Как сделать якорь из лего

Обновлено: 29.04.2024

Давным-давно (23 дня назад) я написал, что есть инструкция как сделать блок лего ~~своими руками~~ в 3D для печати. Инструкции в нормальном виде я не нашёл, зато нашёл старые записи и пару фоток и решил сделать инструкцию сам. @Metuzel @mrparo @exby вы наконец-то дождались

Работаю в Autodesk Inventor Professional 2017, бесплатная студенческая лицензия, которая у меня кончится через неделю, а я только на 1 курс поступил. студенческую лицензию получить очень просто, с этим справится даже школьник (которым я и был 2 года назад)

Постараюсь объяснить всё максимально просто и понятно. Справка по поводу размеров тоже будет

Сильно не бейте и тапками не кидайтесь.

Сначала идёт текст, а потом картинка к нему

Для деталей лего есть несколько важных констант:

1) Шаг между соседними "кнопками" или отверстиями - 8мм

2) Толщина стенки блока - 1,2мм

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

многие размеры детали кратны 1,2мм (диаметр "кнопки" 4,8мм=1,2*4)

1. Создаём 1 эскиз - контур блока

- создаём прямоугольник со сторонами 16*32мм

2. Используем операцию "Выдавливание" и выдавливаем наш кирпич на 9,6мм

3. На верхней грани создаём новый эскиз

- рисуем круг диаметром 4,6мм

- расстояние от центра круга до стенок 4мм

4. Выдавливаем кнопку уже знакомой нам операцией

5. ~~Творим колдунство~~ Используем "Прямоугольный массив"

- кликаем на "кнопку"

- кликаем на кнопку выбора 1 оси

- выбираем длинное ребро (оно нужно чтобы задать направление). Если "кнопки" множатся не в ту сторону, то нужно нажать на реверс (где красная и черные стрелки)
- задаём повтор 4 штуки

Аналогично выбираем ребро, повторы (2) и шаг (8) для второй оси

6.Операцией оболочка формируем полость

- выбираем команду оболочка

- задаём толщину стенки 1,2мм

- кликаем на нижнюю грань

На обратной стороне "кнопок" получились углубления, т.к. оболочка стремится везде сохранить заданную толщину. На оригинальном блоке есть такие углубления, так что всё ОК

7. Создаём эскиз на "потолке" блока

- пунктирно проецируем 3 "кнопки" (у меня не пунктирно сделано специально, чтобы на скринах было заметно. Я потом разобрался как сделать так, чтобы было всё видно вне зависимости от типа линий, но это было под конец)

- рисуем любую окружность

- при помощи зависимости "Касательность" закрепляем окружность.

- при помощи команды "Cмещение" строим вторую окружность со смещением 1,2мм

8. Выдавливаем "столбик"

- т.к. мы всё стараемся делать удобно для себя и правильно, то мы вместо выдавливания "по размеру" выберем выдавливание "до выбранного" выбираем нижнюю грань блока. Это нужно для того, чтобы можно было поменять высоту нашего блока изменив всего 1 значение (размер первого выдаливания)

9. Размножаем столбики (прямоугольный массив был в пункте 5)

10. Создаём новый эскиз на "потолке"

- проецируем всё пунктирно (у меня тут не пунктир и я объяснял почему)

- нажимаем F7, чтобы скрыть всё, что над эскизом

- по 2-м точкам и центру строим прямоугольник. Центр - центр средней окружности. Точку "цепляем" на спроецированную линию

- задаём ширину прямоугольника в 1,2мм

- делаем наш круг непунктирным

- командой обрезка обрезаем боковые стороны прямоугольника, лежащие внутри круга

11. Выдавливаем перегородку

12. Размножаем перегородку. В оригинале перегородки идут через 1 "столбик", но при 3D печати имеет смысл дополнительно усилить деталь

- Прямоугольный массив, 3 элемента, симметрично

13. Новый эскиз "на потолке"

- пунктирно проецируем две стенки и "кнопку"

-Я НАКОНЕЦ-ТО ПОНЯЛ КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО ВИДНО

- прямоугольник по 2-м точкам и центру. Цепляем на проекцию стенки и окружности

- центр прямоугольника должен зацепиться за центр окружности (хз как нормально объяснить, но так и есть)

- ширину ставим 2мм (можно другую поставить)

- одну сторону прямоугольника делаем пунктирной

- "Дуга+центр", центр - центр окружности, цепляем за углы прямоугольника

- "Круговой массив", выделяем наш почти прямоугольник, 2бр (это значит 2 элемента), угол 90 градусов

14. Делаем ДВА выдавливания "до выбранного". Два выдавливания нужны чтобы сделать 2 массива

15. Размножаем выступы

Скрины самого блока скину в комменты, т.к. в посте кончилось место

Особая благодарность выражается Алексею Максимовичу Рытову, который научил меня 3D-моделированию

1.9K постов 6.2K подписчика

Правила сообщества

- Уважайте друг друга.

- Не присваивайте чужие работы.

- Тематика группы: LEGO. Аналоги допускаются.

- Не спамить, не флудить, не вбрасывать.

- Если правила сайта не понятны, я пропишу отдельно в правилах сообщества: НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ. Вообще. Реселлеров, магазинов, частных лиц и прочего.

А фото отпечатанного блока будет? Как такие блоки совмещаются с оригинальными?

Про трехмерное моделиование есть пара простых советов ;-)

● при построении эскиза прямоугольника нет необходимости строить две диагонали, хватит и одной - в инвенторе есть привязка по умолчанию к середине отрезка;

● если всёж таки нравятся две диагонали - вторую чаще всего удобнее строить от угла до середины первой диагонали;

● чтобы избежать появления углублений в "кнопках" при выполнении оболочки достаточно оболочку выполнить раньше этих "кнопок";

● перемычки с цилиндрами лучше строить от одного эскиза - меньше построений; для выполнения двух выдавливаний достаточно выбрать общий доступ к эскизу, и он становится доступен для произвольного количества операций;

● с позиции облегчения редактирования лучше эскизы "кнопок" привязывать в поперечном направлении не к боковой стороне, а к оси симметрии.

Если вы читаете этот текст, то скорее всего вам нравится что либо собирать из конструктора лего. Но могли ли вы представить себе что с помощью этих маленьких пластмассовых деталей можно собрать целый корабль. Оказывается, еще как можно. И при этом, масштабы вашей стройки ограничены лишь вашим воображением. Если вы хотите почерпнуть немного вдохновения или присмотреть для себя несколько интересных приемов, то добро пожаловать.

Авианосец

Один американский инженер решил что не стоит размениваться на мелочи и однажды принялся строить масштабную копию корабля CVN-75 “Harry S. Truman” из деталей конструктора. Спустя один год работы и израсходовав двести тысяч деталей он показал свое детище публике.

Размеры корабля впечатляют. Длина — 4 метров, высота — 1.2 метра. Весит корабль свыше 150 килограмм, но и это еще не все.

Самой главной фишкой модели является то, что у нее работают многие системы и кое где даже подведено электричество. при желании вы сможете прокатиться на корабельном лифте или включить свет в каюте экипажа. Так же, на корабле установлена и работает система радиолокации.

Все это просто поражает воображение, а инженер создавший это чудо достоин отдельной похвалы.

Небольшой пиратский корабль

Конечно же, не всем дано строить такие шикарные корабли как показано выше. Но, это была так называемая затравка. А сейчас мы вам покажем как можно построить небольшой, но опрятный кораблик. Сделать это будет вполне по силам, понадобится только несколько дополнительных деталек.

Плавающий корабль

Ну, а если вы хотите что бы ваш корабль выполнял свою главную функцию, но при этом не был чертовски сложен в сборке, то вам должна понравиться следующая инструкция.

Все что вам понадобится для сборки это немного стандартных деталей. Получившийся корабль не будет чем то особенным и уникальным, но главное в том, что он будет плавать. Если вы построите такую плавучую конструкцию, то потом вы сможете ее улучшить и построить что то более сложное и интересное на ее базе.

Спасибо что прочитали эту статью, надеемся что вам понравились показанные здесь материалы.

Явно круче оригинала.

сколько же такой конструктор сцуко стоит?

Электромеханические часы из LEGO⁠ ⁠

Антипиратная сеть⁠ ⁠

Абордаж более двух тысяч лет был (и, с оговорками, остаётся) эффективным средством ведения морского боя. Особенно актуальным он стал во время 16-18 веков. Поэтому экипажи судов того времени старались максимально усложнить жизнь нападающим. Одним из лучших противоабордажных средств стала обычная с̶о̶в̶е̶т̶с̶к̶а̶я̶ ̶к̶о̶п̶е̶е̶ч̶н̶а̶я̶ сеть.

В Средние века хорошей защитой от абордажа считались высокие борта. Во-первых, такой борт мешал противнику забраться на судно, а во-вторых, отлично защищал от стрел неприятеля. Вот только высоченный борт не очень хорошо сказывался на мореходных качествах корабля: повышал центр тяжести и ухудшал остойчивость, здорово парусил и в целом мешал нормально управлять судном. А после появления пороха в морских баталиях стали активно применяться гранаты и пушки, которым деревянный борт не особо-то и мешал. Поэтому от высоких бортов отказались в пользу так называемых "абордажных сетей" (boarding netting). Согласно К. И. Самойлову, абордажные сети - специальные сети, являвшиеся как бы продолжением фальшбортов парусных военных кораблей и служившие для того, чтобы затруднить противнику доступ на те части своей палубы, которые или неудобны, или не подготовлены для отражения абордажных партий противника.

Определение очень точное и исчерпывающее, однако в нём, на мой взгляд, есть небольшая неточность. Дело в том, что эти сети пережили парусный флот и активно использовались даже в начале 20 века! Они активно применялись даже во время войны Севера и Юга, например, на первых броненосцах. А после захвата Корпусом морской пехоты Конфедерации в 1864 году канонерской лодки USS Water Witch, который был проведён несмотря на то, что абордажная сеть Water Witch была развернута, американский флот перешёл с веревочных на проволочные сети.

Сети показали себя эффективным и удобным защитным средством. Они делали почти невозможным лихой прыжок на канате на палубу атакуемого судна. Такая сеть мешала гранатометчикам закидывать защитников корабля бомбами. И, главное, абордажной команде приходилось тратить время на рубку и резку сети под уколами пик и мушкетным огнем обороняющегося экипажа. А ещё веревки для сетей нередко делали "антивандальными" - смолили и обваливали в песке.

Противоабордажные сети поднимали либо непосредственно во время боя, когда становилось ясно, что абордажа не избежать, либо на ночных стоянках в опасных водах.

В 20 веке такие сети сошли на нет. Сейчас же в пиратоопасных водах моряки защищают корабли, натягивая вдоль бортов "Егозу". Дешево, сердито и очень брутально!

Согласно актуальной статистике конструкторы LEGO пользуются рекордной популярностью не только у детей, но и у представителей других возрастных категорий. Благодаря многообразию, продуманности и универсальности деталей, проработанных до мелочей, не возникает проблем с тем, как можно сделать робота из LEGO. Важно, что собрать простую модель легко сможет даже маленький ребенок, создав своими руками удивительную игрушку, и такой робот будет намного интереснее, чем неразбираемый.

Но, как показывает практика, данный процесс строительства конструкций по различным схемам выглядит привлекательным и для взрослых.

Как построить маленькую модель?

Сделать мини-робота, который будет маленьким, но при этом достаточно «удаленьким», очень просто. Для такой поделки можно использовать имеющиеся в наличии детали легендарного конструктора. В принципе результат будет определяться исключительно воображением самого создателя компактного образца фантастической робототехники. При этом сам процесс постройки небольшого робота является максимально простым и включает в себя несколько этапов.

В первую очередь необходимо будет сделать ноги будущего мини-робота. Для этого потребуется:

взять две одинаковых детали, которые внешне похожи на ступни;

прикрепить к каждой из них высокий куб;

выделить коленные узлы;

установить маленькие квадраты.

В качестве примера можно привести следующие схемы.

На ноги необходимо будет установить туловище робота-малыша. Если имеется в наличии гнущаяся деталь LEGO, то изначально устанавливают именно ее.

Следующий этап – это непосредственно формирование туловища конструкции. Здесь важно заметить, что торс должен быть массивным, даже с учетом компактности создаваемой модели.

По желанию можно установить решетки, а также заглушки разных цветов.

Схематически процесс создания туловища и его установка продемонстрированы на рисунках.

Теперь можно приступать к рукам будущей игрушки. Верхние конечности очень удобно делать из сопряженных цилиндров. Завершающими элементами при этом могут стать конусы. Здесь главное – не забыть установить хватающие элементы, то есть кисти. Стоит напомнить, что такие детали присутствуют во многих наборах LEGO. С другой стороны, можно обойтись и без данного пункта, но в таком случае не получится вооружить робота.

Все рассмотренные манипуляции, связанные с формированием рук, отображены наглядно на схемах.

На завершающей стадии останется сделать роботу голову. Ее роль здесь может сыграть обычный кубик, сформированный из двух квадратов. Как интересный вариант, можно по центру конструкции установить голову человечка, если таковая есть в распоряжении.

Кстати, возле головы робота нередко размещают колеса и прочие дополнительные элементы.

Создание большого робота

Может показаться, что создание большой по размерам модели робота окажется сложнее описанного выше процесса. Однако это не совсем соответствует действительности. Здесь, опять же, важно учесть, что постройка роботов, независимо от их габаритов, конфигурации и назначения, – это очень увлекательное занятие, и чаще всего не только для детей.

В принципе такую игрушку вполне можно сделать, используя уже рассмотренную схему, просто задействовав большее число компонентов. С другой стороны, подключив фантазию и воображение, создают самых необычных крупногабаритных роботов. Кстати, в такой ситуации наиболее правильным решением будет доверить проектирование именно юному конструктору.

Как в ситуации с мини-роботом, здесь следует начинать сборку с нижних конечностей. Для формирования ног понадобятся деталь в виде куба с крепежными элементами на каждой стороне, а также 3 круглые серые заглушки и синий квадрат. Важно, чтобы последний был на лицевой стороне срезан. Здесь имеется в виду гладкая поверхность, расположенная под углом 45 градусов.

Все перечисленные детали следует разместить по бокам кубика, как это показано на рисунке.

Дальнейшим алгоритм действий выглядит следующим образом.

По бокам устанавливают по одной заглушке, после чего необходимо будет подобрать две скругленные и вытянутые детали, у которых будет по два отверстия и сквозные крепежные элементы на концах. Их соединяют и крепят к установленным ранее заглушкам. Кстати, здесь расположенные сверху отверстия можно заглушить. В итоге могут потребоваться 4 заглушки.

В сквозное отверстие собранного элемента вставляют длинный шток, соединяя эту деталь с цилиндром. Остается на конец штока установить круглую заглушку.

Перемещаясь ниже, монтируемую ногу продолжают серым кубиком. Важно, чтобы у него снизу лицевой плоскости имелось крепление.

Ставят квадрат, имеющий на конце круг. Параллельно в качестве еще одного фиксатора монтируются еще один квадрат, а также деталь с треугольной лицевой стороной. В данном случае имеется в виду срезанный под углом 45 градусов квадратик.

Посредством установленного круглого крепления монтируют конструктивный элемент, состоящий из двух кубиков.

Добавляют снизу еще одну пластину, которая обеспечит максимальную устойчивость.

Весь описанный процесс сборки продемонстрирован на рисунке.

Следующий этап строительства большого робота – это создание его туловища. Эта процедура состоит из следующих действий.

Над собранными ранее ногами робота устанавливается деталь в виде круга с четырьмя квадратами.

В центре этого круга располагается пластина из двух квадратных элементов.

По бокам выстраиваются высокие кубики, между которыми необходимо установить один куб с дополнительным креплением или же отверстием на лицевой стороне.

Выкладываются по двум флангам элементы, сформированные из двух квадратов.

Сверху ставят еще одну круглую деталь.

На ней крепится массивная пластина, составленная из 6 квадратных деталей, а с тыльной стороны надо будет установить 2 квадрата с ручкой. Речь идет о том, что задняя часть должна оказаться немного выступающей за габариты всей конструкции. А вот под нее ставят элемент, имеющий трапециевидную форму, срезанный на конце. Важно, чтобы его вершина оказалась расположенной по направлению вниз.

На противоположной стороне устанавливается аналогичная деталь.

В центре помещается один круг, который закрывается элементом серого цвета, имеющим соответствующий размер.

Крепятся срезанные серые кубы так, чтобы острые края были направлены вверх.

Как правильно собрать туловище, показано здесь.

Теперь можно перейти к созданию верхних конечностей игрушки. Наглядно данный процесс можно увидеть на рисунке.

Как в ситуации с остальными частями создаваемой конструкции, сборка рук тоже не вызовет каких-либо трудностей. И здесь, опять же, все будет зависеть от фантазии юного или же более взрослого автора проекта. Сам же процесс включает в себя следующие шаги.

Берут элемент в виде небольшой полосы на два крепления.

Сверху монтируют квадрат с хватательным элементом, который будет выполнять функции кисти робота.

Устанавливают маленькую деталь с заглушенным концом.

Как показано на рисунке выше, делают конструкцию в двух экземплярах.

Сборка боевого робота

Главное отличие такого образца техники, пусть и игрушечного, заключается в способности эффективно защищаться от нападений и атаковать самому. Как правило, с вооружением такого бойца проблем не возникает, поскольку во многих наборах его хватает. Для создания военной модели робота потребуются:

белый или прозрачный срезанный треугольником кубик – 1;

одинарные квадраты белого цвета – 2 (важно, чтобы один из них имел ровную верхнюю плоскость);

высокие кубы (одинарные) – 2;

сдвоенные кубы – 3;

высокие цилиндры – 2;

«краники» – 4 (по 2 серых и черных);

усеченные конусы – 2;

одинарные кубы, имеющие так называемые захватки – 2;

черные скругленные «квадраты» – 2;

кубы со срезанными (треугольными) верхами серого цвета – 2;

плоский сдвоенный куб серого цвета – 1;

кубы с пятью креплениями черного цвета – 3.

Подготовив все необходимое, можно приступать к самой сборке боевого робота. Первым делом концентрируются на формировании головы, постепенно переходя к туловищу.

Порядок действий будет следующим.

Взять два высоких кубика, имеющих со всех сторон крепления. Важно соединять детали с боков, а не ставить их друг на друга. Низ одного куба должен сочленяться не с верхом, а с боковой стороной второго.

На боковые крепления верхнего куба установить «круглые квадраты». Подобным образом формируются плечи будущего робота. Можно, конечно же, использовать детали обычной (квадратной) формы, но в таком случае руки модели не будут поворотными.

Добавить к плечам захваты.

Рассмотренные этапы сборки отображены наглядно на рисунках.

Следующая стадия – сборка ног, которые также можно сделать двигающимися в «суставах». Все необходимые детали соединяются так, как это продемонстрировано на рисунке.

После останется только прикрепить стопы, которыми станут кубы со срезанными концами.

Схема сборки ног боевого робота выглядит следующим образом.

Теперь самое время вернуться к созданию верхних конечностей будущей игрушки. Именно в них будет размещаться вся огневая мощь этой боевой машины. Само оружие можно сформировать из прямоугольных элементов.

Завершающий этап строительства настоящей боевой машины.

Подводя итог, стоит заметить, что рекомендуется верхние, вооруженные «до зубов» конечности игрушки развести в стороны. Это минимизирует риск того, что руки могут сломаться или же будут мешать. На этом создание самодельного боевого робота можно считать завершенным.

Другие идеи

Здесь стоит рассмотреть, как быстро построить простейший вариант робота из «кирпичиков» LEGO. Такая модель станет оптимальным решением создания игрушки, когда у ребенка ограниченный ассортимент деталей. Как было отмечено, все элементы этих легендарных конструкторов имеют определенное предназначение.

При постройке простого робота можно подбирать детали одного цвета или схожих оттенков. Однако можно создать и креативную модель.

Первоначальный этап сборки предусматривает формирование туловища и выглядит следующим образом.

Подобрать элемент из двух блоков по четыре кубика в каждом. Сзади прикрепить два высоких кубика, то есть имеющих по два квадрата, а на фронтальной части установить деталь аналогичной высоты во всю длину конструкции. Важно, чтобы у последней крепеж был спереди и вверху.

На втором ярусе закрепить еще один высокий кубик (на один квадратик), а также аналогичный по высоте сдвоенный элемент и еще одиночный кубик. Следует помнить о наличии по бокам одинарных запчастей отверстий для рук.

На фронтальной стороне установить длинную деталь из четырех квадратов.

Поверх всей конструкции разместить две пластины.

Процесс постройки туловища.

После сборки торса переходят к нижним конечностям робота.

Взять фрагмент на три блока по два квадрата.

Закрепить три пластины, имеющие по одному креплению в центре. Эти детали должны расположиться под прямым углом к основе.

Подобрать для создания ступней детали на три секции (желательно, чтобы они отличались по цвету).

Сверху установить угловую деталь, которая рассчитана на два куба (верхняя часть первого срезана под 45 градусов). В результате должен получиться конструктивный элемент, напоминающий тапок.

За собранным фрагментом разместить квадрат, который позволит выровнять форму получившегося тапка.

На оставшемся свободным месте закрепить сдвоенный кубик другого цвета.

Сочленить нижние конечности с уже собранным ранее торсом.

Вот так схематически выглядит сборка ног робота.

Для создания рук робота потребуется:

в крепежные отверстия, расположенные по бокам, поместить круглые элементы, внешне напоминающие автомобильные фары;

прикрепить узкую деталь на четыре квадрата;

на сформированной основе установить черные квадраты, на концах которых должны находиться захваты.

Руки собирают по следующей схеме.

Следующий шаг в строительстве робота – это формирование его головы. Для этого поверх туловища устанавливается любая деталь, которая внешне будет похожа на соответствующий элемент собираемой конструкции. Подвижную голову делают из комплектующих с круглым (вращающимся) механизмом.

Создание головы отображено на этом рисунке.

На последнем этапе можно уделить внимание оформлению грудной клетки робота. Здесь можно использовать практически любые имеющиеся элементы. Это могут быть, к примеру, решетки и разноцветные заглушки, имитирующие кнопки. Так же эффектно будут смотреться плоские детали в виде пластин. По желанию создателя робота можно вооружить.

Завершение постройки простого робота.

Не секрет, что трансформеры покорили сердца широкой зрительской аудитории, и дети (актуально как для мальчиков, так и для многих юных представительниц прекрасного пола) не стали в данном случае исключением. Благодаря наборам LEGO у каждого поклонника этих роботов может появиться собственный и при этом самодельный Оптимус Прайм. Естественно, изначально необходимо будет позаботиться о наличии всех необходимых для сборки деталей. Кстати, этот процесс нередко увлекает всю семью. Ниже будет наглядно показано, как можно довольно быстро построить трансформера.

Начальная стадия создания популярного робота.

Сборка трансформера.

Для окончательного завершения всех работ необходимо просто поставить сделанного Оптимуса на ноги. Если необходимо будет трансформировать его в машину, то действуют по обратной схеме.

Естественно, рассмотренные выше варианты строительства роботов – это далеко не полный перечень возможностей, которые предоставляет любителям конструирования LEGO. И здесь уникальность моделей будет определяться не только габаритами и количеством использованных при сборке деталей. Имеется в виду создание механизированных и управляемых конструкций. В итоге нередко миниатюрный робот с интересными функциями произведет на ребенка и его родителей лучшее впечатление, чем его большой родственник.

Речь идет о том, что разработчик позаботился о доступности, помимо стандартных деталей, таких элементов, как контроллеры, различные датчики, моторчики и специальное программное обеспечение.

Примеры самоделок роботов из Lego можно найти в следующем видео.

Сегодняшний мотоцикл, собранный из конструктора типа Lego – не простая конструкция, которая стоит как стационарный макет, а реально ездящий его уменьшенный аналог, обладающий настоящими круглыми колёсами с резиновым протектором. Колёсные и осевые детали уменьшают количество макетов, которые собираются из одного набора.

Простой вариант

Сделать мотоцикл из Lego в мини-версии можно, воспользовавшись следующей инструкцией.

К верху детали 2*3 ячейки присоедините деталь 2*1.
Прикрепите две комплектующие 2*1, установите с одной из сторон на детали 2*3.
Используя комплектующие из набора, соберите руль для мотоцикла. В его составе окажутся круглые и прямоугольные запчасти.
Собранный руль вставьте в комплектующие уже собранной основы, образующие рулевую колонку.
Возьмите деталь 1*3 и прикрепите к ней круглую комплектующую 1*1.
Присоедините сглаженную комплектующую 2*1. Она расположится не вертикально, а под уклоном. Соберите второй такой же модуль.
Присоедините детали спереди на собранной ранее конструкции. Они послужат основой для колеса.

Колёса берутся из комплекта, собирать их самому незачем. Производители уже учли всё, чтобы собранный макет мотоцикла передвигался на них, а не стоял, подобно неподвижному сооружению.

Как собрать гоночную модель?

Макет гоночной техники, собранной своими руками, конструируется следующим образом.

Подготовьте следующие детали: 6*2, 1*2, 1*6 с поперечным расположением отверстий под посадочные плоскоцилиндрические шипы. Соедините две детали 1*6 и 1*2, расположив их на более тонкой и плоской детали 2*6.
Вставьте две круглые детали 4х и одну – 2Х в горизонтальные сквозные проходы собранной ранее конструкции.
Соедините друг с другом детали 1х и 2х – прямоугольные и круглые. Они берутся из того же набора. Получится реактивно-тяговый модуль, устанавливающийся на нижней основе, собранной до этого.
Подготовьте разные детали 1х и 2х, дособерите из них основу, которая находится под сиденьем для ездока. Потребуются также криволинейные проставки, придающие макету гоночного мотоцикла обтекаемую форму.
Соберите из деталей 1х вынос для руля. Установите его там, где, по образу и подобию настоящего мотоцикла, он должен размещаться.
Для монтажа сиденья используйте разнообразные детали 1х и 2х из комплекта Lego, с помощью которого собираются макеты мотоциклетной техники. Соберите также компонент, выполняющий функции заднего крыла (брызговой заслонки). Навесьте его там, где расположится заднее колесо.
Используя рельефно-навесные детали 1х и 2х, а также поперечно-крестовые удлинённые оси, отдалённо напоминающие круглые, установите по бокам собираемой конструкции навесно-рельефные элементы (собранные рамки).
Установите по обе стороны от будущего макета детали с наклонной гранью (скосы). Они постепенно придают собираемой модели законченный вид, а также усиливают прочность и надёжность передвижного макета.
В предназначенные для ходовой технологические каналы (втулки) установите колёсные ступицы. Соберите и укомплектуйте колесо, присоедините его к ступицам, используя также плоскобарабанные ролики. Последние отдалённо похожи на подшипники и шестерни. Установите колесо на эти ступицы, проверьте плавность их вращения. Заднее колесо собрано и установлено.
Соберите прямогнутые (плоскосогнутые) направляющие, зафиксируйте их при помощи вставок-держателей 1х с круглым исполнением.
Нарастите на рулевой колонке боковины вилки, используя сборные блоки 1х.
Соберите и зафиксируйте переднее колесо гоночной модели, используя штатные осевые, шестигранные и круглозубчатые вставки. Проверьте, зафиксировано ли это колесо, не выскочит ли оно при проверке макета в движении.

Модель гоночного мотобайка собрана, вы можете проверить его в действии. Впрочем, несколько вариантов другой модели можно собрать, обратившись к другим инструкциям.

Другие идеи

Есть десятки других моделей спортивных и грузовых байков: с коляской (нужно собирать макет люльки), военный (снабжается пулемётом, сигнальными ракетами и т. д.), трансформер, кроссовый (аналогом служит велосипедный циклокросс), байк Бэтмена. Байкерский макет может быть как относительно маленький (рассчитанный только на одного легкоэкипированного седока, без тяжеловесных особенностей), так и немецкий средне- или тяжеловес, начиная с разработок эпохи Второй мировой.

Самодельный макет байка не ограничивается только штатными деталями и инструкцией из комплекта: при хорошо развитых навыках «самодельщика» к нему пристыковываются и детали из других комплектов.

Когда ребёнком или подростком поставлена цель – собрать не обычный макет из набора, а неразборный, чьи детали зачищены до матового состояния и посажены, например, на эпоксидный клей, в этом случае применяются и нестандартные комплектующие: отрезки проволоки, жгуты спичек, гвозди, саморезы и т. д. Простор для деятельности макетчика не ограничен ничем, кроме как его фантазией. Следующая ступень – полноценное моделирование, в котором применяются более профессиональные, «взрослые» знания, а не только базовое понятие о том, как соединять детали Lego.

Так, триальный мотоцикл собирается по схеме из более узкоспециализированного комплекта Lego Technics. Мотоциклы с гироскопом – макеты, на которых, помимо гироскопа, имеется и первый настоящий детский дрон, способный его поднять на несколько метров. Дрон устанавливается так, чтобы макет, обладая настоящими круглыми колёсами, разогнался до скорости бегущего человека.

Чтобы из двух мотоциклов с короткой рамой сделать один удлинённый, воспользуйтесь следующей инструкцией.

Разберите оба макета, сняв седло на каждом из них.

Спилите с одного из кожухов придаток с передним крылом.

Соедините задние части этих рам, используя пластиковые вставки и быстросохнущий клей, предназначенный для склеивания пластика и композита. Соединение должно получиться прочным.

Зашлифуйте, загрунтуйте и выкрасьте раму в новый цвет. Это скроет стык посередине рамы.

Отсоедините от ранее отрезанной части кожуха переднее крыло и приклейте его в качестве добавочного элемента в средней части седла, предварительно зашкурив для большего сцепления суперклея. Если использовать фигурки ездоков, то одна такая надёжно и прочно усядется на это место.

Выкрасьте доработанный кожух – можно использовать любой дешёвый лак для ногтей.

Переберите колёса и выкрасьте их диски, соберите колёса обратно.

На место спиленной передней части приклейте новый руль, согнутый, к примеру, из куска медной проволоки. С помощью отрезков трубки от ватных палочек доработайте руль. Отрезки трубки должны быть посажены на клей – предварительно зачистите участки проволоки, из которой он изготовлен. Такая деталь позволяет заменить штатный руль на заводском макете мотоцикла.

Закрепите руль при помощи вставки, приклеенной к передней части макета. Он не только не позволит ему внезапно отклеиться, но и закроет огрехи от предыдущей неаккуратной работы при сборке модели.

Установите круглую вставку – имитатор большой фары. Её также сажают на всё тот же суперклей.

Дополнительно прокрасьте все детали мотоцикла, например, заднебоковые части рамы. Для создания насыщенного цвета можно применить акриловый лак.

Модель готовка к испытаниям.

Юные кастомизаторы, выйдя за рамки привычных детских конструкторов, легко смогут построить как крупносерийные модели, так и макеты мотовездеходов, пока ещё недостаточно распространённых ввиду их «экспериментальности» и необходимости доработки некоторых деталей. В будущем, повзрослев и получив высшее образование инженера-техника, эти же люди разрабатывают и претворяют в жизнь уже настоящие машины, когда-то собранные по тем макетам, что они мастерили, ещё учась в младших классах.

Конструктор Lego – не только отправная точка для детей, но и способ реализовать свои идеи у подростков. Начав с простых «чопперов», постепенно они переходят к более высокоскоростным и оснащённым по последнему слову техники байкам.

Инструкцию по изготовлению лего-мотоцикла можно найти в следующем видео.

Читайте также: