Конструктор паяльник hakko t12

Обновлено: 11.05.2024

1.JPG" />

Контроллер этот я заказал как оптимальный вариант по цене — возможностям т.к. хотелось наблюдать на экране несколько больше информации чем на обычном регуляторе с семи сегментным индикатором. В наборе присутствует сама плата контроллера и индикатор mini 1602 LCD

Экран попеременно отображает следующую информацию: четыре фиксированные настройки температуры, текущую температуру T12, температуру термистора NTC на плате контроллера, потребляемую мощность паяльника в %, входное напряжение питания, общее время работы от сети. Температура жала дополнительно регулируется поворотом энкодера(или двумя кнопками на плате) а предустановленные 4 температуры последовательным нажатием его кнопки(третья кнопка на плате). По умолчанию загружается профиль SA.
Можно на своё усмотрение настроить все четыре фиксированные настройки температуры которые выбираются длительным нажатием на энкодер(или кнопку), не меняется только последовательность SA-SB-SC-SD, в одной настройке хранится одна температура.
Имеется возможность подключить жало от Hakko 907(936).
Метод регулирования — ШИМ.

Заполнение ШИМ 90%10%

По установленной на плате элементной базе: силовой транзистор AO4425; ОУ OP07C; стабилизатор ST78M05. Плата изготовлена из черного текстолита, флюс почти везде отмыт, пайка достаточно аккуратная за исключением одного кривовато посаженного диода.
Дополнительно были заказаны жала T12 и ручки(FX9501/FM2028) к ним, недостающие комплектующие:

Жала проверил, результаты: T12-DL32, D12. BCM3 — температура и показания один в один; на T12-BCM2 просадка в меньшую сторону на 50-60гр по отношению к первым трём жалам, T12- I, D16, KF тоже разница в меньшую сторону но на 20-25гр по отношению к первым трём жалам.

Стабилизатор 7805 нагревается через 5 минут работы до 62С, жить с этим конечно можно — но наблюдать на экранчике температуру в 30-35С при комнатной 24С как по мне то не очень то хорошо. Избавился от него подавая питание от того-же БП с 1,5А USB выхода:

Дополнительная модернизация контроллера:
Установлен диод шоттки SR160(шунтирует индукционное напряжение от спирали нагревателя) по схеме:
Место от снятого 78М05 на плате занял конденсатор Panasonic(FR) 680мкф 35В и параллельно ему керамика X7R 0,1мкф — на контакты питания 24В.
В ручке FX9501 также заменил сомнительную керамику 0,1мкф на приличную пленку Epcos.

Всем привет!
Я, к сожалению, не помню у кого конкретно в блоге наткнулся на этот конструктор. Поиск выдает много вариантов.
Покупал здесь. Дошло с курьером до меня что-то недели за 2-2.5. Денег обошлось 2036,97 руб (сейчас там еще есть скидос).
Жало можно попросить у продавца на свое усмотрение, что я и сделал.
Работы по сборке заняли что-то минут 40-60…заработало сразу. Точно подстраивать буду как-то позже…или совсем не буду…надеюсь там не +\- 20 градусов разлета )))).Китай-провода питания сразу не вызвали доверия и были заменены на провода из раздолбанного БП для компа. Термоусадку тоже заюзал свою (она больше по размеру проводов подошла).
Мне эта станция очень годится для переноски, она маленькая, легкая и компактная.
Все фотографии сделаны на другой паяльник, прошу прощения.

Режим настройки параметров контроллера (на ломаном китайском):

(По умолчанию установлен, никаких особых требований, пожалуйста, не устанавливайте случайное)

Нажмите и удерживайте кнопку кодировщика, не перемещая & rarr; Пуск & rarr; введите режим настройки параметров:

Есть 12 меню доступны для установки, P00, P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11.The цифровой дисплей меню составляет 1,5 секунд, а затем автоматически отображает соответствующие параметры этого меню, при этом уменьшается поворот левого энкодера, увеличивается право, нажимается на него и автоматически сохраняет заданные в данный момент параметры. И затем отобразить следующее меню в течение 1,5 секунд, а затем отобразить соответствующие параметры этого меню, И так далее. Когда все параметры установлены, чтобы автоматически ввести нормальный режим нагрева.

Потому что каждый установить параметр чтобы сохранить один раз, так что вы можете завершить работу в любое время без необходимости устанавливать все параметры (таких как вы просто хотите установить P01, комплект P01 после вы можете выключить и затем Загрузитесь в обычный режим)

P00: восстановление параметры по умолчанию (0 или 1, значение по умолчанию 0,0 для не восстанавливается, 1 для восстановления)

P01: операционный усилитель усиления (200 до 350 раз, шаг 1, по умолчанию 230)

P02: операционный усилитель напряжение сдвига (0 ~ 250mV, шаг 2, значение по умолчанию 100, относится к кончику, чтобы держать температуру в помещении операционный усилитель присущие выходное напряжение, В соответствии с моим измерением это напряжение сильно варьируется в зависимости от температуры, разное увеличение не то же самое, чем выше увеличение, Если вы не измеряете, пожалуйста, сохраните значение по умолчанию)

P03: термопара ℃/mV данных (30 ~ 50, шаг 1, значение по умолчанию 41, относится к термопары нужно температура, сколько напряжения было увеличено на 1 мВ, В соответствии с типом саморасчета термопары, если вы не понимаете, пожалуйста, сохраняйте настройки по умолчанию)

P04: регулировка температуры шаг (0,1, 2,5, 10 градусов дополнительно, 0 может заблокировать паяльник температура)

P05: время сна (как долго не переходить в сон) (0 ~ 60 минут, шаг 1, 0 запрещено функция сна)

P06: Время отключения (0 ~ 180 минут, 0 ~ 30 шаг 1,30 ~ 180 шаг 10, 0 запрещено Функция выключения)

P07: температура коррекция (+ 20 градусов, шаг 1) (из-за NTC сопротивление в шасси, паяльная станция Тепло приведет к обнаружению NTC температуры выше комнатной температуры, В результате Высокая Температура компенсации термопары, Температура паяльника не точная, или другие причины, температура не точная. если другие параметры указаны правильно, но температура остается высокой или низкой, можно использовать эту коррекцию параметров. например, для обнаружения отображаемой температуры паяльника на 20 градусов выше фактического значения этого параметра, установленного на 20)

P08: режим пробуждения (0,1, 0 в режиме отключения можно повернуть кодировщик, а также может встряхнуть ручку для пробуждения, 1 может только повернуть кодировщик пробуждения (Примечание: нажмите кодировщик не может проснуться, может только вращаться)

P09: повышение температуры Режим Повышение температуры до регулируемая (20 градусов до 100 градусов регулируемая, регулировать темп 10 градусов)

P10: температура увеличить продолжительность регулируемый (диапазон регулировки 10 секунд до 250 секунд, настроить шаг 5 секунд)

P11: режим настройки параметров Автоматическое сохранение параметров и возврат к функции режима нагрева в режим активного времени регулируется (диапазон от 4 секунд до 60 секунд)

1.JPG" />

Заполнение ШИМ 90%10%

Популярный набор Hakko T12 позволяет изготовить неплохую паяльную станцию за небольшие деньги. Этот набор уже рассматривался на муське, из-за чего я и решил его приобрести. Под катом мой опыт сборки станции в корпусе из доступных компонентов. Возможно кому-то будет полезно.

То, что получилось в итоге.

Сборка ручки подробно описана в предыдущем обзоре mySKU.me/blog/aliexpress/35492.html поэтому я не стану ее рассматривтаь. Замечу только, что главное быть внимательным при позиционировании контактных площадок. Важно, чтобы обе площадки для припаивания подпружиненного контакта находились рядом на одной и той же стороне, потому что если ошибиться, то перепаивать довольно сложно. Я видел эту ошибку у нескольких обзорщиков на youtube.

Так как китайская картинка с распиновкой выглядит несколько запутанно, я решил нарисовать более понятную. Порядок контактов от вибродатчика к контроллеру значения не имеет.

В комментариях возник спор о правильном положении вибродатчика, он же датчик угла SW-200D. Этот датчик служит для автоматического перехода паяльника в ждущий режим, в котором температура жала становится 200C до момента пока паяльник снова не возьмут в руку. Эксперементально было установлено единственно верное положение датчика. Переход в спящий режим происходит в том случае, если от датчика более 10 минут не приходит никаких изменений и соответственно выход из спящего режима случается если хоть какие-то колебания были зафиксированы.

В данном датчке показания о вибрации возможны только в момент когда шарики косаются контактной площадки. Если шарики лежат в стакане, то никаких данных поступать не будет. Поэтому датчик нужно припаивать стаканом вверх, а контактной площадкой в сторону жала. Стакан у датчика выглядит как цельнометаллическая грань, а контактная площадка сделана из желтоватого платсика.

Если расположить датчик стаканом вниз (в сторону жала), то датчик не будет срабатывать при вертикальном расположении паяльника и его придется трясти чтобы выйти из спящего режима.

Таймаут перехода в спящий режим можно регулировать в меню. Для перехода в меню конфигурации нужно зажать кнопку на валкодере (нажать на регулятор температуры) при выключеном питании контроллера, включить контроллер и отпустить кнопку.
Время перехода в спящий режим регулируется в пункте P08. Можно установить значение от 3 минут до 50, другие будут игнорироваться.
Для перемещения между пунктами меню нужно кратковременно зажимать кнопку валкодера.

P01 ADC reference voltage (obtained by measuring the TL431)
P02 NTC correction (by setting the temperature to the lowest reading on the digital observation)
P03 op amp input offset voltage correction value
P04 thermocouple amplifier gain
P05 PID parameters pGain
P06 PID parameters iGain
P07 PID parameters dGain
P08 automatic shutdown time setting 3-50 minutes
P09 restore factory settings
P10 temperature settings stepping
P11 thermocouple amplifier gain

Если по каким-то причинам вам мешает вибродатчик, его можно отключить замкнув SW и + на контроллере.

Для того чтобы выжать максимальную мощность из паяльника, его нужно питать напряжением 24V. При питании 19V и выше не забываем удалить резистор

Используемые компоненты

Сам паяльник — реплика Hakko T12 с контроллером

Блок питания Mean Well NES-100-24 Выходной ток: 24В, 4.5А, 108Вт.

Корпус из G767 из Чип и Дип

AS-207 Разъем питания на корпус.

Процесс сборки

Первым делом врезаем контроллер в лицевую панель. Это самый сложный этап, так как нужно прорезать отверстия в пластике точно совпадающие с элементами на плате. К сожалению, лекало с отверствиями не сохранилось. Плата держится на двух гайках от регулятора температуры и разъема паяльника. Гайка на разъеме паяльника крепится с обратной стороны лицевой панели, поэтому разъем пришлось выпаивать из платы. Так что, если соберетесь монтировать плату в корпус, не припаивайте коннектор сразу, как сделал я, иначе придется помучаться.

Так как походящих креплений для блока питания внутри корпуса не нашлось, было решено приклеить его на термостойкий клей, предварительно сточив на корпусе площадки под шурупы.

Блок питания во время работы греется, поэтому делаем дырочки для вентиляции. Получилось не очень симметрично, но и так сойдет.

Все детали в сборке помещаются впритык.

Между контактами кнопки и корпусом блока питания оставалось пару миллиметров, поэтому для безопасности было решено проложить кусок пластика для изоляции.

Почитав про мой блок питания в интернете, был найден такой комментарий:

данные блоки питания выполнены по правильной технологии защиты от помех, но имеют конденсатор, который соединяет минус выхода с корпусом источника (PE, “заземление”)! На данном блоке это конденсатор C18, ёмкостью 0,1 мкФ. При включении этого блока питания в правильную трёхпроводную сеть (для которой он предназначен) он будет работать нормально и абсолютно грамотно. Но при включении его в двухпроводную сеть без заземления, возможно появление напряжения вплоть до сетевого 220 вольт (или половины от него – 110 вольт) на корпусе блока питания, и заодно всех низковольтных цепей! Особенно это касается устройств, которые сопрягаются друг с другом – видеодомофоны, системы теле и видеонаблюдения, и особенно КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА!

Лично не проверял насколько это соответствует действительности, но было решено не подключать землю с контроллера к блоку питания, а вывести ее отдельно на заднюю панель корпуса в виде торчащего шурупа, к которому при необходимости можно прицепиться крокодилом от антистатического коврика или браслета.

Для циркуляции воздуха были прорезаны отверстия внизу корпуса

Финальный вариант выглядел скучновато, поэтому я решил немного добавить маркировки элементов управления. Чтобы надписи не затерлись, покрываем их прозрачным матовым лаком.

В итоге получилось так:

Вместе с паяльником я заказал набор жал.

Самым полезным оказалось T12-BC1

Оказалось, что под каждое жало нужно калибровать температуру отдельно. Мне удалось добиться расхождения в пару градусов.

В целом паяльником очень доволен. Вместе с нормальным флюсом научился паять SMD на уровне, о котором раньше и не мечтал:

Ниже в видео можно увидеть все этапы создания самодельной паяльной станции:

Шаг первый: Материалы

Итак, для сборки паяльной станции потребуются некоторые комплектующие:

- Паяльник (комплект для самостоятельной сборки)

Это паяльник T12 Hakko. Это «kit» комплект! В этом наборе есть все, что нужно для дальнейшей работы (паяльное основание, наконечник, печатная плата, 5-жильный провод, авиационный штекер и т. д.). Было принято решение использовать этот комплект, даже если ни какая электроника контроллера для самоделки, не понадобится из этого набора.

Отличительной особенностью этого конкретного паяльника является то, что используемые в нем наконечники измеряют температуру в самом конце, в самом наконечнике. Это дает максимальный контроль над пайкой и следовательно, хорошее качество пайки.

Еще одна интересная особенность заключается в том, что в наборе имеется датчик движения, с помощью которого можно настроить свою систему для достижения «температуры ожидания», когда паяльник не используется.

Эта плата контроллера более приятна, чем та, которая была в комплекте с паяльником выше. Использует крошечный экран OLED и кодировщик, а также отлично выглядит. Море информации и целая куча настроек конфигурации!

- Преобразователь напряжения - 230/110 до 24В

Для паяльной станции требуется напряжение 24 В. Поэтому в любом случае требуется преобразователь напряжения.
- Подставка для паяльника

Шаг второй: Создание корпуса

Для изготовления корпуса паяльной станции, в котором она будет жить, будет использоваться дерево.

В качестве исходного материала было решено использовать сосновую доску от старого ящика, который долгое время валялся возле мастерской, а также маленький кусочек фанеры из дерева тополя толщиной 4 мм.

При помощи настольной пилы были сделаны черновые надрезы, а затем используя перевернутый лобзик, были обрезаны боковые части, придав им изгиб. После этого детали были зажаты вместе в тисках и отшлифованы в месте разреза, чтобы обе части были одинаковыми.

После этого, в тех же самых половинках доски, с помощью ручного фрезера, были выбраны четверти, в которые будут вставляться передняя / задняя часть и крышка. Данные детали сделаны из 4 мм фанеры.

На данном этапе изготовления станции было решено добавить логотип. Причудливая гравюра или что-то еще, что придаст индивидуальность. Для этого автором был использован свой собственный, изготовленный вручную, станок с ЧПУ.

Паяльную станцию было решено назвать «Solders of Fortune».

Для изготовления гравировки был использован компьютер. С его помощью был сделан цифровой файл гравюры. Далее этот файл был скинут на SD-карту, которая потом была вставлена в станок с ЧПУ.

Детали будущей станции были закреплены на станине с ЧПУ. Затем был закреплен гравировальный бит 1502 внутри своего шпинделя. Осталось нажать кнопку и сделать гравировку.

После этого стороны, где была нанесена гравировка, были окрашены черным акриловым лаком. Когда лак высох, стороны были отшлифованы обратно под дерево. Это сделало гравюры черными и объемными.

Затем были склеены все части коробки вместе. Сверху был добавлен небольшой кусочек сосновой палочки, где крышка будет встречаться с передней панелью. После высыхания клея, с помощью ручного рубанка и наждачной бумаги, край палки был состроган и отшлифован в соответствии с кривой на профилях. Кусочки фанеры были разрезаны по размеру. Затем они были покрашены в темный цвет грецкого ореха и по высыхании приклеены на свои места. Верхняя крышка имеет свое крепление. Она привинчивается на 4 винта.

Перед приклеиванием лицевой панели, на ней были отмечены, а затем просверлены места, где будут находиться: экран, энкодер, авиационная вилка и выключатель питания. Для высверливания отверстий был использован лобзик.

В финале было нанесено 2 или 3 слоя лака.

Шаг третий: Проводка

Во-первых, на вход станции поступает напряжение переменного тока. Затем следует включить AC / DC регулятор. Линия, нейтраль, земля .. вот и все! (на самом деле земля даже необязательно).

С другого конца этой платы вы получаете 24 В постоянного тока, которые вы подаете на контроллер паяльной станции.

Если вы собираетесь использовать выключатель питания (который рекомендуется, потому что для того, чтобы включить и выключить паяльную станцию, необходимо подключить и отключить вилку из розетки). Есть два варианта. Выключатель можно использовать для отключения низкого напряжения (24 В постоянного тока) или высокого (переменного тока 110/220 В). Лучшим вариантом будет отключить высокое напряжение, так как нет необходимости в работе платы AC-DC, когда станция не работает! Результатом такого решения является тот факт, что когда вы закончите работать и наконец, отключите устройство, дисплей не погаснет в одно мгновение, как если бы было решено отключить 24В. Вместо этого дисплей погаснет через две или три секунды, за время разрядки всех конденсаторов на плате AC / DC. Ничего страшного, обычное дело.

Затем просто нужно подключить одну часть 5-контактного разъема к плате контроллера, а другую - к паяльнику, как показано на схеме подключения выше.

Шаг четвертый: Готово!

В данной паяльной станции также существует меню настроек, где можно настроить время сна и ожидания, включить и выключить звуковой сигнал и все в таком духе.

Читайте также: