Металлический конструктор яхта инструкция

Обновлено: 25.04.2024

АЛЬБОМ МОДЕЛЕЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРА

Сборка модели автомобиля-амфибии из металлического конструктора

Предлагаем следующий вариант сборки модели

Начнем сборку с передней части автомобиля

Последовательно соберем капот согласно рисункам

Ненадолго отложим собранную часть и приступим к сборке основной части автомобиля

Продолжаем сборку согласно рисункам

Соединяем ранее собранный капот с моделью.

Устанавливаем сиденья в задней части.

В завершение устанавливаем руль.

Уголок 1 сгибаем по месту.

Если Вам понравилась модель, не забываем делиться с друзьями. Ссылки ниже)

Металлический конструктор в отличие от своих пластиковых собратьев LEGO и «Полесье», а также более универсальных комплектов, где роль металлических деталей отводится лишь винтам, гайкам, болтам, шурупам, шайбам и скобам, представляет собой средство безграничного простора для фантазии.

Как собрать робота?

Робот по сравнению с машиной, танком, самолётом представляет собой наиболее простое из машинных конструкций устройство. Пример пошаговой инструкции выглядит следующим образом.

Используйте в начале сборки головы две полосковые металлические детали в виде буквы П, соединив их встречно и посередине. Размеры сторон, например, по 2,5 см.
Голова робота выйдет не в виде коробки, как это обычно бывает с многими моделями, а в качестве подвеса; головой эта конструкция считается лишь условно. Привинтите к концам получившейся Ш-образной конструкции две проушины, выполняющие роль «ушных» зажимов.
В середине получившейся сборки прикрепите вертикальную полоску стали – она послужит своеобразной шеей.
К этой полоске привинтите заднюю планку с загнутыми краями со всех четырёх сторон – она послужит спиной (задней частью туловища) робота. Если нет желания прикручивать и переднюю (такую же) панель, то можно для туловища взять пластину типа удлинённый треугольник.
К плечам – слева и справа – прикрутите руки робота, используя цельные или сборные (двухдетальные) пластины.
Для закрепления ног прикрутите горизонтальную пластину к нижней части туловища робота.
Привинтите к этой пластине цельные или сборные ноги, изготовленные по образу и подобию рук. Пластины при этом должны оказаться заметно длиннее.

Робот из металлоконструктора собран. Данный макет собрать очень легко – он послужит первым реальным шагом для новичков, овладевающих построением робототехники, машин и механизмов на основе полностью металлических деталей.

Смотрите видео по теме.

Как построить танк?

Танк, построенный из железного конструкторского набора, соорудить до нескольких раз сложнее: профессиональные макеты, напоминающие советские и немецкие модели танков, насчитывают в себе не менее нескольких сотен деталей. Чтобы макет не просто стоял, а ездил, необходимо оснастить его колёсами. С этой целью берутся готовые наборы, в которых колёса и гусеницы уже присутствуют. Пошаговая инструкция по сборке танка из ненаборных (не из комплекта) деталей заключается в следующем.

В центр одной из крупных загнутых со всех сторон пластин вставьте посередине длинный винт (от 2 см). Накиньте на него 4 круглые пластины, одним концом наденьте длинную, и затяните всю эту конструкцию при помощи гайки.
По бокам с помощью болтов привинтите длинные уголки.

Потребуется несколько болтов, чтобы окончательно закрепить макет танка.

Данная модель – слишком примитивная: ей не хватает многих запчастей. К примеру, макет пушки стоило бы посадить на втулку с пружиной, чтобы ствол импровизированного орудия не раскачивался самопроизвольно. Для того чтобы конструкция ездила, по бокам прикрепляют по 4 ведомых колеса – с каждой стороны. Ведущие (направляющие) колёса ставятся спереди и сзади – с боковых сторон танка, а на них натягивается резиновая гусеница. Сделать гусеничный ход, который реально передвигал бы боевую машину, невозможно, используя лишь жёсткие, неподвижные и не вполне доработанные конструкции. И это минимальные доработки – без них макет танка не считался бы реалистичным. Скорее он походил бы на брошенный на металлолом остов машины, утратившей былую боеспособность.

Эта упрощённая схема хороша для детей, которые только начали ознакомление с образцами военной техники. Большую реалистичность ствол орудийной башни танка обретает, когда вместо длинной полосы стали устанавливают металлическую трубку или даже кусок более толстостенной трубы (с толщиной стенок до 1 мм). Но главная задача выполнена – остов танка собран из деталей от детского конструктора, произведённого из металла, а не из пластика.

Далее смотрите вариант сборки танка из металлического конструктора.

Сборка других моделей

Из металлического конструктора можно сработать не только танк или робота. Большое количество моделей ретроавтомобилей довоенных и послевоенных периодов XX века побуждает юных экспериментаторов воссоздать реалистичный макет «Форда», «Мерседеса» или советского «Москвича» тех, первых поколений. Впрочем, и современные машины в умелых руках, к примеру, «Лада-Приора» с не меньшим успехом копируются в миниатюре.

Все макеты являются поделками, но при должном старании их можно моторизировать, навесить на них источник автономного питания (перезаряжаемый аккумуляторный элемент), оснастить подсветкой, программным микроконтроллером. Высший пилотаж – радиоуправление по Wi-Fi или Bluetooth. Но начнём с простого. Пошагово процесс сборки машины может выглядеть следующим образом.

Две загнутые с двух сторон пластины, например, 5х7 см, соедините между собой по центру сверху – с помощью перемычки.
С одного из торцов двойной пластины по центру установите уголок-перемычку, и привинтите на другой его конец другую пластину, поперечную. Размер последней может достигать, к примеру, 5х1,5 см.
На продольные боковины установите колёса. Осями для них служат длинные винты, к примеру, М-3 длиной в 7-8 см. Закрепите передние колёса на осях при помощи гаек. Оси должны проходить сквозь крайние свободные отверстия боковых загибов основных пластин.
Перед закреплением задних колёс просуньте их оси сквозь две дополнительные пластинки 5х1,5 см – такие же, какая была установлена спереди. Убедитесь, что они стоят вертикально. Затяните задние колёса, чтобы пластинки не болтались.
Ближе к середине основной платформы (днища машины) установите одиночные боковые перекладины. Они должны оказаться вдвое уже задних, а их высота должна совпадать с высотой прежних.
Установите крышу – третью большую пластину. Все соединения по-прежнему фиксируется гаечно-винтовыми креплениями.
Проверьте и затяните все гайки.

Полезно подкладывать под гайки пресс- и гроверные шайбы: сначала на винты надеваются первые, затем – вторые и, наконец, устанавливаются и затягиваются сами гайки.

Впоследствии машинку можно доработать, обшив её одиночными пластинками. Но эта стадия скорее относится к финальному оформлению, так как несуще-ходовая конструкция уже собрана.

Если дети почувствовали тягу к дальнейшему творчеству, то можно продолжать оснащать собранные модели, заменив, к примеру, «намертво» затянутые ступицы подпружиненными креплениями, ввернув внутрь роликовые подшипниковые комплекты. Машинка будет не стоять, а уверенно ездить; по ходу доработки выравнивается возможная кривизна. Далее в машинку устанавливаются моторчик, аккумулятор, выключатель, светодиодная подсветка – и простая поделка превращается в полноценную, способную преодолевать большие расстояния модель.

О том, как сделать машину из металлического конструктора, смотрите в следующем видео.

Металлические конструкторные наборы – достойная замена пластиковым. Они долговечны, при аккуратном использовании выдерживают десятки и сотни сборок и разборок, позволяют собрать даже вещь или предмет, которой нет в инструкции по сборке.

Что это такое?

Стальной конструктор – универсальный набор деталей и запчастей, представляющих собой полосы, уголки стали со множеством равноудалённых друг от друга отверстий, а также оси, готовые втулочные барабаны. Для соединения деталей между собой присутствует набор винтов и гаек размера М-3 и М-4 с предназначенными для них прессующими и гроверными шайбами. Первые придают устойчивости конструкции, вторые – не дают ей развинтиться в ходе эксплуатации, т. к. гровер-шайба делается в простейшем случае из пружины, распиленной на витки с одной из сторон.

Конструкторы подразделяются для детей (простые наборы) и взрослых (самые сложные, насчитывающие до многих сотен деталей). Первый аналог металлического конструктора появился в стране в 1938 г. и послужил прообразом для создания более современных аналогов. По сути, конструктор из металла – занимательная игра, тренирующая воображение, смекалку, развивающая любовь к порядку, стремление соблюдать аккуратность.

Сборка из деталей, производимая ребёнком – одна из возможностей с раннего детства развить высокую самооценку, которая поможет впоследствии сделать карьеру.

Плюсы и минусы для развития ребенка

Помимо общечеловеческих качеств – усидчивости, целеустремлённости, аккуратности, последовательности в поставленной задаче, конструктор позволит рано натренировать мелкую моторику, что важно, например, для профессий, где точные действия жизненно важны. Например, став взрослым, ребёнок устроится на предприятие точной механики, и впоследствии «дорастёт» до инженера-проектировщика.

Недостатков как таковых в увлечении конструктором не найдено. Данная игрушка поставляется не готовой, а в разобранном виде. По сути, конструктор – одна из лучших «развивашек». Альтернативой послужит лишь другая направленность, которая не является технической, например, паззлы. Но сборка изображений из элементов является больше гуманитарной направленностью, где выкладываются не модели машин и всевозможной техники, а картины. Несмотря на изначальную направленность для мальчиков, существуют и разновидности конструкторов для девочек.

История знает много примеров, когда женщины осваивали работу на станке, собирали электронные и электротехнические устройства, работали чертёжницами и даже проектировщицами – не обязательно в военное время. Но разделение для таких наборов всё же имеется.

Железный конструктор для детей разграничен по конкретным видам и разновидностям. Он позволяет собрать макеты устройств с мотором и без него. Так, сборка лунохода может послужить отправной точкой для приобщения ребёнка к космической технике – если серьёзно увлечься, то такой ребёнок впоследствии станет специалистом космического агентства, отправляющего настоящие исследовательские луноходы, марсоходы и другие планетоходы.

Конструктор «Лухонод» – макет планетохода в разобранном виде. Аналогом является «Ракета» – позволяет собрать любую ракету старой или обновлённой модификации. Их «земные» собратья позволяют собрать мельницу, автомобиль, спецмашину вроде зерноуборочника и т. д.

Для мальчиков

Интерес мальчиков вызовет конструктор, служащий отсылкой к мотоциклу, грузовику, башенному крану, вертолёту, поезду, трактору или военной технике, например, самоходной артиллерии, созданной для сбивания самолётов-бомбардировщиков. Чем больше составляющих в военной и гражданской технике, тем больше деталей и запчастей в наборе. Например, конструктор «Поезд» может содержать в себе 730 элементов и комплектующих – 130 на локомотив и по 100 на каждый из шести вагонов.

Чтобы собрать т. н. колесо обозрения, потребуются круговые полоски, служащие дугой окружности, отлитые в одной плоскости круглыми ещё на заводе. Их чаще всего поставляют в наборе, т. к. не всякому ребёнку младшего возраста сподручно гнуть прямые полосы при помощи пассатижей – для детей, которые только начали тренироваться, использование «взрослого» инструмента доверять ещё рано.

«Самолётные» конструкторные наборы используют уголки, согнутые под прямым углом в разных плоскостях или в одной плоскости. Чтобы не мастерить колёса самому, в наборе они уже есть – готовые элементы, чаще всего пластиковые или алюминиевые, т. к. стальное литое колесо оказалось бы слишком тяжёлым, если оно не напоминает собой профиль в разрезе, проходящем через его диаметр.

Для создания больших площадок – крыло самолёта, пол и крыша автомобиля и т. д. – используются гнутые по краям пластины. Поскольку ребёнку «детсадовского» возраста рано полноценно работать пилой, даже миниатюрной, эти элементы распилены и согнуты в заводских условиях. К бортикам по бокам также можно присоединить более простые – полоски, уголки и т. д.

Для девочек

Давать каких-либо универсальных рекомендаций для девочек не стоит. Они могут воспользоваться универсальными наборами конструктора, позволяющими собрать, к примеру, дом, макет качелей, стул, даже аналог куклы-киборга, робота. Стальные конструкторные наборы – явление универсальное. Проявив чудеса воображения, можно собрать из прямых и полукруглых элементов плоский макет рыбы или морской звезды, цветок, в общем, любую композицию.

Девочке под силу из плоских элементов конструктора создать любой макет-рисунок, имеющий более художественную направленность – такой вариант разовьёт чувство совершенства форм, точной симметрии, служащее отдалённой отсылкой в идеальному порядку в доме. Сегодня многие девочки, однако, предпочитают не использовать конструктор как художественную «базу», а осваивают примерно то же, что и мальчики – сборку машин и всевозможных механизмов.

Опять же, ситуация зависит от заинтересованности девочки таким увлечением, как сборка чего-то рабочего, механического.

Универсальные

Универсальный конструктор служит переходной стадией между простейшими наборами для детей до 6 лет и сложнейшими наборами, которые используют уже подростки среднего возраста на уроках труда в школе. Такой набор содержит примерно 300-600 элементов, а собрать из него можно что угодно – макет паровоза, танк или домик. Универсальный набор – лучшее решение для детей и подростков обоих полов. Здесь стёрты границы между примитивом младшего (дошкольного) и старшего (школьного) возрастов. При достаточном количестве деталей можно собрать из одного набора несколько разных макетов самолётов, машин и танков. На этом этапе начинается углублённое ознакомление подроста с основами механики и элетротехники – в составе набора присутствует, к примеру, двигатель, работающий от батареек или внешнего аккумулятора для сотовых телефонов.

Для соединения двигателя и зарядного устройства через шнур применяется переходник – порт USB: 5 вольт и силы тока в 1-2 ампера, выдаваемых зарядным устройством для планшета, хватит для питания двигателей, работающих от напряжения до 12 В. Здесь юный (начинающий) техник знакомится с основами электрики и механики, уже в совершенстве владея сборочно-разборочными действиями посредством отвёртки, гаечных ключей, может пользоваться отвёрточными наборами – универсальными отвёртками-гайковёртами, а также кусачками и пассатижами. Все эти навыки пригодятся при сборке самоходных конструкций.

Для взрослых

Конструкторные наборы для взрослых предполагают использование в работе более сложных инструментов – электрического паяльника. Чаще всего за такие наборы берутся подростки возрастом старше 10 лет, столкнувшиеся с необходимостью развиваться и дальше. Рабочее место подростка превращается в миниатюрную мастерскую, которая умещается на письменном столе. Конструкторные наборы «дорастают» на этой стадии по количеству элементов и комплектующих до 1000 и более. В них, кроме прямоприводных двигателей, присутствуют шестерёночные детали, позволяющие собрать полноценный редуктор, несущей основой которого являются некоторые длинные и угловые детали конструктора.

Альтернативой шестерёнкам служат оси, шкивы и резиновые ремешки, которые можно взять даже от негодного воздушного шарика либо использовать капроновые нитки, резинку для связывания денежных купюр. Данный уровень механики позволяет подростку в полной мере изучить законы физики, преподаваемые в школе на практике. Если приобрести с десяток наборов таких конструкторов, то можно сконструировать большой макет космического корабля в пол-человеческого роста, сделать макет поезда более длинным, а также собрать из длинных и коротких деталей колею для этого же поезда, аэродромную площадку для самолёта со зданиями. В последнем случае выйдет полноценный стенд-макет аэропорта или космодрома.

Эта стадия – завершающая – сродни уже настоящему моделированию, для которого не всегда применяются подручные средства.

Привлекательность такому моделированию придаёт ещё и то, что сверлить крепёжные отверстия в заготовках не нужно – они уже есть. Правда, стальной самолёт или вертолёт вряд ли взлетит – для авиамоделирования нужны в основном алюминий и лёгкие разновидности пластика. Но повторить рабочую модель грузовика или локомотива подростку вполне по силам. Дальше в действие вступают уже приёмы и навыки построения настоящих моделей – подросток может построить макет настоящей железной дороги, где собранные модели для тяги используют литий-ионные перезаряжаемые батарейки.

Венец творения конструкторных наборов – применение в собираемых моделях микроконтроллеров, которые, согласно инструкции, подросток может запрограммировать самостоятельно. К этому моменту, освоив домашний или планшетный компьютер, подросток, используя USB программатор, может запрограммировать микроконтроллер, управляющий работой всё того же макета автомобиля по расписанию.

Единственное требование – аккумулятор в машинке должен быть заряжен, чтобы она сработала, запустилась вовремя.

Нюансы выбора

Каким бы ни оказалось разнообразие при выборе конструктора, вспомните об элементарных правилах безопасности. Дети от 4 лет случайно могут проглотить мелкие детали, поэтому от них лучше отказаться. Второе требование – хорошая, высококачественная обработка деталей: острых граней, способных нанести порезы, на них не должно быть.

Для этого ему понадобится:
1 ПВХ пластик листовой размером 1000-600мм толщенной 2-3мм
2 клей на циакриновой основе (Cosmofen CA 500.200)
3 монтажный нож
4 Линейка металлическая
5 Сода пищевая
6 цветочная пленка
7 Брусок деревянный с наждачной бумагой
8 грунт по пластику
9 Краска акриловая
10 трубка алюминиевая 6-1000мм или рейки деревянные
11 чертеж скачать бесплатно здесь

Чертежи распечатать в 100 процентном масштабе . дальше берем ножницы и вырезаем шаблоны бортов, днища палубы и транца. Все шаблоны обрисовываем на листовом ПВХ пластика, размер пластика 1000 – 500- 2 мм (примерно), потом монтажным ножом вырезаем заготовки деталей.

После вырезанные детали, выравниваем наждачной бумагой на брусочке, чтобы грани деталей имели плавные линии краев и заваливаем края под углом. После обработки деталей начнем процесс склеивания корпуса, для этого нам понадобится клей на циакриновой основе (космофен) и пищевая сода.

Начинаем с транца, мы имеем две детали дна, сначала приклеиваем левую деталь днища, затем приклеиваем правую деталь днища к транцу и проклеиваем само днище.

Берем две детали бортов и склеиваем их в носовой части, далее приклеиваем борта к днищу от носовой части к транцу. Транец к бортам не приклеиваем, почему узнаете позже.

Заполняем швы космофеном с содой, откладываем корпус в сторону и переходим к палубе. Вырезаем в палубе рубку и рундуки.

Вырезаем из остатка палубы прямоугольк 40 мм и на длину рундука. Так же нам надо вырезать две детали: с одной стороны 25мм, с другой 27мм на длину рундука. Из обрезка рубки нарезаем полоски 7мм на 118мм- 3шт, еще из остатка вырежем деталь 86мм на 28мм, это будет задней стенкой рубки.

Берем заготовку палубы, размечаем отверстия под крепления стакселя и вант мачты. Надо просверлить по 4 дырки с каждой стороны, через каждые 10мм. Потом прорезаем полоску для крепления и регулировки киля. Колечки для крепления вант делаем из проволоки 0.4- 0.6мм. Откусываем кусок проволоки в 10см, продеваем в отверстие 0.8 мм ,делаем петлю с наружной стороны палубы и возвращаем обратно в это же отверстие. Берем сверло 3мм вставляем в петлю и делаем 1.5-2 оборота в проволоке. Длинный конец снова продеваем в следующее отверстие и обратно и повторяем 4 раза, после проволоку проливаем клеем и просыпаем содой с внутренней стороны.

Берем полоски по 7 мм и приклеиваем их для отбортовки рубки. После приклеиваем заднюю стенку рубки, так чтобы отбортовки совпадали по высоте. Далее берем деталь рундука со сторонами 25мм на 28мм. Приклеиваем стороной 25мм к задней стенке рубки и верхней частью к палубе. После приклеиваем деталь ширенной 40мм к стенкам рундука.

Теперь нужно сделать швертовый колодец для киля. Нам понадобятся заготовки трапеции из 2 мм пластика с размерами 80* 60* 80мм и прямоугольные брусочки из 4мм пластика, размерами 10*80мм. Склеиваем колодец, выравниваем самую длинную сторону в 80мм и приклеиваем его к внутренней стороне палубы.

Еще нужно посверлить отверстие 3мм в палубе от швертового колодца отступив 10мм к носу и вклеить заклепку без штырька с внутренней стороны, через нее будет продевается шкот стакселя.

Теперь подготовим корпус яхты, транец что мы приклеили в самом начале, мы его отрываем. Возьмем тонкую полоску 2мм пвх нарежем ее по 10мм 6-8 шт. и приклеим их к бортам, так чтобы палуба не провалилась при монтаже. Клеить их надо в 2мм от краев бортов. Вот теперь мы вкладываем палубу в корпус и проклеиваем шов клеем с содой.

Корпус получается немного длинней, чем нужно, мы его немного укоротим в носовой части до края палубы на мм 5. После отмеряем 535мм от носа до кормы и обрезаем борта, днище и палубу в размер. Выравниваем все детали, после берем кусок пластика ПВХ, ставим корпус транцем на этот кусок, обводим маркером и вырезаем новый транец. Подгоняем деталь так чтобы она зашла во внутрь корпуса и заваливаем края транца под углом в 45 градусов. Аккуратно вклеиваем транец в корпус.

После того как корпус готов обрабатываем все швы брусочком с наждаком.
Теперь мы займемся изготовлением киля и руля .Для этого мы возьмем заготовку 180*62*4мм и спицу от велосипеда, разметим заготовку, согнем спицу таким же изгибом как прорезь. Так как спица 2мм нам понадобиться медная проволока 0.5мм, наматываем на спицу медную проволоку пружинкой длиной 20мм и разрезаем на 4 маленьких пружинки. Надеваем эти пружинки на спицу на равных расстояниях, друг от друга. Возьмем кусок полиэтилена и постелем его на стол, чтобы не приклеить заготовку к столу, сверху кладем заготовки, выставляем по размерам и начинаем их склеивать клеем с содой, в несколько слоев пока не заполним все с горкой. После шлифуем брусочком с наждаком, придаем килю обтекаемую форму. Тоже самое проделываем и с рулевым пером только используем проволоку в 3мм.

Как сделать бульбу, нам понадобится пластилин весом в 51гм, лепим из него бульбу длинной 109мм и диаметром 27-30мм. Форму для гипса можно сделать из картона обклеенного скотчем из нутрии. Заливаем гипсом половину формы, заготовку бульбы смазываем фери и укладываем чтобы она была погружена на половину. После как гипс застынет сверлом 10-12мм просверливаем конусы- несколько штук, это будут направляющие. Удаляем все крошки от сверла, смазываем фери все поверхности в форме и заливаем гипсом. Как гипс высохнет, можно раз делить гипс, вынуть пластилин и сделать литники для заливки свинца. Готовую форму надо просушить на батарее пару дней, чтобы испарилась вся влага, иначе будет выплевываться раскаленный свинец из формы. Будьте очень осторожны. После обработать напильником бульбу в размер, готовый киль прикладываем к бульбе размечаем где будет отверстие под спицу, передний конец бульбы должен выпирать на 15-25мм от передней кромки киля.

Киль в сборе с бульбой должен быть весом в 380-420гр.

После в неровных местах подшпаклевываем, вышкуриваем и еще раз грунтуем. После грунта нужно заматовать поверхность 400 шкуркой. И красим в цвет какой вам нравиться.

Делаем вот такие детали для сервомашинок из ПВХ пластика 4мм. и вклеиваем их на свои места.
Устанавливаем сервомашинки. Для парусной сервы нужно будет сделать вот такую качалку, я ее делал из фольгированного текстолита.

Вот и пришло время заняться мачтой. Мачту и гики можно сделать из деревянных реек или алюминиевых трубок. Мачта не должна превышать 6,5мм диаметра и в высоту 780мм от палубы. Гики стакселя и грота можно делать как из алюминиевых трубок, так и из деревянных реек это дело вкуса.

Паруса можно сделать из любого материала, который можно свернуть в трубку диаметром в 50мм. Я буду делать паруса из цветочной пленки по размерам как на фото.

Для начала нам потребуется шаблон из бумаги. на бумаге расчерчиваем по размерам шаблоны 1к 1 после их вырезаем. Далее переносим по шаблонам на цветочную пленку, вырезаем заготовки. Надо усилить уголки парусов для этого можно использовать самоклеющуюся пленку, нарезав ее треугольниками 30-10мм и наклеив их по три шт. на уголок, также усилим передние шкаторины стакселя и грота прямоугольниками 5-10мм.

После можно на паруса нанести маркировку:
1. Для демонстрации принадлежности к классу MicroMagic, наносится эмблема класса в верхней трети грота.
2. На паруса наносится маркировка: марка класса, гоночный номер и принадлежность к государству. Маркировка выполняется контрастной к материалу паруса. Размер логотипа 30 ÷ 40 мм. Высота шрифта номера – не менее 60 мм. Высота шрифта кода страны – не менее 40 мм. Толщина линий цифр/букв не менее 6 мм
3. Код страны не обязателен.
Я маркировку наношу перманентным маркером через трафарет

Читайте также: