть использование пробочной насадки, способной вытащить солидный участок деревянной поверхности вместе с его содержимым.

Пайка

Винт или шуруп небольшого размера с сорванными шлицами (чаще всего крестообразными) можно плотно соединить с отверткой при помощи пайки. Для этого на головку крепежа наносится раскаленное олово, в него погружают жало инструмента. Нужно дать соединению остыть и хорошо сцепиться. Затем можно легко выкрутить винт, ставший продолжением отвертки, зачистить инструмент от следов припоя.

Прикипевший и проржавевший винт

Здесь приходится бороться еще и с последствиями эксплуатации соединения. Удалить ржавчину можно при помощи специальных составов, достаточно будет нескольких капель. Затем используется ударная отвертка (можно заменит зубилом) и молоток. При ударной нагрузке прикипевшие и приржавевшие части винта становятся подвижными. Как только они поддадутся, можно сменить инструмент и выкрутить проблемный резьбовой элемент традиционным способом.

Зная, что делать, если не откручивается или совсем отвалилась шляпка винта, можно отвернуть практически любой проблемный метиз. Достаточно запастись терпением и действовать аккуратно. Тогда открутить даже винт с сорванными гранями под крестовую отвертку будет довольно легко.

Необходимые приспособления

Из-за взаимодействия металлических изделий с кислородом в условиях повышенной влажности на поверхности может появляться коррозия, то есть попросту ржавчина.

Образуясь, она увеличивается в размерах, что приводит к «разбуханию» гайки.

Появление ржавчины не является основной причиной плохого откручивания детали – есть и другие.

При загрязнении. В том случае, если резьба покрыта слоем грязи, пыли или металлической стружкой.
При сильной затяжке болта и гайки происходит прикипание металлов, что затрудняет откручивание деталей.
При использовании некачественного инструмента. Если в работе используют гаечный ключ либо иное приспособление, имеющие сточенные края или иной дефект, то открутить деталь вряд ли удастся.

Если деталь сильно приржавела, ее можно отвинтить разными способами: с использованием химических препаратов, механически и физически.

Выбрав подходящие инструменты в виде накидного ключа, а также торцового гаечного ключа либо механического гайковерта, можно решить проблему. Не стоит выкручивать заржавевшую деталь, используя силу, иначе возникнет вероятность, что резьба будет сорвана либо в процессе работы сломается инструмент. Использование накидного шестигранного ключа поможет решить возникшую проблему.

использовать WD-40;
смочить деталь керосином либо выбрать для этого тормозную жидкость;
нанести бензин или очиститель карбюратора.

Хорошим средством, позволяющим снять закисшую резьбу, считается WD -40. При использовании нужно взять жесткую щетку и снять грязь с детали. Затем следует залить небольшим количеством смеси ржавые детали и немного подождать. Если же открутить сразу гайку не удастся, процедуру нужно повторить.

Также можно решить проблему при помощи обычного уксуса, спирта или напитка в виде «Кока-колы», в составе которого присутствует ортофосфорная неорганическая кислота.

Наличие ее в «Кока-Коле» имеет невысокую концентрацию и низкую активность, поэтому обработка ею поможет убрать небольшую коррозию.

В какую сторону откручивать?

Крепежи могут быть с правым или левым расположением резьбы. При правом расположении откручивание детали производится против часовой стрелки. В то же время деталь с левой резьбой нужно откручивать в обратном порядке, то есть по движению.

Чтобы определиться, в какую сторону нужно двигаться, следует внимательно осмотреть крепеж. Гайку двигают в сторону, где наблюдается «поднятие» резьбы. Это позволит выбрать верное направление и открутить деталь, а не закрутить ее наглухо.

Как открутить разные гайки?

Многих интересует, что нужно делать, если гайки очень сильно заржавели, и как проще в домашних условиях откручивать такие детали. Есть немало способов, позволяющих удалить ржавчину. В каждом конкретном случае лучше использовать определенные методы исправления дефекта.

Поможет решить вопрос и использование химических средств, способствующих растворению засорения и удалению ржавчины.

Прикипевшую

Кухня и сантехнические комнаты являются помещениями с повышенной влажностью, поэтому здесь на некоторых изделиях может образовываться ржавчина. В том случае, если засорился слив в раковине или появилась коррозия на бачке унитаза или на трубе, целесообразно использование «Кока-колы». Кстати, дома избавиться от ржавчины поможет использование любой концентрированной кислоты. Для этой цели подойдет лимонный порошок или уксусная эссенция. Нанесение нескольких капель позволит устранить возникшую проблему.

Если же нужно открутить деталь на смесителе, можно провести это с помощью обстукивания. Используя небольшой молоток, нужно наносить удары по граням. Так, передвигаясь по кругу, нужно пройтись по детали несколько раз. Такой процесс приводит к образованию мини-трещин в металле, затем к деформации и быстрому разрушению слоя коррозии.

Нельзя производить сильные удары по основанию, иначе деформирование будет очень сильным.

Для удаления прикипевшей детали следует взять одно из перечисленных выше химических средств и нанести на обрабатываемую поверхность. Важно обильно смочить средством элемент и оставить его на 20–30 минут. Спустя полчаса, нужно взять инструмент и попытаться отвернуть гайку. Если деталь сильно прикипела, рекомендуется еще раз обработать ее выбранным средством и дать еще немного постоять. Для лучшего взаимодействия рекомендуется взять небольшую тряпочку, смочить ее и накрутить непосредственно на гайку.

Процесс работы заключается в следующем:

нужно взять металлическую щетку и очистить резьбу, затем нанести на ступичную гайку проницающую смазку WD-40;
пропитать ступицу;
дать постоять 20–30 минут;
надеть на деталь головку от ключа и ударить по ней молотком, увеличивая силу ударов;
открутить деталь.

Снять прикипевшую деталь поможет смена направлений. Перед развинчиванием соединений их можно попробовать завинтить.

Чтобы ускорить процесс откручивания, можно легко постучать по изделию молотком. Если результата нет, можно попробовать сдвинуть деталь сильным рывком. Для небольшого элемента подойдет способ откручивания «враскачку», то есть движениями вперед-назад.

Довольно сложно бывает откручивать закисшую, приржавевшую гайку на выхлопном коллекторе или на глушителе, так как они сильно прикипают из-за воздействия высокой температуры.

Многие понимают, как сложно бывает извлечь ступичную гайку. Чтобы ускорить процесс, потребуются стальные инструменты в виде мощной отвертки, железной трубки, жесткой щетки и средство WD -40.

При попеременном воздействии в разных направлениях произойдет разрушение заржавелого слоя.

Сорванную

Если все предыдущие варианты были бесполезны и грани детали оказались сорванными, остается лишь срезать ее. Сделать это можно болгаркой, ножовкой по металлу, зубилом или электродрелью.

Также можно зажать сорванную деталь в тисках, струбцине, взять для работы плоскогубцы и открутить трубным ключом.

Если грани у гайки оказались слизанные, можно забить сверху деталь с большим размером, затем высверлить углубление, после вставить прочный стержень из металла и попробовать открутить крепеж.

Кроме того, можно взять сварочный аппарат и приварить им две гайки, а затем открутить верхнюю деталь вместе с приваренной.

Пластиковую

Обычно пластиковые гайки имеют иную форму и размер, чем металлические.

Учитывая податливость такого материала, не всегда удастся использовать в работе трубный ключ либо же тиски – в этом случае нужен обхват большего периметра.

Чтобы открутить пластиковую деталь, можно взять:

специальный заводской ключ;
съемник для масляных автофильтров;
плоскогубцы, имеющие широкое раскрытие.

Если прижать деталь с обеих сторон деревянными брусочками и одновременно ударять по ним молотком в сторону скручивания, можно легко выкрутить пластиковый элемент.

В труднодоступном месте

Если детали находятся в труднодоступных местах, их бывает довольно сложно открутить обычным ключом. В этом случае лучше взять:

трещотку;
ключ, имеющий короткую рукоятку;
трещотку, имеющую максимальное количество зубьев;
удлинитель и гибкий провод для головок.

Можно удлинить ручку или выбрать более длинный «вороток», надеть трубу из металла на ключ. Выполнение таких действий позволит открутить соединение. Важно выполнять работу осторожно, чтобы не сорвать грани.

1. Смена инструмента

При постоянном соскакивании отвертки со шлицы причина может быть в изношенности жала. В этом случае инструмент заменяют. Новую отвертку вставляют в шляпку шурупа, следя за тем, чтобы жало плотно прижималось к шлице, крепко войдя в пазы, и пробуют выкрутить крепежный элемент.

2. Плоскогубцы

В случае, если застрявший шуруп или саморез закручен не до конца и верхушка выступает над поверхностью скрепляемой детали, можно попробовать извлечь его пассатижами или плоскогубцами. Аккуратно, чтобы не повредить материал, зажимами инструмента захватывают шляпку крепежного элемента по бокам. Затем ее медленно выкручивают, проворачивая по направлению против часовой стрелки.

3. Дрель

Винт, не полностью ушедший в материал, можно попробовать вытащить с помощью электрической дрели или шуруповерта. Патрон инструмента открывают, надевают его на головку шурупа и затягивают зажимный механизм, закрепляя шляпку в патроне. Затем устанавливают режим реверса и осторожно выворачивают шуруп из материала. Это работает практически с любым типом резьбового элемента или заклинившего болта, при условии, что есть часть головки, за которую может зацепиться патрон.

4. Вспомогательный материал

Если же крепежный элемент утоплен полностью, можно попробовать улучшить сцепление шляпки и отвертки при помощи какого-то материала. Это может быть кусок абразивного слоя обычной кухонной губки или скотч, наклеенный на дефектную шляпку. Но лучше всего использовать полоску резины или кожи. Она может быть любой ширины, хотя желателен кусок таких размеров, который закроет головку шурупа полностью. Это обеспечит большую площадь контакта между шляпкой и жалом отвертки или битой шуруповерта. Кусок резины накладывают на головку крепежа, прикладывают отвертку и пробуют выкрутить застрявшую деталь.

5. Насечка грани

В случае с сорванной головкой шурупа или стершимися гранями можно на шляпке сделать надрез для лучшего упора плоской отвертки. Насечку наносят с помощью дремеля, болгарки или другого прорезающего металл инструмента. Однако при таком методе будет повреждена поверхность материала, если шуруп сидит глубоко.

Полезный совет: Если материал позволяет, можно использовать свойство металла расширяться при нагревании и сжиматься при остывании. Застрявший крепеж разогревают при помощи зажигалки, паяльника или строительного фена. Шуруп слегка увеличится, распирая материал, а остынув, вернется в прежнее состояние. В результате может появиться микроскопический просвет между стержнем и материалом, что слегка ослабит крепление и облегчит выкручивание.

6. Экстрактор

Если предыдущие способы не дали эффекта, можно применить экстрактор. Он имеет вид металлического стержня с винтовой резьбой и предназначен специально для выкручивания застрявших болтов и шурупов. Перед тем как применить инструмент, в шурупе тонким сверлом просверливают вертикальное отверстие. Туда вставляют винтовой конец экстрактора и вначале медленно проворачивают, добиваясь крепкой фиксации. Затем выкручивают винт.
Достоинство этого метода в том, что он не повреждает материал, из которого извлекают засевший крепежный элемент. Этим способом можно выкрутить почти все виды крепежа за исключением саморезов, изготовленных из закаленной стали. В таком материале практически невозможно просверлить тонкое отверстие для экстрактора, сверло будет уходить в сторону.

7. Гайка и гаечный ключ

Еще один вариант решения проблемы – приклеить к верхушке шурупа или винта гайку. Это можно сделать методом холодной сварки или горячей, если позволяют навыки. После застывания шуруп выкручивается с помощью гаечного ключа.

8. Пробочное сверло

Если винт настолько глубоко ушел в дерево, что нет никакой возможности к нему подобраться, но извлечь его необходимо, можно использовать пробочное сверло. Оно проделывает аккуратные отверстия и с его помощью удаляют материал вокруг застрявшего крепежного элемента.

9. Высверлить полностью

Когда все перечисленные способы не дали результата остается кардинальный метод удаления застрявшего крепежа. Шуруп или винт высверливаются полностью, до основания. Затем в отверстие вставляется новый крепежный элемент большего диаметра.

Практический совет: При удалении застрявшего крепежного элемента необходимо соблюдать технику безопасности. В процессе сверления образуется металлическая стружка, рассеивающаяся по сторонам, и ее попадание в глаза может привести к травме. По окончании работ стружку удаляют щеткой или губкой, чтобы не повредить кожу на руках.

Читайте также: