Собери свой двс конструктор
Обновлено: 28.04.2024
Производитель: Все · Aoshima · Arii · AVD Models · Fujimi · Hasegawa · ICM · Italeri · Meng · Monogram · MPC · Platz · Platz , nunu · Platz, nunu · Revell · SSM · Tamiya · Trumpeter · Звезда · Моделист · Моделист (Academy) · Моделист (Italeri)
Вес: Все · 0 · 647 · 667 · 684 · 689 · 694 · 696 · 697 · 699 · 700 · 701 · 705 · 707 · 709 · 712 · 714 · 715 · 718 · 719 · 720 · 723 · 724 · 725 · 726 · 728 · 729 · 730 · 731 · 732 · 733 · 735 · 736 · 737 · 738 · 740 · 741 · 742 · 743 · 744 · 745 · 746 · 747 · 749 · 750 · 751 · 752 · 754 · 755 · 756 · 758 · 759 · 760 · 761 · 762 · 763 · 764 · 765 · 766 · 767 · 768 · 769 · 770 · 771 · 772 · 773 · 774 · 775 · 776 · 777 · 778 · 779 · 780 · 781 · 782 · 783 · 784 · 785 · 786 · 787 · 788 · 789 · 790 · 791 · 792 · 793 · 794 · 795 · 796 · 797 · 798 · 799 · 800 · 801 · 802 · 803 · 804 · 805 · 806 · 807 · 808 · 809 · 810 · 811 · 812 · 813 · 814 · 816 · 817 · 818 · 819 · 820 · 821 · 822 · 823 · 825 · 826 · 827 · 828 · 829 · 830 · 831 · 832 · 833 · 834 · 835 · 836 · 837 · 838 · 839 · 840 · 841 · 842 · 843 · 844 · 845 · 846 · 849 · 850 · 851 · 852 · 853 · 854 · 855 · 856 · 858 · 859 · 861 · 862 · 863 · 864 · 865 · 866 · 867 · 868 · 869 · 871 · 872 · 874 · 875 · 876 · 879 · 880 · 882 · 883 · 884 · 886 · 887 · 888 · 890 · 895 · 900 · 901 · 902 · 904 · 906 · 907 · 909 · 910 · 915 · 916 · 918 · 929 · 933 · 934 · 935 · 940 · 950 · 953 · 955 · 959 · 964 · 967 · 972 · 985 · 990 · 1011 · 1046 · 1166 · 1289 · 1341 · 1450 · 1451 · 2790 · 3000 · 151000
Масштаб: Все · 1/12 · 1/16 · 1/20 · 1/24 · 1/25 · 1/28 · 1/32 · 1/35 · 1/42 · 1/43 · 1/72
Марка: Все · Alfa Romeo · Audi · Autobianchi · AVD Models · Bentley · BLMC · BMW · Brian James Trailers · Buick · Cadillac · Chevrolet · Chevy · Citroen · Corvette · DAF · Daihatsu · De Lorean · De Tomaso · Dodge · Ferarri · Ferrari · Fiat · Ford · Freightliner · GMC · Hino · Hitachi · Honda · Hummer · Hurst · Infiniti · Isuzu · Italeri · IVECO · Jaguar · Jeep · Kenworth · Lamborghini · Lancia · Land Rover · Lexus · Lotus · Mack · MAN · Marmon · Mazda · McLaren · Mercedes-Benz · Mercedez-Benz · Mercury · Mini · Mitsubishi · Mustang · Nissan · Packard · Pagani · Peterbilt · Peugeot · Plymouth · Pontiac · Porsche · Renault · Rolls Royce · Sauber · Scania · Shelby · Skoda · Subaru · Suzuki · Talbot · Toyota · Trabant · Volkswagen · Volvo · БЕЛАЗ · ВАЗ · ГАЗ · ЗИЛ · ЗИС · ЗИУ · КАВЗ · КАМАЗ · ЛАЗ · ЛИАЗ · МАЗ · Москвич · ПАЗ · УАЗ · УРАЛ · ЯАЗ
К игре
Это, если хотите, фундамент двигателя. Именно к этому узлу так или иначе крепятся все остальные агрегаты. Выбор блока — пожалуй, самый важный и ответственный этап: от того, сколько у вас цилиндров и какой рабочий объем, напрямую зависит стратегия дальнейшей форсировки. И не забывайте, что ваш «бюджет» ограничен!
А заодно и коленчатый вал. Подвижная часть кривошипно-шатунного механизма состоит из поршней с кольцами, коленвала, поршневых пальцев — именно благодаря этому механизму возвратно-поступательное движение переходит во вращение. Этот узел один из самых критичных с точки зрения нагрузки — учитывайте это при создании двигателя.
Основные детали — это распределительный вал (один или несколько), клапаны и передаточные звенья: толкатели, штанги, коромысла и т.д. От газораспределительного механизма зависит, сколько топливно-воздушной смеси поступит в цилиндры, и в какой момент это произойдет.
Регулирование газораспределения зависит от формы распределительных валов. Изменяя форму профиля кулачков, можно влиять на характеристики газораспределения в широких пределах.
Чтобы увеличить мощность, необходимо увеличить количество топливо-воздушной смеси, которая поступает в цилиндры. И если подать в двигатель больше топлива относительно просто, то с воздухом уже сложнее. Наддув в помощь!
Громкие глушители придумали не затем, чтобы стритрейсеры и мотоциклисты мешали вам спать по ночам. У таких систем меньше сопротивление потоку отработанных газов, что положительно сказывается на мощности двигателя. Но учтите, что одним только "прямотоком" мощность поднять сложно — для оптимального результата неплохо установить более производительную впускную систему и топливный насос.
Большой объем и качество подающегося на впуск воздуха — необходимое условие для создания мощного мотора. Впускной коллектор и воздушный фильтр должны обладать минимальным сопротивлением во всем диапазоне оборотов двигателя.
Важно не только загнать в цилиндр побольше "горючего" — также нужно, чтобы воздушно-топливная смесь оптимально заполнила цилиндры. Существуют различные системы смесеобразования: от старого доброго карбюратора до впрыска топлива, который бывает нескольких типов: центральный, распределенный, непосредственный.
Блок двигателя обычно изготавливается либо из чугуна, либо из алюминиевого сплава, однако некоторые компании используют и более хитроумные материалы: например, сочетание алюминиевого и магниевого сплавов.
Главное, что требуется от блока цилиндров — прочность. Чтобы сгорание топливной смеси не разрушило двигатель, в цилиндры обычно помещаются прочные гильзы.
На поршневую группу действуют огромные нагрузки: ведь именно она превращает возвратно-поступательное движение во вращение.
От формы камеры сгорания также зависит эффективность сгорания топливно-воздушной смеси — а значит, и мощность мотора.
Распредвалы регулируют фазы газораспределения: по-простому, это означает — те моменты, в которые открываются и закрываются клапаны.
"Закачать" в мотор больше воздуха можно разными способами: при помощи турбины, которая приводится в действие энергией выхлопных газов или, например, приводным нагнетателем, шнеки которого вращаются коленвалом.
Чтобы двигатель развивал максимальную мощность, впускного воздуха должно быть много — значит, необходимо сделать его максимально плотным. Поэтому чем он холоднее, тем лучше.
Так называемый воздушный фильтр нулевого сопротивления — в действительности это обычный фильтр, но с лучшей пропускной способностью.
В случае с моновпрыском применяется одна форсунка на весь двигатель, в многоточечном уже используется по форсунке на цилиндр, а в системе непосредственного впрыска топливо поступает не во впускной коллектор, а непосредственно в камеру сгорания.
Двигатель внутреннего сгорания — сложная штука. Прежде чем почувствовать себя инженерами, давайте вспомним, из чего он состоит
Собери двигатель
Такой тип двигателя — классика среди машин малого и среднего класса: он компактный и достаточно экономичный. Однако поверьте, потенциал его форсировки очень велик!
Шесть цилиндров — популярное решение для спорткаров и автомобилей бизнес-класса. Больше цилиндров — больше объем. И если на такой мотор поставить наддув…
V8 — это икона, особенно в Америке. Восьмицилиндровые двигатели при достаточно компактных габаритах отличаются высокой мощностью и практически безграничными возможностями для доработок.
Двигатель, в котором ход поршня равен его диаметру. При такой конфигурации достигается оптимальное соотношение между мощностью и крутящим моментом.
Двигатель, в котором ход поршня больше его диаметра. При такой конфигурации достигается высокий крутящий момент, однако без должных настроек максимальная мощность будет невелика.
Двигатель, в котором ход поршня меньше его диаметра. При такой конфигурации мотор легко набирает высокие обороты — и, следовательно, отличается высокой мощностью. Расплата за это — небольшой крутящий момент.
Одна из самых простых схем. На каждый ряд цилиндров предусмотрен только один распредвал, и на каждый цилиндр — по два клапана: один работает на впуск, другой на выпуск. Подобный механизм не лучший с точки зрения эффективности сгорания топливно-воздушной смеси, зато отличается высокой надежностью.
В этом варианте по-прежнему по два клапана на цилиндр (один на впуск, другой на выпуск) — однако они управляются индивидуально: каждый своим распределительным валом. Это позволяет достичь куда большей эффективности сгорания.
Наиболее распространенная современная схема. По два клапана на впуск и выпуск, где каждая пара управляется своим распределительным валом. Подобный механизм оптимален с точки зрения эффективности: он обеспечивает высокую мощность во всем диапазоне оборотов.
Ну, может, не для низких, а для не очень высоких. Распределительные валы с кулачками среднего профиля неплохо подойдут для моторов, которые обладают высоким крутящим моментом в среднем диапазоне оборотов.
Это самый «злой» вариант: распределительные валы с кулачками высокого профиля обеспечивают максимальные мощностные характеристики на высоких оборотах. Если ваш мотор способен развить такие обороты, это — оптимальный вариант.
Один из самых распространенных способов форсировки мотора. Турбокомпрессор, который приводит в действие отработавшие газы, нагнетает в цилиндры дополнительный воздух.
Такой компрессор приводится в действие засчет вращения коленвала. С одной стороны, это отнимает мощность, с другой — большое количество воздуха позволяет “восполнить” потери и получить еще сверху.
Такая система стоит на “гражданских” автомобилях: она обеспечивает приемлемые показатели шумности, но не рассчитана на использование совместно с форсированным мотором.
Система с прямоточным глушителем не только громко звучит, но и обладает пониженным внутренним сопротивлением.
Со стандартным фильтром и воздухозаборником, как на обычных дорожных автомобилях. Большой мощности с такой не добиться.
Самый предпочтительный вариант с точки зрения увеличения мощности: воздух на впуске холоднее, а значит, и плотнее. Максимальное наполнение цилиндров!
Самый простой вариант впрыска топлива, который в свое время пришел на смену карбюратору. В таком варианте используется всего одна форсунка, которая впрыскивает топливо сразу во все цилиндры. Главные недостатки такого механизма — низкая экологичность и эффективность.
В этом варианте в двигателе установлено по отдельной форсунке на каждый цилиндр. Такая механика обеспечивает более широкие возможности по регулировке состава топливно-воздушной смеси, и в то же время остается простой и надежной.
В данном случае топливная смесь подается непосредственно (а откуда, вы думали, название?) в камеру сгорания. Это обеспечивает наибольшую эффективность — как по мощности, так и по экологичности.
Дорогие друзья, я искренни рад видеть вас на своем канале « БЛОГ КОЛЛЕКЦИОНЕРА ». Подписавшись на мой канал, вы всегда будете в курсе последних интересных новинок из мира масштабных моделей автотранспорта.
Вот я вам все рассказываю о моделях автомобилей, а ведь в автомобилях есть одна очень важная деталь, без которой она не сможет существовать. Это двигатель.
И не важно, будет он бензиновый, дизельный или электрический. Без двигателя автомобиль далеко не уедет. Даже с бугра.
Такое вот получилось предисловие перед обзором масштабной модели двигателя. Да, вы не ослышались. Статья будет о модели двигателя.
Упаковка представляет собой металлическую коробочку, в которой находится детали. Каждая деталь на своем месте в специальной мягкой прямоугольной штуке (не знаю, как ее еще назвать).
Материал, который применяется в данном макете двигателя: металл и алюминий. А общий вес после сборки будет составлять 1 килограмм 600 грамм.
В наборе есть подробная инструкция для сборки, правда на китайском, но по картинкам все понятно. Помимо деталей, в наборе винтики, ключи (шестигранники), смазка.
В двигателе не предусмотрено масло, но трущиеся детали все же необходимо смазывать. Несколько капель на коленвал и распредвалы, и все будет работать долго.
Перед нами шестнадцати клапанный четырехцилиндровый двигатель. Благодаря данному макету, каждый из вас сможет собрать настоящий мотор, потому как он практически не упрощен. Есть, конечно, моменты, но не критичны.
Шестнадцать клапанов с пружинками и гидрокомпенсаторами. Их не стали разделять на впуск и выпуск, а просто сделали одного размера. Собственно в данной модели двигателя это и не нужно. Он у нас на электротяге.
В поддоне батарея на 700 мАч, благодаря которой мотор работает 30 минут до полного разряда. 4 часа подзарядки и мотор снова в работе.
После полной сборки, необходимо будет собрать стартер, генератор и прикрутить масляный фильтр. Сзади устанавливается маховик.
Спереди устанавливаются шкивы и водяной насос, а так же звездочки на распредвалах. Привод у него цепной, и даже есть натяжители цепи.
Генератор и водяной насос (помпа) работают за счет ремней.
К поддону крепятся ножки, чтобы двигатель устойчиво стоял на ровной поверхности. Его размеры 120*150*182 миллиметров. Общее количество деталей – 357 штук.
Мне интересно, если бы данный двигатель выпускали в журналах, как ГАЗ-21 «Волга» и другие подобные серии. Покупали бы вы? Ну и в целом пишите, как вам эта модель.
Оставайтесь с нами, и вы будете всегда в курсе интересных новостей ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
Всем привет!
Очень часто сталкиваюсь на просторах интернета с тем, что в каких то областях страны не ставят на учёт конструкторы, в каких то ставят. Что бывают "честные" конструкторы, бывают "не честные"… Ровные, кривые и т.д. Что вообще такое "конструктор" и почему могут быть проблемы с постановкой на учёт? Давайте разберёмся!
Ну для начала давайте возьмём как константу то, что наше государство едино и все его области и края ПОДЧИНЯЮТСЯ ОДНИМ ЗАКОНАМ! Это догма! Правила постановки ТС на учёт например в Бурятии точно такие же как в Московской области! И никак по другому…
Легальный "конструктор".
Итак, конструктор — это такой автомобиль, у которого в ПТС оформлена замена кузова и замена двигателя. Одновременная замена любых узлов и агрегатов в автомобилях была разрешена законами РФ вплоть до конца 2012 года, правда ограничена Техническим регламентом ещё в 2009году (об этом ниже)! А значит такой автомобиль полностью законен! Главное правило — заменяемые агрегаты должны были быть законно ввезены в страну, растаможены и иметь соответствующий документ, соответствовать техническим требованиям! Далее, на основании ССКТС (Cертификат соответствия конструкции транспортного средства) и заключения от НАМИ производилось оформление замены агрегатов в ГАИ, с внесением соответствующих пометок в ПТС, вписанием новых кузова и двигателя. При этом год выпуска, поколение заменяемого кузова и модель двигателя не обязательно должны были совпадать с изначально написанными в ПТС! Если есть заключение от НАМИ, то всё ок!
Если вы купили такой "конструктор" и в вашем отделении ГАИ вам отказывают в регистрации, то нужно потребовать письменное основание для отказа (с указанием закона, статьи, ФИО и должности сотрудника ГАИ) и смело идти в суд, или прокуратуру, так как сам по себе "конструктор" — это не основание для отказа в постановке на учёт! В ПТС есть номер, дата ССКТС и этот документ всегда можно восстановить! Если на момент постановки на учёт автомобиль был легален, если на момент замены кузова, двигателя и прочих агрегатов закон это разрешал, то такой автомобиль полностью законен! Ибо закон не имеет обратной силы!
Какие же "конструкторы" не ставят на учёт? Об это напишу ниже.
Дело в том, что после 2008 года пошлины на ввоз целого кузова резко увеличились в разы! Всё это вынудило людей не таможить кузова, а ввозить их как запчасти, металлолом, или же вовсе разбирать до последнего болтика — так называемые "каркасы". У законного конструктора кузов должен быть растаможен именно как кузов автомобиля! А не как набор кузовных запчастей…
Могу ошибаться, но году в 2010 запретили ввоз целых кузовов под любым видом без оплаты за них огромной, таможенной пошлины. А в 2011 и вовсе "каркасы" и "остовы" приравняли к кузовам. Пошлина — 5000 евро. Потом правда снизили до 3000евро. После огромную пошлину заменили не менее огромным утилизационным сбором…
Так же в декабре 2012 года все регистрационные подразделения получили указание более не осуществлять одновременную замену агрегатов на транспортные средства, поскольку это является скрытой формой сборки другого автомобиля.
Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 720 от 10.09.2009 г. (далее – технический регламент) определены основные понятия: «базовое транспортное средство» — транспортное средство, которое в целом, или его кузов, или шасси были использованы для создания другого транспортного средства; «тип транспортного средства (шасси)» — транспортные средства (шасси) с одинаковыми конструктивными признаками, зафиксированными в техническом описании, изготовленные одним производителем. Таким образом, автомобиль — конструктор не может быть базовым транспортным средством, так как в этом автомобиле отсутствуют элементы (кузов или шасси) базового транспортного средства.
В общем регистрация "конструкторов" в России фактически запрещена с 2009 года. НО! Запрещена регистрация замены агрегатов, а не постановка на учёт уже оформленных в соответствии с законом "конструкторов!
Часто бывает, что кто-то там, где-то там, ставят конструкторы на учёт за деньги. К сожалению есть такая практика. На самом деле у сотрудников ГАИ нет законных оснований для отказа в постановке на учёт "честного конструктора"! Но они начинают тянуть резину, пугать невозможностью оформления и т.д. Тем самым тупо вынуждая договориться с нужными людьми за деньги…
В ПТС один автомобиль, по факту другой.
Так же в период всеобщего беспредела было распространено оформление на ПТС одной модели другой модели автомобиля. Например на ПТС Nissan Laurel мог быть оформлен Nissan Skyline, на Subaru Forester — Subaru Impreza и т.д. Законность таких конструкторов под вопросом. Хотя если данный "конструктор" стоит на учёте, то на нём можно спокойно ездить на законных основаниях. Но если вы попытаетесь его переоформить на другого хозяина, то акт осмотра выявит не соответствие модели авто и поставить его на учёт удастся только по большому блату!
Но здесь тоже есть одно НО! Раньше были списки взаимозаменяемости кузовов (одна база для разных моделей) и если модель кузова в документах и модель кузова по факту соответствовали данному списку, то замена оформлялась легально! НАМИ без проблем выдавало ССКТС на такие замены агрегатов.
Добавлено 30.11.2016 — Буквально три дня назад мой друг купил Ниссан Скайлайн 1995 года, по ПТС изначально Лаурель 1998г и без единой проблемы поставил его на учёт в Иркутске! Так что Такой конструктор вполне законен…
"Кривой конструктор, каркас, распил, карпил и т.д"
Все выше описанные изменения с 2009 по 2013годы, сделали оформление легальных "конструкторов" не возможным, а ввоз целых кузовов, как и автомобилей старых годов выпуска в целом очень не выгодными! И началась волна ввоза в Россию огромного количества распиленных кузовов, которые ввозились как запчасти, металлолом и т.д. Так называемые "распилы".
Не факт что все кузова были распилены на 2 части. Учитывая всеобщую коррумпированность наших чиновников и прочих должностных лиц и по сей день у некоторых людей есть возможность ввозить не пиленные кузова. Так же некоторые кузова пилят на две части не по салону, а например отпиливают только переднюю часть по чашки передних стоек — так называемые "карпилы".
Но все эти кузова ввезены в страну не легально! Вернее ввезены то они легально, но за них заплачена пошлина как за запчасти, металлолом и т.д. а не как за целый кузов! Соответственно это не кузов, а металлом, набор кузовных деталей и т.д. Поставить на учёт такой кузов нельзя! По крайней мере законно! Но в нашей стране всегда есть какие — нибудь "левые" схемы, через которые до последнего времени и удавалось ставить это на учёт. Именно такие "конструкторы" и являются не законными, "кривыми", "палёвыми" и т.д.
Принято считать что все "конструктора" оформленные после 2008 являются кривыми. Хотя конечно это не так! Были люди которые разорялись на пошлину и ввозили целые кузова легально. Так же нужно понимать что дата ввоза (оплата таможенной пошлины за кузов и т.д.) и дата оформления в ГАИ — это совершенно разные даты! Легально ввезённый до 2009 года кузов мог быть оформлен и в 2010 и позже.
Но большинство конструкторов ввезённых после 2008 года — ввезены и оформлены по "левым" схемам…
Всё это не касается автомобилей, ввезённых под полную пошлину, в каком бы году это не происходило!
Существует так же вариант легализации кузова — переварка моторного щита, или его части содержащей номер (или вин) от легального автомобиля. Так называемая "планка".
Такой автомобиль сразу попадает под подозрение и скорее всего будет арестован до выяснения, если обнаружатся следы переварки! Так как это может быть угнанный автомобиль, нелегальный распил и прочее… Закон нашей страны не запрещает ввезти распил как запчасти и восстановить легальный автомобиль после ДТП с помощью этих запчастей, в том числе и заменить практически все кузовные детали при условии что не нарушается целостность несущих деталей! Но номерные детали кузова трогать нельзя!
Если же моторный щит грамотно переварен полностью по заводским швам и кузов не имеет никаких не заводских швов на силовых деталях, то претензий у сотрудников ГАИ к такому автомобилю возникнуть не должно…
P.S. Сверка номера двигателя при постановке на учёт.
Так же хотелось бы написать об сверке номеров двигателя при постановке ТС на учёт. С недавних пор в РФ двигатель не номерной агрегат! И его замена не требует оформления! Но это не значит что можно ставить под капот любой двигатель! Модель двигателя должна совпадать с указанной моделью в ПТС! Любой вне модельный свап должен оформляться соответствующим образом! Иначе не совпадение модели двигателя является основанием для отказа в постановке на учёт! Не забывайте об этом…
Я не юрист, но основывался на прочтении различной нормативной литературы и личном опыте. Если вам есть что дополнить, или опровергнуть, то вэлкам в комменты!
Если вы с детства привыкли «крутить гайки», лучшим подарком для вас был конструктор, а велосипед-мопед-мотоцикл или автомобиль вы предпочитаете ремонтировать собственноручно, то эта статья, скорее всего, откроет для вас совсем немного нового. Сборка радиоуправляемой автомодели не особенно трудна, в частности, если представляешь, что и где должно стоять, и как работать.
Тем же новичкам, кто лишь приблизительно понимает, как устроен и большой автомобиль, и его уменьшенная копия, эта статья будет крайне полезна.
В первую очередь вам нужно определиться с приобретением шасси. Как было сказано в одной из наших статей, автомодели поставляются в комплектации RTR – полностью собранные и подготовленные для поездок и в KIT-наборах для конструирования (которые, в свою очередь, делятся на три вида, по профессиональному уровню).
Те, кто выбирают комплект RTR, не подумайте, что для вас сборка «закончилась» и вы можете смело кататься. Вовсе нет. Оптимально, вам нужно разобрать и снова собрать свою машинку! Дело в том, что заводская сборка часто бывает «неровная» - где-то недотянут болт, где-то нет фиксатора (Thread-Lock), возможно, неправильно сделан развал или не выставлены шестерни КПП. Ездить на непроверенной машинке – это риск сломать ее в первый же день. Кроме этого, разборка-сборка модели – это лучший способ изучить ее досконально. Поэтому, наберитесь терпения и внимательно прочтите настоящую статью, возможно, изложенная в ней информация вам пригодится.
Внимательно прочтите инструкцию, прилагающуюся к вашей модели. Мы будем исходить из того, что перед нами KIT-набор, владельцы же RTR-модели просто сделают разборку (в обратном порядке), а затем сделают сборку. Убедитесь, что вам понятны все названия и термины. Проверьте комплектацию, все детали, имеющиеся в наличии, должны соответствовать спецификации.
Обратите вниманию на длину болтов и шурупов в их месте расположения. Их длины должно хватать для надежной фиксации. Помните, производитель не поставляет излишне длинных болтов и шурупов, как и слишком коротких. Если болт длиннее, чем вам требуется в месте крепления, значит от не отсюда! И где-то, в другом месте, его будет не хватать.
Не путайте левую и правую сторону, передние и задние узлы. Смотреть нужно по ходу машины, тогда все стороны и части будут соответствовать их правильной установке.
Для сборки лучше всего выделить просторный стол и настольную лампу для яркого местного освещения.
На стол лучше простелить светлую плотную ткань – на ней хорошо видны все мелкие детали. Кроме этого, рекомендуем припасти невысокую коробку с мелкими отделениями, в которую можно разложить мелкие детали. Оградите свое место сборки от внезапного вмешательства маленьких детей и животных.
- бокорезы небольшого габарита. Плоскогубцы, бокорезы, пилочку, нож сможет заменить качественный мультитул.
Сборку модели следует производить согласно инструкции. Это не очень сложно, но свои тонкости имеются.
1. Детали с печатной платы следует откусывать бокорезами, после чего начистую дорабатывать место крепления скальпелем.
2. Болты и шурупы нужно затягивать без перенапряжения. Если у вас сложности с вкручиванием шурупа, смажьте его мылом (для этого заведите себе технический брусок).
3. Для предотвращения самооткручивания болтов и шурупов используйте Thread-Lock (клей-фиксатор). Как правило, в инструкции указано, где он наносится в обязательном порядке. Но, если вы чвствуете, что какой-то не указанный узел может раскрутиться, лучше его зафиксировать. Обычно все соединения болт-гайка фиксируют Thread-Lock.
4. Смазывайте шестерни, но разумно! Нельзя смазывать оголенные шестеренки, так как на них сразу же налипнет грязь.
5. Проверьте и выставьте при необходимости зазор в главной паре.
Чтобы проверить зазор между шестернями, проложите между ними листок бумаги и прокрутите шестерню (должны описать полный круг). Если на листке все зубья отпечатались, то зазор выставлен верно. Если есть пробелы, нужно шестерни немного поджать.
После сборки шасси (сбор модели – ходовой, двигателя, трансмиссии и т.д.) приступайте к установке аппаратуры. Отцентруйте сервомашинки. Для этого нужно выствить нейтральное положение триммеров и включить передатчик и приемник (с подключенными к нему сервомашинками руля). Сервомашинки сразу же примут центральное положение.
При монтаже приемника старайтесь установить его максимально далеко от аккумулятора, регулятора хода, силовых цепей. Выведите антенну также как можно дальше от возможных источников радиопомех.
Решив приобрести аккумулятор для бортового питания не промахнитесь с вольтажом, размерами, числом банок.
Приклеивая резину на диски, обязательно смойте заводской консервант! Вымойте резину с мылом и дайте просохнуть. Перед поклейкой резины нанесите на диски (в местах приклеивания) риски, например, крупной наждачкой.
Читайте также: