Как сделать из конструктора шлем
Обновлено: 13.05.2024
Эта статья посвящена изготовлению средневекового шлема 14-15 ст. в домашних условиях.
Стоит начать с того, что я просто фанат Средневековья и всего, что с ним связано. Я пересмотрел множество фильмов, бывал на исторических реконструкциях, в музеях и т.п. И вот однажды в очередной раз пересматривая "Царство Небесное", мне в голову пришла мысль: "А почему бы не сделать себе полный рыцарский комплект лат?" Затем возник вопрос: "А как сделать красивые латы без листовой "нержавейки?" И тут руки опустились.
Решил я значит достать завалявшийся картон и сделать из него "макет". Это даже макетом сложно назвать.. сами посмотрите.
Затем я решил заклеить весь каркас бумагой. Здесь очень пригодилась моя алгебра.
После чего я разрезал носовую часть шлема и сделав ее более вытянутой, придал шлему красивый внешний вид. Также такая форма облегчает дыхание.
Начало положено. Я получил прилив сил, чтобы серьёзно заняться шлемом.
Следующей стадией было обклеивание шлема многочисленными слоями бумаги. А4, нарезанный на маленькие прямоугольники, идеально подошел для этого.
Обклеивая шлем, я стал замечать, что он становится невероятно прочным! Уже на 5 слоях бумаги изделие выдерживало 5 (. ) кг груза на куполе.
Канту будущего шлема я придал невероятную прочность, обклеивая его двумя десятками слоев бумаги, от чего он стал словно фанерным (а возможно и крепче)
Возможно, вы заметили глубокие выбоины на куполе шлема. Этого не избежать ибо мокрая бумага сильно деформируется, а высыхая, её выровнять становится невозможно. И этому есть решение. Я попробовал замесить массу для папье-маше и затереть ею все неровности. Получилось даже лучше, чем я предполагал.
Такой же самой массой я обработал основание шлема. Это прибавило прочности изделию, а также улучшило внешний вид.
После всего этого я снова нанес 3 слоя бумаги на шлем (внутри тоже), объединив тем самым все элементы. Теперь он был похож на настоящий шлем, который носили гордые рыцари сотни лет назад.
Третья глава не спроста так называется.
Шлем вроде как готов.. всё отлично, но нужно что-то ещё, что-то такое, что придало бы шлему неповторимости и уникальности. И угадайте, что я решил сделать? Я стал шпаклевать его. НИКОГДА не повторяйте моей ошибки.
Когда штукатурка высохла, она стала трескаться. Куски отваливались вместе с бумагой, все разваливалось на глазах. Я потерял надежду, что у меня будет великолепное украшение на полке. Но, собрав волю в кулак, я решил попробовать снова. Отреставрировав все критичные места, я обклеил шлем специальной сеткой. Купить её можно в любом строительном магазине.
После обклейки моё творение стало выглядеть примерно так:
Штукатурку я решил больше не использовать. Её я заменил шпаклевальнной гладью. Она так и называется. Купить её можно в том самом строительном магазине за гроши.
Вооружившись резиновым шпателем, я приступил к работе. Шаг за шагом я покрывал поверхность шлема. 3 тонких слоя толщиной в пару миллиметров.
После полного высыхания я зашлифовал поверхность наждачной бумагой. Шлем преобразился!
Шлем прекрасен, но не хватает деталей, а именно крестовидной накладки на лицевой части, мы же рыцари как-никак.
Сложность заключается в том, что вырезать хотя бы заготовку из бумаги невозможно - лицевой изгиб и смещённое смотровое отверстие не дают сделать это.
Не долго думая, я решил клеить накладку поверх шлема. Что бы не испачкать поверхность, я обмотал изделие пищевой пленкой.
Затем наносил клаптики бумаги в то место, где будет накладка. Слой за слоем. В итоге вышло 15 повторений. Этого вполне достаточно.
После высыхания я нарисовал маркером саму накладку. Выглядит неплохо:)
Далее снял пленку, а вместе с ней и накладку. Она легко отделилась и я принялся вырезать данную деталь.
На следующий день я "довёл до ума" накладку, обклеив её бумагой, что бы скрыть разметку маркером. После этого приклеил ее на шлем обувным клеем.
Вот и близятся завершающие этапы изготовления.
Не спрашивайте зачем, но я почему-то решил, что нужно покрыть шлем черной краской.
Кстати, черные латы носили рыцари-отступники, что бы их доспехи не подвергались коррозии. Но это уже совсем другая история.
И вот он - завершающий этап. Осталось придать шлему сталистый цвет. Для этого нам подойдет "эмаль суперхром"
Я покрывал шлем 3 слоями краски. Кадый высыхает на протяжении 5-7 минут. Важно не подносить баллончик слишком близко ибо будут некрасивые подтёки, но вы и так это знаете.
В итоге у меня получилось ЭТО!
Далее нужно скачать небольшую программку Pepakura Viewer 3, она поможет вам при склеивании деталей, при выставлении определенных настроек программа покажет очередность склеивания деталей. ( как правильно выставить эти настройки вам расскажет Google , за одно узнаете и почитаете о том, что представляет собой данная программа).
Как видно на фото на деталях имеется нумерация, так вот, каждый номер должен склеиваться с таким же номером ( то есть напр. 122 с номером 122) лучше всего детали сразу разложить по номерам, так будет проще склеивать .
Берем свой любимый клей и начинаем склеивать детали. Так как пройдется кромку вырезанных деталей загибать, лучше всего для этого использовать линейку. Процесс склеивания очень долгий и достаточно нудный, так что набираемся терпения, лучше всего производить склеивание с перерывами.
После долгих проведенных часов за склеиванием деталей, у вас должно получиться следующее .
У данного шлема есть съемная часть, она находится в нижней части, так вот, ее ненужно приклеивать к основанию шлема. А так же есть две треугольные части, они помогут шлему держать правильную форму, до того времени пока шлем не будет покрыт полиэфирной смолой.
Производим процесс покрытия шлема смолой .
Для этого используем стеклоткань и смолу, два эти компонента сделают ваш шлем достаточно прочным. С начала покрываем смолой внешнюю сторону, равномерно накладывая стеклоткань, кисточкой размазываем смолу по всему участку шлема. Далее такую же операцию делаем с внутренней стороной, оставляем изделие сохнуть.
Важно !
Данную операцию со смолой не стоит проводить на ковре или диване, и т.п неподходящих для этого местах, для этого выберите специальное рабочее место, при работе со смолой используйте перчатки .
Когда изделие высохнет, покрываем его еще раз двухсоставной эпоксидной смолой , оставляем деталь сохнуть .
После полного высыхания детали, берем наждачную бумагу и зачищаем поверхность, убирая при этом все неровности, и придавая шлему литую форму .
Когда вы добились нужно результат, можно производить покраску шлема. Закрываем скотчем те места, которые будут краситься в другой цвет. Наносим сначала один цвет, в данном случае красный, далее золотой .
Должно получиться следующее .
Теперь перейдем к задней части шлема, которая является съемной.
Покрываем ее смолой и стеклотканью, а далее зачищаем наждачной бумагой . Если есть глубокие неровности, дополнительно можно использовать автомобильную шпаклевку.
Обратите внимание на уши шлема, на бумаге они просто круглые, автор решил изготовить их из дерева, а именно вырезать из не толстой фанеры, далее при помощи клея фиксируем их на свое место.
Так как шлем по задумке будет одеваться на голову, а одеть его не снимая заднюю часть не получится, делаем фиксирующий съемный элемент который будет соединять две эти части между собой , для этого используем небольшие магниты, если таковых нет, можно использовать липучку.
Далее переходим к изготовлению зубов и глаз.
Зубы делаем из двух кусочков дерева 10* 2.5 см, предварительно сделав на них насечки, красим их в черный цвет, а затем приклеиваем их к шлему с внутренней стороны.
Далее делаем глаза, для этого вырезаем из прозрачного пластика две одинаковые заготовки, они должны повторять контур глаз на шлеме.
Теперь переходим к электронной части, для того чтобы шлем эффектно смотрелся делаем подсветку. Для этого используем 6 светодиодов синего цвета . Берем паяльник и спаиваем детали согласно представленной схеме.
В качестве питания используем 2 батарейки типа АА, помещенные в специальный бокс.
Фиксируем всю начинку во внутреннюю часть, для этого используем клеевой пистолет . Светодиоды необходимо установить немного ниже от глаз, это для того, чтобы в маске можно было что-то видеть .
В результате всех наших действий получаем вот такой оригинальный шлем «Железного человека», одеваем его и спешим спасать мир !
Шаг первый: пресс-форма
В это статье не будет инструкции по изготовлению пресс-формы. У друзей самодельщика уже были готовые пресс-формы и он их просто позаимствовал.
Если одолжить пресс-форму не у кого то, есть 2 способа сделать ее самостоятельно. Самый распространенный - это изготовление литейной формы на оригинальный шлем из композита. Второй вариант - распечатать ее на 3D-принтере. При печати предстоит еще немного доработать поверхность, но поскольку 3D-принтеры становятся лучше с каждым днем, это уже не такая уж большая работа.
На фотографиях видна белая пресс-форма, которая была использована в данной работе. Она изготовлена из композитных материалов поверх оригинального шлема. Серо-красная форма - это 3D-печатная версия.
Шаг второй: шлем №1 - карбон
В статье будет рассмотрено изготовление трех касок из различных материалов. Вне зависимости от материалов пресс-форму, перед работой, необходимо хорошо смазать. Это упростит в дальнейшем процесс извлечения заготовки из пресс-формы.
Мастер использовал 2 слоя воска для форм + 1 слой ПВА между ними. ПВА должен полностью высохнуть.
Вытащить заготовку из формы иногда может быть непросто, но лучше всего работает вдувание сжатого воздуха (8 бар) между формой и продуктом.
Наружный слой первого шлема сделан из стекловолокна, а затем карбона. Внутри - из смешанных материалов. Углерод, как известно, прочный и легкий, но при растрескивании может стать острым. Для начала нужно отрезать кусочки ткани. Затем разместить в форме. Каждый слой должен быть полностью пропитан эпоксидной смолой.
Шлем №1 состоит из следующих слоев:
-80 г стеклоткань
-160 г карбон
-220 г базальт
-220 г кевлар (только внутри, он не должен доходить до края, так как его трудно резать и шлифовать)
-220 г базальт
-220 г базальт
-160 г карбон
Потребовалось около 250 г эпоксидной смолы, чтобы полностью пропитать все вышеперечисленные слои.
Перед тем, как достать заготовку, он нагревает его вместе с формой примерно до 50°C в течение 3-5 часов. Это ускорит процесс полимеризации эпоксидной смоле достичь окончательной прочности.
Шаг третий: шлем №2 - кевлар
Кевлар / арамид, как известно, «пуленепробиваемый». Это самый прочный из трех шлемов. Единственная проблема: кевлар очень трудно резать. Чтобы не покупать дорогие ножницы есть небольшая хитрость.
Нужно взять ножницы хорошего качества и отшлифовать их края угловой шлифовальной машиной, как если бы мы хотели их повредить. На лезвии будут небольшие выемки, которые будут удерживать волокно, пока лезвие будет его разрезать.
Технология изготовления шлема из кевлара такая же, как и в предыдущем шаге, материала нужно следующее количество:
-80 г стекловолокна
-300 г кевлара
-300 г кевлара
-240 г стекловолокна
-240 г стекловолокна
На этот шлем также нужно было около 250 г эпоксидной смолы.
Шаг четвертый: шлем №3 - базальт
Базальтовое волокно по характеристикам находится где-то между стеклотканью и карбоном. Материал дешев, но выглядит не так красиво, как карбон.
Слои следующие:
-80 г стекловолокна
-220 г базальта
-160 г карбон
-220 г кевлар
-220 г базальт
-220 г базальта
Для заливки потребовалось около 220 г эпоксидной смолы.
Шаг пятый: обрезка, шлифовка, покраска
Обрезку кромки следует производить алмазным кругом. Таким кругом легко резать углерод, базальт и стекло. Кевлар / арамид - сложнее, но тоже можно.
После обрезки нужно отшлифовать
Шлифовку следует производить другой наждачной бумагой. Начните примерно со 150 и закончите выше 1000. Лучше всего это делать с водой.
За исключением карбона, который покрывается только прозрачным полиуретановым автомобильным лаком (в несколько слоев), остальные сначала покрываются шпаклевкой и снова шлифуются.
Затем производит покраску - шлифовку - покраску - и снова шлифовку/покраску, пока покрытие не будет идеальным. Шлемы покрывались 3-5 слоями краски / лака.
Карбоновый шлем покрыт только прозрачным лаком, кевларовый покрыт зеленым колером RAL 6025, а базальт - матовым RAL 7016. Так же все 3 из них покрыты прозрачным лаком изнутри, чтобы придать им глянцевый вид.
Шаг шестой: крепления
Теперь нужно каким то образом установить крепление и закрепить подшлемник. Сам подшлемник будет сделан из нейлоновых ремней, а крепления сделаны из алюминия толщиной 1,5 мм и затем покрашены. Мастер приложил фалы с шаблонами для изготовления крепления.
helmet holder1.dxf
helmet holder 2.dxf
helmet holder 3.dxf
Держатели мастер решил приклеить к внутренне части шлема с помощью эпоксидной смолы. Для правильно ориентации и равномерного распределения крепления по окружности, он вырезал пластиковую полосу и установил сначала держатели на нее.
Места где они будут размещаться нужно предварительно зачистить.
Для прочности мастер подмешивает к эпоксидной смоле немного хлопковых волокон. Для черных шлемов он также использовал черный пигмент, чтобы сделать его черным.
Шаг седьмой: ремешки
Для подшлемника мастер использует нейлоновые ремни 25 и 15 мм. Ремни он обрезает и прострачивает.
Шаг восьмой: установка ремней
Расположение лямок лучше всего видно по фотографиям. 2 ремешка по периметру должны быть затянуты в соответствии с размером головы.
Оригинальный металлический шлем, который он использует сейчас, весит 1200 г.
Карбоновый шлем весит 487 г, кевларовый весит 545 г и базальт весит 526 г.
Все они близки по весу, но намного легче оригинального металлического.
Все готово.
Facebook Если у вас не работает этот способ авторизации, сконвертируйте свой аккаунт по ссылке ВКонтакте Google RAMBLER&Co ID
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
В этом году у меня 2 богатыря :) К утру первой Елки - 29 декабря - после 3 бессонных ночей и 2 неудавшихся шлемных экспериментов, были готовы два костюма богатырей: алые плащи, кольчуги, обшитые тесьмой водолазки а-ля косоворотки и один шлем :) Второй шлем вот собираюсь делать.
Может кому пригодится мой небольшой мастер-класс по изготовлению шлема богатыря из ватмана :)
Итак, понадобится:
- лист ватмана размера А3
- линейка
- карандаш
- клей ПВА или 12 мм двусторонний скотч
- 2-литровая пластиковая бутылка
- балончик с серебряным спреем
- серебряная сетка
- серебряная тесьма
1. Рисуем заготовку клина - всего в шлеме их 6 - мне было удобно это сделать на тетрадном листе в клеточку:
основание = объем головы ребенка + 2 см / 6 (в данном случае, 52+2/6 = 9 см)
высота ДО начала закругления = 6 см
высота ОТ начала закругдения до верхней точки = 14 см
2. На ватмане расчерчиваем разветрку шлема из 6 клиньев, оставляя припуски для склеивания
Не знаю почему, но именно это фото никак не хочет вставляться горизонтально :(((
3. Вырезаем и с помощью линейкии одного лезвия ножниц аккуратно загибаем внутрь припуски для склеивания
4. Склеиваем шлем.
С ПВА у меня не заладилось :(, но я нашла выход - 12 мм двусторонний скотч! :)
5. Придаем эффект металла с помощью балончика с серебряной краской.
Краска с довольно сильным запахом и пачкает, поэтому всю манипуляцию я проводила, выйдя из квартиры в подъезд и надев шлем на 2-литровую пластиковую бутылку. Вся эта красота затем у меня примерно час-полтора сохла в ванной - там вентиляция лучше :)
6. Приделываем к шлему "защитную" кольчужную сетку и украшаем серебряной тесьмой. Все прикрепила при помощи того же двустороннего скотча
АХТУНГ! Данная статья не является пропагандой нацизма или милитаризма. Она создана исключительно в целях исторической реконструкции.
Stahlhelm M35 - именно так официально называется эта каска, которая стала одним из ужасных символов Второй Мировой Войны.
Немножко истории М35.
В 1935 году каска была спроектирована и утверждена в качестве стандартного общевойскового шлема вооружённых сил Третьего рейха. До неё была создана каска М16. Она имела массу отличий в виде "рожков", на которые крепилась бронеплита, козырёк был немного длиннее, назатыльник был более выраженным. А прототипом этой каски стал германский средневековый шлем - салад.
Ну.. приступаем.
Для основы на просторах интернета были найдены распечатки для каски М42 (пусть вас не смущает иное название - она отличается от нашей лишь отбортовкой) Если вы хотите сделать похожую, то напишите мне в ВК. Там я поделюсь с вами уже готовым файлом в PDF формате.
По инструкции я сделал вот такую лоу поли модель. Она толщиной всего в один листик и нас это, конечно же, не устраивает.
Далее я принялся обклеивать её бумагой. Обклеивал долго и усердно - 3 слоя сверху и 3 внутри.
Когда всё как следует высохнет, обрежте неровный край. Сделайте так, чтобы каска уверенно стояла на назатыльнике и не шаталась.
Желательно сделать вальцовку. Она свойственна для касок этого времени. Нам нужно намазать кусочек бумаги клеем и свернуть его в трубочку, а затем приклеить. Так делаем по всему основанию.
Основа готова, но каска всё равно полигональная. Тут на помощь приходит папье-маше. Берём туалетную бумагу, клей ПВА и воду. Замешиваем это дело до однородной массы и покрываем каску. Эта корка сохнет в течении трёх дней, так что наберитесь терпения.
Каска стала сверхпрочной, полигонов нет, но теперь она выглядит так, будто ёё достали из болота. Зачищаем корку наждачкой покрупнее, а после затираем поверхность шпаклевкой. Я взял скульптурную глину и потом сильно пожалел.
После высыхания глина вдавила некоторе места на каске от чего появились небольшие, но заметные впадины. Добавить глины не вариант - свежая не сливается с застывшей и после высыхание отпадает. Я затёр эти места наждачкой до бумажной корки и вроде бы немного исправил положение. Каска стала выглядеть не как "вчера из Германии", а будто уже побывала на Восточном фронте.
Не повторяйте моих ошибок и используйте только шпаклёвку.
Сверлим в каске 5 отверстий: верхние боковые - вентиляция, нижние боковые и заднее - отверстия для крепления подшлемника.
Читайте также: