Как сделать из лего машину жигули для дрифта

Обновлено: 23.04.2024

Это видео посвящено модели Андрея Деккера - Nissan 180SX в двух исполнениях: 1) Time attack: 2x Buggy Motor Servo .

Всем привет, меня зовут Joni и вы на канале JONI LEGO TECHNIC сегодня у нас будет обзор на дрифт шасси из лего .

Всем привет! Сегодня я расскажу, как сделать нормальный выворот на полноприводной машинке из лего техник. В моей .

Всех приветствую, смотря на ваши комментарии под прошлыми видосами, я понял что новая рубрика про моторизацию .

Данная самоделка сделана исключительно из деталей набора 42106 Модель является гоночным пикапом построенным по .

lego technic drift car Toyota Mark 2 передняя независимая подвеска с кастером, задний мост с блокировкой дифференциала .

В этом видео вы узнаете, как строить машине не имея рулевой рейки и серво мотора. А когда они появятся, то твои .

Всем алоха, сегодня начинаем новый проект, это камаз. Но камаз не простой а на двух L моторах с BuWizz и для дрифта.

Всем привет Сегодня я начинаю новый проект, а именно постройка моей первой самоделки: копийная модель .

Я представляю вам первую (пилотную) серию своего проекта. Если вы хотите следущую серию то ставьте лайки,приятного .

Porsche Cayenne LEGO Technic - 2 x PF L motors for 4wd transmission using side differentials - Servo motor for steering .

Всем привет, меня зовут Joni и вы на канале JONI LEGO TECHNIC сегодня у нас будет обзор полноприводного шасси для .

Буду рад Вашей поддержке моего Лего Техник канала / You can support my Lego Technic channel :) Yandex: .

Играем в Brick Rigs. Сегодня будет полицейская лего погоня, где мы увидим самую сумасшедшую лего дрифт машину в .

всем привет в этом видео я покажу своб самоделку лего машины для дрифта и объясню как её сделать. всем приятного .

Привет! Я надеюсь ты уже подписан? Если нет, то не забудь подписаться. Я думаю тебе будет интересно узнать какими .

Вот вторая часть, пока что инструкция только в видео формате. Если по просмотрам будет как первая часть, то продолжу .

В этом видео я расскажу про варинты подвески автомобилей которые можно воплотить в лего и при этом они будут .

Когда вам надоели колеса от ЛЕГО, обратите внимание на многочисленную RC Drift/Touring/Rally 1:10 резину с дисками.

Не знаю что меня черт дернул почти в четыре утра залесть в одну папку, где был проект один так и не начатый, собирал я туда документы всякие для постройки, так вот перехожу к делу:

Дрифт для патриотов
или как постороить дрифт-кар из вазовской "КЛАССИКИ"

Работы по подвеске
1. Меняем пружины иаммортизаторы на более жесткие, попутно снижая центр тяжести. Классическое решение — взять пружины от "Нивы" и отпилить полтора витка спереди и три — три с половиной сзади. Из амортизаторов наиболее подходящими для дрифт-каров на базе "Жигулей" считаются Monroe Adventure 4х4 и легендарные "Плаза Спорт"(они же и выпускают пружины).
2. Чтобы при занижении машина не сместилась в бок, надо укоротить поперечную тягу задней подвески — а лучше сделать ее регулируемой (на случай если дрифт-карьера не сложится и вы захотите вернуться к стандартным пружинам). Из тяги выпиливается фрагмент длиной около 10 сантиметров, а на его место вваривается импровизированный регулировачный механизм. Состоит этот механизм из двух втулок регулировки развала от "восьмерки" и аналогичной детали из "десятки" — двухстороннего болта с гранями под ключ посередине. Но надо учитывать, что не стоит пилить тягу строго пополам — регулировать ее длину будет неудобно из-за расположенного поблизости корпуса дифференциала.
3. Чтобы добиться спереди положительного кастора в пять-восемь градусов, шаровые опоры на верхнем рычаге подвески смещают назад, а на нижнем рычаге — вперед (на сантиметр-полтора). Нагрузки на шаровые после этого возрастут, стандартные узлы этих нагрузок могут и не выдержать. Отличный вариант — опоры "Чемпион" от фирмы "Трек": они проверены на сотнях машин и стоят при этом сравнительно недорого — около тысячи российских рублей за штуку.
4. В процессе настройки подвески многие "тазоводы" устанавливают спереди второй стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого на каждое стандартное крепление переднего стабилизатора наваривают по новому "уху". В теории эта дороботка только портит дрифт, т.к. смещает поворачиваемость в сторону недостаточной, приводит к раннему сносу передней оси. На практике же позитивный эффект от уменьшившихся кренов делает незаметным негативный эфект от ставшей более жесткой "морды".
5. Все "резинки" в подвеске меняем на детали из полиуретана. Комплект для классики выпускается рязанской компанией "Полина", состоит из 32 элементов и стоит около трех тысяч российских рублей.
Работы по кузову
1. Выбросить все ненужное.
2. Стекла имеет смысл заменить на панели из прозрачного поликарбоната, оставив на месте лобовой триплекс.
3. Потеряные килограммы потеряные в пункте 1 вернуться очень быстро: ведь нельзя представить полоноценный дрифт-кар без каркаса безопасности.
Работы по рулевому и тормозам
1. Будет оправданной установка любой рулевой рейки, если она обеспечивает большой угол поворота колес, — на эту роль сгодяться рейки от таких не похожих друг на друга машин, как, к примеру, Subaru Impreza и Иж Ода. Впрочем, можно увеличить угол поворота колес и при стандартной рейке — для этого надо укоротить рычаги поворотных кулаков. Максимальный угол поворота, которого на сегодня получилось добиться — 55 градусов.
2. Наиболее эфективная и хорошо проверенная конфигурация тормозной системы для классики такова: спереди — диски и супорты от ВАЗ-2112, сзади — диски от ВАЗ-2108 и суппорты от "Оки".
3. Гидроручник, который просто необходим дрифтеру.
Работы по двигателю и трансмиссии
1. Чем короче главная пара — тем лучше для дрифт-кара. Самая короткая (4.44) пара из доступных для классики ставилась на ВАЗ-2102. Следующий шаг — превращение простого деференциала в блокирующийся (самый простой способ это — заваривание). При желании можно заменить стандартный ряд в КПП на спортивный ряд 1R.
2. Перегрев и масляное голодание — главные враги двигателя, установленного на дрифт-каре. Поэтому дороботки системы смазки должны находиться как можно ближе к началу списка. Вварив несколько перегородок в поддон картера, можно уменьшить негативное влияние отливов масла, которые неизбежны, когда машина резко меняет направление движения при входе в поворот или на "перекладке". Еще одна важная деталь — маслянной радиатор, как пример продукция марки Mocal (от 12000 рос.руб.). Системе охлаждения также не помешает более производительный радиатор — из недорогих вариантов можно порекомендовать узлы от Нивы или Волги.
3. Мощные вазовские моторы обычно строятся на нивовских блоках, имеющих рабочий объем в 1.7-1.8 литра (ВАЗ-21213). Самый простой способ поднятия мощности — само собой, надув. Самым оптимальным решением для карбюраторных машин является компрессор-кит на основе агрета питерской компании ПК, а для инженерных — турбокит Garrett GT17. За подачу топлива в первом варианте отвечает карбюратор "Мега" ("Солекс", доработаный в "Кар Тюнинг"), а во втором — бензоносос и форсунки увеличенной произодительности. В обоих случаях специалисты считают необоходимой дороботку ГБЦ, замену шатунов на облегченные, поршней на кованые, коленвала с другим радиусом кривошипа и распредвала. Такие компоненты обеспечивают мощность в диапазоне от 130 до 200 л.с.

Ну вот в общем то и все, надеюсь кому нибудь пригодится, удачи в постройке!

8 января 2011 Метки: дрифт , дрифт для патриотов , дрифт кар из классики , ваз 2105 дрифт , ваз 2107 дрифт , дрифт своими руками!

Дрифт для патриотов
или как постороить дрифт-кар из вазовской "КЛАССИКИ"

Работы по подвеске
1. Меняем пружины иаммортизаторы на более жесткие, попутно снижая центр тяжести. Классическое решение — взять пружины от "Нивы" и отпилить полтора витка спереди и три — три с половиной сзади. Из амортизаторов наиболее подходящими для дрифт-каров на базе "Жигулей" считаются Monroe Adventure 4х4 и легендарные "Плаза Спорт"(они же и выпускают пружины).
2. Чтобы при занижении машина не сместилась в бок, надо укоротить поперечную тягу задней подвески — а лучше сделать ее регулируемой (на случай если дрифт-карьера не сложится и вы захотите вернуться к стандартным пружинам). Из тяги выпиливается фрагмент длиной около 10 сантиметров, а на его место вваривается импровизированный регулировачный механизм. Состоит этот механизм из двух втулок регулировки развала от "восьмерки" и аналогичной детали из "десятки" — двухстороннего болта с гранями под ключ посередине. Но надо учитывать, что не стоит пилить тягу строго пополам — регулировать ее длину будет неудобно из-за расположенного поблизости корпуса дифференциала.
3. Чтобы добиться спереди положительного кастора в пять-восемь градусов, шаровые опоры на верхнем рычаге подвески смещают назад, а на нижнем рычаге — вперед (на сантиметр-полтора). Нагрузки на шаровые после этого возрастут, стандартные узлы этих нагрузок могут и не выдержать. Отличный вариант — опоры "Чемпион" от фирмы "Трек": они проверены на сотнях машин и стоят при этом сравнительно недорого — около тысячи российских рублей за штуку.
4. В процессе настройки подвески многие "тазоводы" устанавливают спереди второй стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого на каждое стандартное крепление переднего стабилизатора наваривают по новому "уху". В теории эта дороботка только портит дрифт, т.к. смещает поворачиваемость в сторону недостаточной, приводит к раннему сносу передней оси. На практике же позитивный эффект от уменьшившихся кренов делает незаметным негативный эфект от ставшей более жесткой "морды".
5. Все "резинки" в подвеске меняем на детали из полиуретана. Комплект для классики выпускается рязанской компанией "Полина", состоит из 32 элементов и стоит около трех тысяч российских рублей.
Работы по кузову
1. Выбросить все ненужное.
2. Стекла имеет смысл заменить на панели из прозрачного поликарбоната, оставив на месте лобовой триплекс.
3. Потеряные килограммы потеряные в пункте 1 вернуться очень быстро: ведь нельзя представить полоноценный дрифт-кар без каркаса безопасности.
Работы по рулевому и тормозам
1. Будет оправданной установка любой рулевой рейки, если она обеспечивает большой угол поворота колес, — на эту роль сгодяться рейки от таких не похожих друг на друга машин, как, к примеру, Subaru Impreza и Иж Ода. Впрочем, можно увеличить угол поворота колес и при стандартной рейке — для этого надо укоротить рычаги поворотных кулаков. Максимальный угол поворота, которого на сегодня получилось добиться — 55 градусов.
2. Наиболее эфективная и хорошо проверенная конфигурация тормозной системы для классики такова: спереди — диски и супорты от ВАЗ-2112, сзади — диски от ВАЗ-2108 и суппорты от "Оки".
3. Гидроручник, который просто необходим дрифтеру.
Работы по двигателю и трансмиссии
1. Чем короче главная пара — тем лучше для дрифт-кара. Самая короткая (4.44) пара из доступных для классики ставилась на ВАЗ-2102. Следующий шаг — превращение простого деференциала в блокирующийся (самый простой способ это — заваривание). При желании можно заменить стандартный ряд в КПП на спортивный ряд 1R.
2. Перегрев и масляное голодание — главные враги двигателя, установленного на дрифт-каре. Поэтому дороботки системы смазки должны находиться как можно ближе к началу списка. Вварив несколько перегородок в поддон картера, можно уменьшить негативное влияние отливов масла, которые неизбежны, когда машина резко меняет направление движения при входе в поворот или на "перекладке". Еще одна важная деталь — маслянной радиатор, как пример продукция марки Mocal (от 12000 рос.руб). Системе охлаждения также не помешает более производительный радиатор — из недорогих вариантов можно порекомендовать узлы от Нивы или Волги.
3. Мощные вазовские моторы обычно строятся на нивовских блоках, имеющих рабочий объем в 1.7-1.8 литра (ВАЗ-21213). Самый простой способ поднятия мощности — само собой, надув. Самым оптимальным решением для карбюраторных машин является компрессор-кит на основе агрета питерской компании ПК, а для инженерных — турбокит Garrett GT17. За подачу топлива в первом варианте отвечает карбюратор "Мега" ("Солекс", доработаный в "Кар Тюнинг"), а во втором — бензоносос и форсунки увеличенной произодительности. В обоих случаях специалисты считают необоходимой дороботку ГБЦ, замену шатунов на облегченные, поршней на кованые, коленвала с другим радиусом кривошипа и распредвала. Такие компоненты обеспечивают мощность в диапазоне от 130 до 200 л.с.

Ну вот в общем то и все, надеюсь кому нибудь пригодится, удачи в постройке!

И так, все любят помечтать. Но почему бы не воплощать свои мечты в реальность? Именно этим я и решил заняться. Если я в чем-то неправ, поправьте, критика приветствуется!

Обладая ограниченным бюджетом, малым опытом и большим интересом. начал подробно изучать теоретическую часть вопроса о зимнем дрифте, а точнее о зимних жигулях.

Основные выводы которые можно сделать из большого объема информации видео на ютубе, расписанных подробностей и заморочек таковы —

1. Правильно подобрать какие-либо определенные комплектующие не возможно. Дело в индивидуальности каждого. Это касается всего. Начиная от цвета подсветки приборной панели, заканчивая углами развала, выборе между мягкой или жесткой подвеской. Соответственно тюнинг жигуля — это чреда проб, проверок и замен комплектующих.

2. Начать следует с основного. Заварка или блокировка? Мягкая подвеска или жесткая подвеска?
Жесткая подвеска позволяет лучше чувствовать автомобиль, однако, жесткая подвеска может не прижиться при дрифте на льду. Отсутствие амортизации будет сказываться на рулевом управлении, тем самым машину будет сложнее контролировать, но ощущать мы будем ее намного лучше. Что касается мягкой подвески, автомобиль сильно кренит и не всегда можем почувствовать в полной мере насколько мы провалились в угол и как ее дальше управлять. Казалось бы, выбрать из двух зол меньшее… Однако, выход очевиден и прост. Сначала поездить на мягкой "сток" подвеске, затем попробовать катнуть на жесткой. Если на жесткой подвеске вы почувствовали себя комфортнее, ставить именно жесткую. Если жесткая подвеска не прижилась — не заморачиваться и даже не тратить на нее деньги дабы примерить на своего коня.

3. Определиться с подходом к сие делу. Вроде как шалость, давать угла, заваливать звуками бьющегося в конвульсиях движка какой-нибудь спальник, но… Последнее время, со стороны зевак, дрифт — это занятие дураков. И да, если посмотреть на тех, кто пытается в городе выполнить виражи, выглядят они ооочень глупо, и чаще всего эти виражи приводят к ДТП, порицанию со стороны наблюдателей сие событий и в целом негативную реакцию остальных участников движения и в том числе пешеходов. Соответственно, необходимо придти к умозаключению, что дрифт — это спорт, спорт — это дисциплинированность, точность и никакой халатности. Соответственно на стриту тренироваться нельзя (за исключением совсем малонаселенных и неактивных площадок, или же таких мест как — парковки МЕГА, крокус и прочие популярные споты, которые опять же привлекают большое количество зевак и сотрудников ГИБДД кстати говоря). Исходя из этого, вопрос тренировок остается открытым! Где тренироваться зимой? С кем тренироваться, а самое главное как? Пока что единственное что приходит на ум — печатники. Но в печатниках насколько я понял уже люди со "стажем" и новичку туда соваться не стоит… Вопрос на контроле

4. Подход к автомобилю. Можно вложить 4 тысячи рублей. Заварить дифф, срезать ограничители, укоротить сошки. Вот и все, уже корч! За 4 тысячи рублей пригодное для контролируемого заноса авто. Однако, этих несложных и недорогих манипуляций не достаточно, для того, что бы в полной мере наслаждаться происходящим. По этому, следует выполнить еще ряд определенных подготовительных работ, которые позволят в полной мере понять, стоит ли лезть в это. Даже если вы начнете, вы многое не потеряете. Авто от этого дешевле не станет, да и если подходить к вопросу серьезнее, то и столбов собрать не успеете (НЕЛЬЗЯ ДРИФТИТЬ В СТРИТУ БЕЗ ОПЫТА)

И так, закончив с основными моментами, начинается само мечтание — спек лист модификаций, которые необходимо произвести для того, чтоб обычная дедовская жига, превратилась в пулю, рассекающую завихрения снега и льда.

Без нее далеко не уедешь.
Средняя стоимость — 2000р.

Сошки и рычаги позволят нам сделать максимально комфортный выворот, так как на сток вывороте, максимум что вы сможете сделать, это отлететь в сугроб (дай бог не в столб или забор).

Мой взор пал на красноярский. Из себя представляет комплект верхних и нижних рычагов, которые ставятся на штатные места (БОЛТОН). Позволяют настроить как вам угодно сход-развал, выставить угол и все что вашей душе угодно, да и еще и защитят вашу подвеску от повреждений. (Вы вообще видели штатные рычаги? Они ж из картона)

Разница в 1000р, мне кажется того стоит.

Средняя стоимость комплекта "красноярского" выворота — 4000р (установка 1000)

Вы сделали все, чтобы машина шла боком, но с штатным рулем, вы просто не сможете ее держать на нужной вам траектории по двум причинам
1. Он просто слишком большой
2. Скользкая поверхность руля и отсутствие прочности.

Вы конечно можете намотать на него что-нибудь, чтоб он не проскальзывал у вас в руках, но если он у вас треснет во время скольжения, будет не круто.

Средняя стоимость рулей от 3500р + проставка 500р+ установка 500р (да Китай, но вы же не летом собираетесь крутить, по этому сильного сопротивления от рулевого можно не ожидать, мы гонимся за комфортом, прочности достаточно, чтоб он не сложился попалам у вас в руках)

4. Гидропалка

Вот у вас есть достойное рулевое управление. Вы уже комфортно крутите руль, и он крутится в нужном направлении, но без гидравлической системы торможения, вы не сможете ставиться на поворотах. Да, можно подергать стоковый ручник, но его расположение не совсем удобно, к тому же, нажимать каждый раз кнопку ручника не очень удобно. Благо гидроручник нам нужен не особо прочный, ведь сильного сопротивления у нас с дорогой не будет.

Стоимость от 3000 до 6000. Установка 1000

5. Ковш, ремни.

Конструктор LEGO — лучший способ интересно провести время с ребенком. Из этих ярких цветных кирпичиков можно создать великое множество самых разных поделок – стоит лишь приложить чуточку фантазии и смекалки. Например, почему бы не собрать игрушечный автомобиль.

Инструкции, приведенные в этой статье, помогут вам сконструировать несложные модели машинок из LEGO и послужат источником творческого вдохновения.

Как собрать простую модель?

Сделать машину из LEGO очень просто. Со сборкой такой базовой модели справятся дети даже младшего возраста. Впоследствии можно будет усовершенствовать поделку, добавив к ней новые детали, и тем самым получить уникальную игрушку.

Первым делом отсортируйте детали конструктора по цветам для удобства сборки и организуйте рабочее место. Лучше всего подойдет хорошо освещенный стол с широкой столешницей. Многие предпочитают собирать LEGO на полу, но в таком случае есть риск наступить на мелкие острые детали босой ногой, так что лучше заранее обезопасить себя.

Итак, для изготовления простой машинки вам понадобятся определенные детали.

Шасси:

колесики одинакового размера — 4 шт.;
прямоугольная ось — 2 шт.;
длинная тонкая пластина 4х12 — 1 шт.

Кузов:

блок 2х2 — 2 шт.;
блок 2х4 — 6 шт.;
блок 1х2 — 4 шт.;
блок 1х4 — 1 шт.;
угловые прозрачные блоки 2х2 — 2 шт.;
лобовое стекло — 1 шт.;
руль — 1 шт.

Инструкция по сборке включает 8 шагов.

Прикрепите к каждому концу оси по колесу так, чтобы детали были надежно зафиксированы на зубцах, но при этом могли вращаться.

Соберите капот. Для этого необходимо взять две квадратные детали 2х2 и два угловых прозрачных блока. Последние крепятся на верхнюю часть квадратных блоков, а затем полученные детали вставляются в верхнюю часть длинной тонкой пластины.

Позади капота устанавливаются два блока 2х4, а сверху на них прикрепляется лобовое стекло.

Для того чтобы сделать кабину, соедините 2 блока 1х4 по обе стороны блока 2х4, формируя подобие буквы «П» с короткими ножками. В промежутке между блоками установите руль, а затем вставьте получившуюся деталь в основание будущей машины прямо за ветровым стеклом.

Для кузова соедините 2 блока 1х2 с блоком 2х4 в виде буквы «П» и прикрепите этот элемент к пластине непосредственно за кабиной. Далее соедините между собой два блока 2х4, а позади детали прикрепите блок 1х4. В него нужно вставить пластину так, чтобы она слегка выступала за кузов. Получился задний бампер. Прикрепите его позади кузова.

В завершении сборки прикрепите к нижней части основания оси с колесиками так, чтобы они совпадали с передней и задней частями автомобиля.

В качестве завершающего штриха можно усадить в кабину LEGO-человечка в качестве водителя.

Игрушка готова! Эту схему можно модернизировать, меняя размер и количество деталей.

Поэкспериментируйте с различными конфигурациями — возможно, вам удастся усовершенствовать дизайн и создать свою уникальную модель.

Сборка полицейской машины

С полицейской машиной можно придумать множество увлекательных сценариев для игр и почувствовать себя настоящим стражем правопорядка. Собрать ее можно всего за 10 минут, используя оставшиеся детали от набора LEGO «Патрульная полицейская машина», или при помощи аналогичных деталей из других наборов по сборке автомобилей.

Возьмите черную плоскую пластину 10х2, прикрепите к ней по бокам два черных плоских блока 2х2.
К середине полученного элемента присоедините синюю плоскую деталь 6х4.
Для создания колес вам понадобятся 4 белых блока 2х2 с дугами. Вставьте их по бокам основания машины, прикрепив к черным квадратам.
Закрепите два белых блока 6х1 на синей части заготовки, формируя боковые стороны кузова. Лучше всего, если на блоках будет отпечатана надпись «Police», но если у вас нет специального набора для создания полицейской машины, то можно обойтись просто белыми деталями.
Для передней части возьмите маленький синий Т-образный блок, белый плоский блок 2х4, два желтых квадратика 1х1, решетку и черную плоскую деталь 4х1. Квадратики крепятся по нижним углам белого блока — это будут фары, между ними вставляются решетка и черная деталь, а с помощью Т-образного блока элемент соединяется с кузовом. Задняя часть полицейской машины выполняется аналогичным образом, только цвет фар меняется на красный.
Над щитками колес прикрепите по черной детали 4х1.
Затем возьмите две синие детали 2х4 с выступами сбоку и вставьте их спереди и сзади машины.
Прикрепите две белые детали 8х1 по бокам кузова.
Внутри передней части кабины прикрепите руль, а с помощью двух белых блоков 1х1 и одного 2х1, поставленных друг на друга, сделайте внутреннюю перегородку.
Далее вам понадобятся две серые детали с выемкой в середине и два блока 2х1 с выемками. Соедините детали попарно между собой и вставьте полученные элементы в боковые части автомобиля так, чтобы по бокам оставалось по три клеточки.
Вставьте в машину лобовые стекла спереди и сзади соответственно. Перед тем как присоединить заднее стекло, прикрепите на его основание серую деталь 4х1.
К верхней части стекол присоедините по черной детали 4х1.
Потолок делается с помощью белой плоской детали 4х4. К ней прицепляются маленькие цветные квадратики — мигалки. В оставшееся пространство вставляется черная плоская деталь с квадратным прозрачным окошком.
В нижней части модели между дугами вставьте две черные детали 4х1. Остается только прикрепить колеса, и полицейская машина готова.

Как построить грузовик?

Мини-грузовик

Для начала можно создать и более простую модель из мелкого конструктора. Эта поделка наверняка понравится малышам, ведь выполнить ее очень легко.

Прикрепите колеса к белому или черному основанию 2х2 наиболее удобным для вас способом. Детали могут быть абсолютно из любого набора.
Возьмите зеленый или любого другого яркого цвета блок 2х4 и прикрепите на второй ряд зубчиков деталь 2х1 с прозрачным верхом. Это будет кабина.
Две детали 2х1 вставьте перед кабиной и поверх нее. Это бампер и крыша будущего грузовика.
Соедините основание и элемент с колесами.
Не хватает только грузовой платформы. Она собирается из четырех угловых деталей серого цвета. Вставьте их позади кабины, формируя квадратную коробочку.

Наш самодельный грузовик готов! Несмотря на простоту модели, выглядит такая игрушка весьма достойно.

Грузовик с прицепом

Для создания более сложной вариации грузовика из полноразмерного конструктора вам потребуются следующие элементы:

колесо — 4 шт.;
блок 10х1 — 2 шт.;
блок 2х2 — 4 шт.;
блок 2х2 с крутящимся элементом — 1 шт.;
пластина — 6х4;
кубик 6х6 — 4 шт.;
блок 2х1 — 1 шт.;
блок 4х2 — 1 шт.;
стекло для кабины — 1 шт.;
дверца — 2 шт.;
руль — 1 шт.;
ветровое стекло — 1 шт.;
элемент с фарами — 1 шт.;
пластина 2х1 для капота;
блок 2х1 — 2 шт.;
блок 4х2 — 1 шт.;
пластина 4х4 — 1 шт.;
пластина 6х2 — 2 шт.;
блок 8х4 — 1 шт.;
пластина 4х2 — 1 шт.;
основание для прицепа 4х2 — 1 шт.;
колеса для прицепа — 4 шт.

Соберите все детали так, как указано на картинке ниже. Цвета и детали грузовика можно варьировать исходя из ваших возможностей и предпочтений.

Читайте также: