Мотоблок своими руками из двигателя лифан моделист конструктор

Обновлено: 09.05.2024

Обрабатывать небольшие земельные участки традиционной малогабаритной мототехникой, на наш взгляд, довольно сложно. Поэтому нами была выбрана иная технологическая схема, заключающаяся в следующем: силовая установка стоит на одном конце участка, а рабочий орган от противоположного края участка перемещается в сторону силового агрегата. Сама же операция может иметь два варианта: один ход рабочий, обратный — холостой; при наличии системы блоков — оба хода рабочие.

Основными достоинствами созданного в нашем студенческом КБ мотоблока является то, что он достаточно свободно умещается в багажнике легкового автомобиля, а вес его — минимален; он прост в изготовлении и доступен по материалам. Конструкция позволяет легко демонтировать двигатель, который может быть использован на других установках.

Преимуществом нашего мотоагрегата можно назвать и его большую универсальность. И не только в обработке почвы, хотя он применим и для вспашки, и боронования, и культивации, и даже на прокладке мелких каналов. Диапазон выполняемых работ может быть намного расширен: это и перемещение грузов, очистка сельскохозяйственных помещений, механизация строительных операций и многое другое.

Основа мотоблока — двигатель ВП-150 от мотороллера «Вятка» с принудительным охлаждением мощностью 4,4 квт (6 л. с.). Он устанавливается на раме, изготовленной из тонкостенных труб. Для облегчения веса конструкцию рамы силового агрегата удалось решить так, что она одновременно служит и несущим элементом, и выхлопной трубой, и глушителем: выхлопные газы разделяются на два потока, проходят по малому и большому контуру, затем сходятся под прямым углом. Это значительно снижает уровень шума на выходе. Нагретая выхлопными газами рама охлаждается от почвы.

Силовой агрегат мотоплуга:

1 — ручка управления, 2 — бензобак, 3 — двигатель с вентилятором, 4 — барабан лебедки, 5 — звездочка лебедки, 6 — рама агрегата, 7 — опорное ушко барабана, 8 — хвостовик выхлопной части рамы-глушителя, 9 — грунтозацепы.

Рама силового агрегата в сборе:

1 — опорное ушко барабана лебедки, 2 — опора колонки ручек управления.

Слева от двигателя, со стороны его выходного вала, на двух пластинчатых кронштейнах, приваренных к раме, установлен барабан лебедки из стальной трубы большого диаметра. На его звездочку крутящий момент от двигателя передается через цепную передачу (пр. — 12,7-1800-2 ГОСТ 10947-64). Трос одним концом наматывается на барабан, а вторым крепится к рабочему органу — например, плугу. При необходимости направления тяговых усилий под углом к оси барабана трос пропускается через направляющую скобу, приваренную в передней части рамы, возле выхлопного отверстия.

Барабан лебедки:

1 — реборда, 2 — корпус барабана, 3 — звездочка барабана, 4 — ступица, 5 — подшипник, 6 — ось, 7 — шайба.

Снизу к раме приварены стальные пластины — грунтозацепы, позволяющие прочно фиксировать положение лебедки при обработке легких и средних почв или перемещении небольших грузов. Для вспашки целинных земель или при других повышенных нагрузках грунтозацепы следует увеличить по высоте минимум до 150 мм.

Плуг

Сменный рабочий орган для вспашки почвы — лемешноотвальный плуг. Его конструкция аналогична конному. Корпус плуга жестко соединен на сварке со стойкой, здесь же приварен и щиток стойки, а также полевая доска, которая компенсирует боковые реакции, возникающие при пахоте, и предотвращает смещение плуга в сторону. Доска изготовляется из стального равнополочного уголка 25X25 мм. Стойка корпуса — стальная полоса с размерами 45X12Х450 мм. Отвал — из стального листа толщиной 3 мм.

Плуг в сборе:

1 — колесо, 2 — вилка колеса, 3 — кронштейн вилки, 4 — регулировочная планка, 5 — труба хребтовой рамы, 6 — втулка, 7 — стержень кронштейна, 8 — фланец стойки плуга, 9 — стойка, 10 — трубы ручек, 11 — плуг.

Плуг через стойку крепится четырьмя болтами к несущей раме, изготовленной из трубы с наружным Ø 42 мм. В передней части рама имеет регулировочную планку, предназначенную для соединения рамы плуга с силовым агрегатом через стальной трос. Снизу установлен кронштейн для крепления вилки опорного колеса.

Испытания показали, что, кроме правильного выполнения всех элементов конструкции, для успешной обработки почвы важна и точная регулировка плуга. Перед началом работы необходимо настроить — выставить — корпус плуга на заданную глубину вспашки. Регулировку проводят изменением уровня закрепления стойки корпуса плуга, а значит — и положения по отношению к опорному колесу. Наибольшая достигаемая глубина вспашки — 22 см. Для минимального заглубления в почву — скажем, при снятии поверхностного дернового слоя толщиной 4—5 см — предусмотрена другая регулировка. Она осуществляется подъемом или опусканием опорного колеса относительно кронштейна.

Плуг:

1 — отвал, 2 — распорная планка, 3 — стойка, 4 — щиток стойки, 5 — полоз (полевая доска), 6 — основание плуга.

Принцип работы установки

В обоих вариантах — в одну сторону или обе — при работе заняты два человека: один управляет силовым агрегатом, второй — рабочим органом. На вспашке трос, наматываясь на барабан, протаскивает через весь участок плуг, за которым идет один из работающих. Когда борозда закончена, барабан переключается на холостой (свободный) ход, давая возможность разматывать трос — плуг оттаскивается в начало участка для прохода следующей борозды. И так до окончания вспашки.

При других видах работ — при перемещении грузов или материалов и т. д. — последовательность действий с барабаном и тросом аналогичная.

Интересно, что избранная нами схема и способ использования мотоагрегата открывают неожиданные возможности его применения. Например, для теплиц. По сравнению с любыми другими механизмами с ДВС только наш позволяет избежать загазованности закрытого помещения: в то время как рабочий орган трудится внутри теплицы, мотоагрегат, а следовательно, и выхлопы находятся снаружи помещения.

Есть еще один выигрышный фактор — соответствие агротехническим требованиям, поскольку разнесенный таким образом мотоблок, не имеющий ходовой части, не оказывает уплотняющего воздействия на почву.

Экономический эффект

Конечно, можно подсчитать его и в рублях. Однако лучше подытожить то, что показала практика использования нашего мотоагрегата. Это и возможность обработки труднодоступных участков — теплиц, парников, склонов и неровного рельефа, и то, что мотоблок можно перевозить в багажнике автомобиля на большие расстояния, а на короткие — в садовой тележке. Нет проблемы хранения — отсутствует необходимость в сарае или гараже. Мотоагрегат оказался экономичным и по расходу горючего: на 0,01 га — всего 300 г бензина, и вполне удовлетворительным по производительности — 0,03 га в час.

Думается, немаловажным является и небольшая стоимость его при индивидуальном изготовлении — 250 рублей, включая цену двигателя ВП-150 (160 руб.). Все остальное — практически бросовые, вполне доступные материалы.

Приступая к проектированию этой машины, я исходил прежде всего из условий ее будущей работы. Грунт в наших краях — в основном тяжелый суглинок, встречаются камни… Да и поверхность участков далека от идеально ровной. Словом, режим эксплуатации предстоял не из легких. Это обстоятельство и определило выбор основных параметров механизма.

На этапе проектирования большую помощь мне оказали публикации «М-К». Выбрал из них самое ценное. Так в общих чертах была выработана принципиальная схема: двухколесный мотоблок безрамной конструкции с использованием в качестве основного несущего элемента кожуха-корпуса цепной передачи и объемных фрез с ножами в виде треугольных тяпок. Предусматривалось также сцепное устройство для прицепа-тележки, что превращало бы мотоблок в грузовое транспортное средство.

Из существенных особенностей механизма отмечу прежде всего применение сравнительно мощной силовой установки — двигателя от мотороллера «Турист» с принудительным охлаждением (приводная цепь трансмиссии — с шагом 19 мм). Руль стандартный, от мотоцикла — это придало мотоблоку компактность и привычность в управлении: преимущество при движении в транспортном варианте. И, наконец, главная отличительная черта — тормозное устройство. О нем расскажу подробнее.

При пахоте с помощью фрез различных почв — рыхлых или плотных, а также при работе на склонах вверх или вниз, требуется различное торможение, так как в этих условиях фрезы развивают разные тяговые усилия. На рыхлом грунте оно меньше, а на целине — весьма солидное. В последнем случае без эффективного притормаживания фрезы не будут успевать заглубляться, и вспашка окажется некачественной, поверхностной. То же самое наблюдается и при пахоте на склонах: вниз торможение должно быть значительно больше, чем по направлению вверх. И чем круче поверхность, тем разница значительнее. Все это вынудило меня оснастить мотоблок специальным устройством — тормозом, позволяющим быстро изменять задерживающие усилия при вращении фрез. Достигается такой эффект за счет изменения «угла атаки» основного элемента устройства — заглубляющегося в грунт ножа. Однако в отдельных случаях, при работе на очень рыхлых почвах или при разворотах у края участка, торможение вообще не нужно. Держать в этих случаях мотоблок на весу, подняв нож, было бы неудобно и утомительно. Поэтому тормозное устройство позволяет осуществить быструю (буквально за 1—2 с) замену ножа на дополнительное опорное колесо. Кроме того, предлагаемая схема узла предусматривает возможность установки вместо тормозного ножа окучника или культиватора, с которыми можно осуществлять те же самые манипуляции.

Мотоблок «Арсеньевский»:

1 — двигатель, 2 — бензобак, 3 — руль, 4 — магнето, 5 — звездочка Z = 44 промежуточного вала, 6 — корпус подшипника промежуточного вала (2 шт.), 7 — корпус трансмиссии, 8 — рабочий вал, 9 — тормоз, 10 — втулка фрезы, 11 — фланец фрезы, 12 — нож фрезы, 13 — рукоятка переключения передач, 14 — подмоторный кронштейн, 15 — глушитель, 16 — рабочий орган (плуг). Рубашка охлаждения на виде слева условно снята.

А теперь коротко об основных узлах агрегата-мотоблока «Арсеньевский».

Двигатель мощностью 11,5 л. с. с принудительным охлаждением. Вместо батарейного зажигания я установил магнето — эта система проще и надежнее. Глушитель самодельный, вихревого эжекционного типа, выполнен по чертежам, опубликованным в журнале «Изобретатель и рационализатор» № 9 за 1980 год. Рукоятка переключения передач тоже самодельная, от штатной использован только отрезок со шлицами.

Чтобы обеспечить проход цепи, в нижней части коробки передач пришлось частично выпилить буртик.

Трансмиссия представляет собой двухступенчатую цепную передачу: первая ступень имеет звездочки Z = 8 и Z = 44, вторая — Z = 11 и Z = 25. Все звездочки (кроме самодельной Z = 8, расположенной на выходном валу коробки передач) стандартные, под цепь с шагом 19 мм. Промежуточный вал сначала был установлен в двух подшипниках, расположенных с одной стороны относительно малой звездочки, как это сделал на своей мотофрезе Г. А. Кузнецов из Подмосковья (см. «М-К» № 10 за 1983 г.). Данная схема проста и удобна для регулировки натяжения цепей, однако эксплуатация показала ненадежность такого крепления: подшипники быстро выходили из строя. Пришлось этот узел переделать, установив подшипники с двух сторон относительно малой звездочки. В результате промежуточный вал в течение длительного времени работает безотказно.

Промежуточный вал в сборе:

1 — корпус трансмиссии, 2 — корпус подшипника (2 шт.), 3 — подшипник № 206 (2 шт.), 4 — звездочка Z = 44, 5, 12 — крышки корпусов подшипников, 6 — втулка звездочки (отверстие под стопорный болт М10 условно не показано), 7 — болт М8 (6 шт.), 8 — шпонка 8X8X40, 9 — промежуточный вал, 10 — стопорный болт М10, 11 — шпилька крепления корпуса подшипников М8 (8 шт.), 13 — стопорное кольцо (2 шт.), 14 — шпонка 8Х8X30, 15 — звездочка Z = 11.

Корпус трансмиссии сварной, изготовлен из листовой стали толщиной 4 мм. В нижней и верхней его частях выполнены отверстия для подшипниковых букс рабочего и промежуточного валов. Сверху к корпусу приварены Г-образный кронштейн под топливный бак от бензопилы «Дружба» (можно применить и любой другой) и коробчатое гнездо для мотоциклетного руля. Последний крепится двумя болтами М10. На задней (по ходу) стенке корпуса трансмиссии имеется сцепное устройство для соединения с водилом тележки: отрезки уголка и трубы квадратного сечения с отверстиями под шкворень Ø 16 и 25 мм. К передней стенке корпуса трансмиссии приварен подмоторный кронштейн из толстостенной трубы Ø 44 мм. Рабочий вал установлен в подшипниках № 308, причем один из корпусов подшипников приварен, другой крепится винтами М6. Выступающие части рабочего вала по всей длине имеют шпоночный паз 5X10 мм.

Корпус подшипников рабочего вала с крышкой.

Фреза мотоблока состоит из втулки с закрепленной внутри шпонкой, 4 фланцев и 12 ножей Т-образной формы. Ножи крепятся к фланцам болтами М10 со смещением на 30° каждого последующего фланца по отношению к предыдущему. Выбранная мною форма ножей в виде тяпок, на мой взгляд, более удобна, чем широко применяемых Г-образных: они легче заглубляются в почву и вследствие равномерного распределения нагрузок не имеют склонности к скручиванию. Ширина вспашки — 600 мм, глубина — 230 мм.

Нож фрезы.

Колеса использованы стандартные, от мотороллера «Турист», но имеют самодельные ступицы и роликовые муфты обгона.

Тормоз мотоблока. Конструкция его понятна из чертежа, однако здесь следует сделать несколько дополнений. Ось тормозного ножа — ступенчатой формы, поэтому в практически идентичных щеках просверлены отверстия под эту ось различных диаметров — 10 и 14 мм. Труба квадратного сечения изготовлена из уголков старой металлической кровати. Оба фиксатора закреплены на тормозном ноже осью и поджимаются П-образной пружиной. Ручка представляет собой овальное металлическое кольцо произвольного размера. Опорное колесо установлено на оси в двух стойках, прикрепленных к щекам болтами М10.

Втулка навинчена на внутреннюю трубу на резьбе М36 и фиксируется винтом М8.

Тормоз:

1 — тормозной нож, 2 — пружина фиксатора, 3 — фиксатор (2 шт.), 4 — рукоятка фиксатора (2 шт.), 5 — рукоятка стопора поворотного устройства с пружиной, 6 — ручка, 7 — опорное колесо, 8 — ось тормозного ножа, 9 — корпус стопора, 10 — крышка, 11 — наружная труба поворотного устройства, 12 — втулка, 13 — труба квадратного сечения, 14 — болты М10, 15 — щека (2 шт.), 16 — ось фиксатора, 17 — внутренняя труба поворотного устройства, 18 — стопор, 19 — винт М6 (6 шт.). На деталях 12 и 17 отверстия под стопорный болт М10 условно не показаны.

Быстрая смена тормозного ножа на колесо осуществляется за счет поворота тормозного устройства на 180°. Для этого в торцевом диске внутренней трубы проделаны два диаметральных отверстия, в одно из которых входит подпружиненный стопор.

Все тормозное устройство крепится к корпусу трансмиссии двумя болтами М10, для чего к прямоугольной трубе приварены две гайки. Так как один из болтов проходит через отверстие Ø 25 мм, на него необходимо надеть соответствующих размеров шайбу.

Прицепная тележка самодельная, рассчитана для перевозки 300 кг груза. Длина кузова 1000, ширина 950 и высота борта — 300 мм. Колеса и амортизаторы также от мотороллера. Рама изготовлена из уголков старой металлической кровати, водило — из отрезков водопроводной трубы. Борта и днище деревянные, задний борт откидной. Сиденье заимствовано от мопеда. Колеса оборудованы тормозом с ножным приводом. Сцепное устройство включает в себя Т-образный шкворень, установленный в трубе на подшипниках. Такая конструкция превращает мотоблок в транспортное средство с шарнирно сочлененной рамой, способное двигаться со скоростью до 20 км/ч.

Мотоблок «Арсеньевский» на пневмоколесном ходу с тележкой.

В заключение хочу поделиться некоторыми соображениями относительно усовершенствования конструкции. Прежде всего в корпусах подшипников промежуточного и рабочего валов желательно установить сальники, чтобы полностью устранить возможность попадания влаги и пыли. В корпусе трансмиссии надо предусмотреть смотровое окно для контроля за натяжением цепи, а также заливное и сливное отверстия под жидкую смазку. Рабочий вал можно сделать короче: скажем, 400 вместо 600 мм. Тогда он не будет мешать при окучивании. На каждой ступице фрезы достаточно установить по 3 фланца и соответственно 9 ножей, увеличив ширину их основания. Однако в этом случае колею колес прицепной тележки нужно разнести до 1,5 м, чтобы обеспечить удовлетворительную устойчивость на поворотах при движении по дороге.

Многие имеют загородные дачи с земельными участками, на которых часто выращиваются всевозможные овощи и фрукты. И для того чтобы облегчить тяжелый труд садовода-огородника, многие решают приобрести мотоблок.

Зачем делать мотоблок своими руками?

Итак, какие вообще есть плюсы у мотоблока, изготовленного собственными руками? Во-первых, он будет оказывать огромную помощь при обработке (в частности, вспашке) земли и уменьшит время и трудозатраты.

К тому же, если вы сможете сделать из него вездеход, то это поможет перемещаться на большие расстояния и в самые труднодоступные места. К тому же, топлива он потребляет довольно мало (5 литров хватает на пол дня интенсивной работы).

Использовать агрегат можно для перевозки грузов до 300 кг (для этого вам надо будет прикрепить прицеп для мотоблока), боронование почвы, сбора урожая, уборки снега и мусора, распределения удобрений по участку.

При должном усердии самодельное устройство по своим характеристикам почти не будет отличаться от дорогого импортного.

Процесс изготовления

Как же сделать мотоблок своими руками? Не так уж и сложно. Во-первых, определите то, для каких нужд вы будете его использовать. От этого будет зависеть мощность двигателя и конструкция в целом.

После этого сделайте чертежи самодельного мотоблока. Внимательно отнеситесь ко всем деталям. Прорисуйте их четко и ясно. Это значительно сократит время, которое вы потратите на изготовление и сборку, а также уменьшит число возможных ошибок в разы.

Оборудование

Итак, когда чертеж будет готов, можете приступать непосредственно к работе. Для начала проверьте, есть ли у вас все необходимые инструменты: болгарка (желательно, чтобы диски у нее были отрезные), электродрель и набором различных по размеру и форме сверл, сварочный аппарат (обязательно с маской), слесарные инструменты.

Что надо знать?

Итак, прежде чем приступать к работе, постарайтесь хоть немного изучить устройство двигателя внутреннего сгорания.

Рекомендуем вам ознакомиться с несколькими заводскими моделями, их внутренним устройством. Это поможет вам лучше понимать процесс изготовления и снизит риск получения травмы.

Колеса

Подберите узлы и детали – они должны быть под рукой и в хорошем состоянии. Подберите их размер – колеса должны быть правильно подобраны под двигатель и подвески. Иначе, хорошее изделие сделать не получится.

Основа конструкции

Основой конструкции послужит металлическая рама из трубы. К ней прикрепите цепной редуктор и отрегулируйте ход. Это послужит основой для прикрепления транспортной тележки и прочих навесных устройств.

Двигатель

Займитесь укреплением двигателя. Его надо приделать к раме и жестко закрепить. Используйте вариант, который будет наилучшим сочетанием цены и качества, но не слишком дорогой. Для некоторых вариантов подойдет даже китайский.

Как сделать мини-трактор?

Однако, кроме мотоблока вы также можете изготовить и мини-трактор. Тоже своими руками! Для этого, вам потребуется мотоблок «Нева» и остальные мелкие детали: металлические крепежи и листы, трубы, колеса (2 шт), сидение, аппарат для сварки и набор инструментов.

С чего начать?

Для начала изготовьте чертежи будущего трактора. Готовую схему вы можете найти в свободном доступе в интернете. Затем из трубок и металлических крепежей изготовьте раму.

Желательно, чтобы в ней была подвижная часть для того, чтобы прицеп мог поворачивать. После этого сделайте кузов их листа металла.

Борты должны быть не слишком высокими – примерно 25 см. Теперь можно приступить к окончательной сборке: прикрепите сидение, навесной оборудование. Время тест-драйва – если все проходит хорошо, то можете смело приступать к работе.

Возможные проблемы

Однако, как и любая другая вещь, мотоблоки могут ломаться. Особенно если они низкого качества. Ниже мы расскажем о ремонте мотоблока.

Итак, все проблемы можно разделить на несколько категорий:

Неправильно подается топливо. Для решения проверьте зажигание и прочистите бензобак, а также всю систему, отвечающую за подачу топлива. Снова попробуйте завести мотоблок. Если это не помогает, то можете промыть топливный кран и бак чистым бензином, а затем продуть соединительный шланг, находящийся около карбюратора.

Поломка карбюратора. Об этом также может сигнализировать проблема с подачей топлива. Для того, чтобы починить деталь, проверьте в каком состоянии находятся кронштейн и поплавок. Отрегулируется конструкцию отверткой в случае, если что-то не так. Также проверьте исправность клапанов.

Проблемы с редуктором. Индикатором могут стать постоянные шумы. Это говорит о слишком низком уровне масла. Если же простой долив масла от шумов вас не избавил, то следует промыть всю систему и изменить марку заливаемого масла.

Кроме этого, проверьте те, на сколько крепко держатся элементы трансмиссии. Если крепление недостаточно плотное, затяните болты. Либо же если обнаружите какие-нибудь дефекты, то обязательно замените поломанные детали.

Еще одним вариантом поломки может быть проблема с двигателем – отказывает педаль зажигания (устраняется удалением нагара), либо же они могут быть вызваны поломками в свечах или электросети. К сожалению, тут починить уже ничего не получится. Придется просто заменить деталь.

Заключение

Таким образом, теперь вы знаете, как облегчить тяжелый дачный труд и сделать его более продуктивным.

Фото мотоблока своими руками

Читайте здесь Коптильня своими руками: чертежи, схемы, размеры и как сделать основные элементы конструкции (95 фото)

Если вы серьезно и ответственно уделяете внимание своему огороду или дачному участку, то несомненно используете множество инструментов., Которые, в свою очередь, облегчают ваш труд и помогают экономить большое количества вашего времени.

Одним из таких инструментов является мотоблок или по другому мотокультиватор. Это универсальный и многофункциональный агрегат вы можете без труда приобрести в любом специализированном магазине, которых на современном рынке масса.

Содержание

Что такое мотоблок

На нем представлены как отечественные, так и зарубежные аналоги. Выбор модели зависит только от ваших желаний и толщины кошелька.

Возможно для многих мы откроем небольшой секрет, который заключается в том,что изготовить и насладиться работой мотоблока можно самостоятельно..

Это совершенно не потребует от вас каких-то сверхчеловеческих способностей и супер усилий. И еще, что не маловажно, не позволит вашему кошельку достаточно сильно “похудеть”.

Еще одним не маловажным преимуществом сборки мотоблока своими руками является максимально быстрое устранение его неисправностей, которые рано или поздно все равно возникнут. Это связано с тем, что вы знакомы с вашим помощником не только снаружи, но и изнутри.

Особенности использования мотоблока

Стандартный вид мотоблока это агрегат на двух (одинакового диаметра) колесах, который за счет, установленного на него двигателя внутреннего сгорания имеет возможность под управлением человека двигаться самостоятельно.

Имеет крепления привода для дополнительной установки навесного оборудования, которое может выполнять различные виды сельскохозяйственных работ.
На многих моделях установлен так называемый реверс, с помощью которого мотокультиватор может двигаться как вперед, так и задним ходом.
Мотоблок имеет средний вес порядка 100 килограмм, а мощность ДВС нередко превышает 8 л./с.

Универсальность мотоблока дает возможность выполнять такие виды сельхоз работ на земельных участках как:

Вспашка
Культивация
Покос травы
При наличии прицепа-перевозка урожая или других предметов с соответствующими габаритами
Для уборки снега (в зимний период)

Мотокультиватор даже с минимальной мощностью двигателя способен перевозить груз весом до 400 килограмм.

Прежде чем начать самостоятельную сборку мотоблока определитесь какие наиболее важные задачи вы хотите на него возложить.

После этого набрасываем для себя план-схему. Она включает в себя внешний вид, а также где и каким образов будут крепится агрегаты, которые обеспечат его работоспособность.

Рама мотоблока

Определившись с размерами изготавливаем раму, согласно нашей схемы.

Принимаем в учет то, что это несущая конструкция. Соответственно она должна обладать повышенной прочностью, так как к ней крепятся все остальные детали.
В качестве материала для изготовления подойдут как металлические круглые трубы так и профильные.
Так как конструкция рамы будет сварная, следим за качеством сварных швов.

К задней части нашей рамы крепим механизм для соединения с дополнительным оборудованием.

Двигатель мотоблока

Заранее определившись с той нагрузкой, которую будет выполнять ваш будущий помощник в выборе двигателя у вас не должно возникнуть проблем.

Это может быть как ДВС от бензопилы, так и от мотоцикла или мотороллера.
Если двигатель предусматривает работу в комплексе с системой охлаждения, не забываем её установить с максимально простой переделкой.

В качестве бака для заправки топливом подойдет любая непротекающая и не подверженная разъеданию гарюче-смазочными материалами ёмкость.

При установке и креплении двигателя к раме обратите внимание на то, чтобы он крепился прочно и не болтался при движении. В решении этой задачи поможет установка дополнительного кронштейна крепления.

Трансмиссия мотоблока

Трансмиссию будущего “железного коня” также можно сделать самостоятельно из старой техники, которая уже отслужила свой срок.

Подробности поиска и подбора деталей необходимых для трансмиссии вы без труда найдете на многочисленных форумах.

Необходимые детали трансмиссии:

Цепи
Ролики
Звездочки
Железные пластины
Диски с металлическими зубьями
Валы для перехода

Немаловажным и полезным будет установка так называемого уменьшителя или замедлителя хода. Его функция заключается в том, чтобы понижать скорость передвижения хода. иными словами перенаправляет мощность со скорости на усилие тяги.

Благодаря многочисленному опыту и советам “бывалых” его все-таки проще приобрести нежели изготовить собственноручно.

Ходовая часть мотоблока

Колеса для мотоблока подбираем по следующим параметрам:

Диаметр не менее 10 дюймов
В приоритете пневмоколеса

При индивидуальных особенностей почвы, на которых будет использоваться мотоблок, можно поставить полностью железные колеса.

Управление мотоблоком

Основное управление мотоблоком — это вы сами. Так что рукоятки и расположения на них органов контроля делайте и устанавливайте так, как удобно вам.

Можно изготовить из металлических труб, предварительно согнув их и придав форму удобную для вас. Ручки подачи газа и управление сцеплением установить на концах труб.

Рычаги переключения скорости и управление сцеплением лучше всего изготовить из металлического прута.

Навесное оборудование для различных нужд

Для обработки почвы:

Плуг
Плуг оборотный
Плуг для окучивания
Плуг роторный
Фреза
Культиватор
Борона
Картофелекопалка

Картофелесажалка
Сеялка
Доминатор

Для прочих работ:

Щетка роторная
Малый нож для бульдозера
Снегоуборщик

Универсальность оборудования для мотоблоков.

Многие элементы навесного оборудования для мотоблока похожи между собой по выполняемой работе и особенностям конструкции.

Благодаря этой особенности, приспособление в конструкции на раме для установки навесного оборудования изготавливается по этому принципу универсальности.