Водный скутер своими руками моделист конструктор

Обновлено: 23.04.2024

Данный вид транспорта уже успел зарекомендовать себя как средство для быстрой езды по водной поверхности. Не каждому доступно такое удовольствие финансово, но можно попробовать сделать отличный гидроцикл своими руками.

Самодельный гидроцикл — возможно ли это?

На первый взгляд покажется, что изготовить самодельный гидроцикл решится только безумец. Идея вполне выполнима, если есть достаточно опыта и неплохая смекалка.

Чтобы вручную изготовить водный байк, понадобится немного времени и сил. Для существенной экономии на топливе лучше не использовать водомет. Если взять обыкновенный лодочный мотор, то можно расширить функциональность агрегата и обеспечить ему хорошую скорость. Правильно подобранные винты под обороты – уже половина успеха.

Что нужно для создания гидроцикла своими руками?

Материалы, необходимые для создания водного мотоцикла, зависят от вида его конструкции.

Чтобы собрать гидроцикл из подручного материала, да еще и своими руками, нужно разобраться в его устройстве. Данный байк собрать проще, он задуман по принципу катамарана. В конструкцию входит сидение, несколько поплавков, рычаг, управление. Поплавок, созданный из пенопласта, всегда качественный, следует отдать предпочтение именно этому материалу. Нужно облицовать его стеклотканью на эпоксидном клее. Внутри поплавков лучше уложить пять слоев прочной ткани, а по бортам хватит трех. Как правильно делают гидроциклы, чтобы оптимально распределить вес отдыхающих? Необходимо расположить деревянные шпангоуты в местах крепления сидения.

Для изготовления поплавков понадобится пенопласт, нервюры из фанеры и силовое крепление. Лыжные балки могут стать поперечными балками. Для этого подойдут обычные лыжи, которые обеспечивают распределение нагрузки. Кроме лыж могут использоваться трубы из стали.

Если хочется вернуться к классике, следует разобраться в том, как собирают гидроциклы такого типа. Данная модель выполнена без поплавков, но не уступает в функциональности. Конструкция выполнена в виде каркаса, обшитого фанерой. Для управления можно взять руль от мотоцикла.

Транспорт можно использовать для купания или рыбалки. Любители прыжков в воду могут без опасений залезть на корпус. Отличная устойчивость позволит оставаться на плаву даже когда мимо проплывает катер. Надежность не влияет на скорость. Можно использовать мощный мотор и вывести агрегат на глиссирование. В данной схеме будет один недостаток – дорогой прицеп.

Пошаговая инструкция, советы и рекомендации

Самодельный гидроцикл может немного проигрывать готовой продукции по нескольким параметрам: внешний вид и маленькая скорость. Но, если взяться за дело с умом и потратить достаточно времени, то водный скутер будет мощным без переплат за бренд. Итак, собираем самодельный скутер.

При изготовлении водного мотоцикла своими руками, важно качество корпуса. Это стрингерный каркас, который обшит фанерой. На листе фанеры нужно прочертить будущий корпус. Для будущих рам заранее заготавливают сосновые рейки. Следует затянуть плаз полиэтиленом, чтобы шпангоуты могли легко отделиться от него, не повредив поверхность. Гвоздями небольшого размера к фанере прикрепляются рейки. Позже следует вырезать из фанеры косынки и закрепить их с помощью эпоксидного клея и шурупов. Отделить рамку от плаза и установить косынки с другой стороны от шпангоута. Образовавшиеся отверстия рекомендуют заложить пенопластом.

Такую рамку следует обшить фанерой со всех сторон, места крепления мотора устелить сосновыми брусками. Шпангоуты, которые были заготовлены заранее, нужно закрепить на доске с помощью маленьких гвоздей. Следует позаботиться о симметриии и тщательно выставить рамки. От симметричности зависит скорость и ход водного скутера, сделанного своими руками.

Они закрепляются в пазах шпангоутных ром при помощи эпоксидного клея. Когда смола отвердеет, конструкция зачищается рашпилем и рубанком. Ребра, которые выступают, сводятся относительно поверхности корпуса.

Для удобства лучше начинать с днища. Потребуется доска толщиной 4 мм. В идеале, заготовка должна быть немного больше, а лишний материал потом удаляется. После этого идет обшивка остальных участков дна, борта и палубы с обтекателями.

Чтобы обшить авторский самодельный водный мотоцикл, сделанный своими руками, необходим эпоксидный клей и шурупы с особенной головкой, именуемой «потайная». Лучше, если они будут латунные. Клеем и шурупами надо прикрепить продольные реданы к корпусу рейки. Чтобы скруглить скулы, нужна шпаклевка.

Днище самодельного водного мотоцикла оклеивается в четыре слоя. Если нет такой ткани, подойдет любая плотная. Когда начнется отверждение, можно вырезать лоскут и притирать к поверхности. Эта хитрость позволит получить поверхность, не требующую дополнительной обработки.

Собирают из шурупов и клея. Его вышкуривают и пропитывают несколькими слоями олифы. Затем покрывают масляным лаком.

Представляет собой коробку с крышкой, оклеенную слоем пенопласта и поролоном. Сверху обшивают кожей или кожзамом.

Чертеж самодельного гидроцикла

Корпус самодельного гидроцикла:

1 — замковая петля левой крышки люка носового багажника;
2,3 — крышки люков носового багажника;
4 — транец (пенопласт);
5 — транцевая доска;
6 — носовой поручень с подпоркой (титан, труба 18×1; лист s3);
7 — обтекатель носового багажника;
8 — правые косые накладки;
9 — боковые стенки кормового багажника;
10 — торцевая стенка с отверстием для рулевой тяги;
11,40 — фальшборты (по 4 слоя стеклоткани);
12 — палуба (пенопласт);
13 — левый транцевый поручень (Д16Т, труба 25×2);
14 — шпангоут № 8;
15 — шпангоут № 7;
16 — шпангоут № 6;
17 — днищевые стрингеры;
18 — килевой брус (Д16Т);
19 — «корка» килевого бруса (2 слоя стеклоткани);
20 — днище;
21 — покрытие палубы (2 слоя стеклоткани);
22 — сердцевина транцевой доски (фанера s5);
23 — наружные слои транцевой доски (фанера s 12);
24 — накладки транцевой доски (Д16Т, ЛИСТ S 3);
25,27 — обклейки транцевой доски (по 4 слоя стеклоткани);
26 — трапец (склейка стеклоткани s5);
28 — правая косынка (Д16Т, лист s3);
29 — килевая часть днища (4 слоя стеклоткани);
30 — оболочка обтекателя носового багажника (4 слоя стеклоткани);
31 — «корка» верхнего стрингера (2 слоя стеклоткани);
32 — верхний стрингер (пенопласт);
33 — оболочка днища (4 слоя стеклоткани);
34 — левый бортовой стрингер (пенопласт);
35 — «корка» бортового стрингера (2 слоя стеклоткани);
36 — днищевой стрингер (пенопласт);
37 — «корка» днищевого стрингера (2 слоя стеклоткани);
38 — кронштейн крепления сиденья (дуб, брусок 65×20);
39 — отверстие для рулевого вала;
41 — левая переборка (пенопласт);
42 — обклейка переборки (по одному слою стеклоткани);
43 — продольные реданы (пенопласт);
44 — «корка» редана (2 слоя стеклоткани);
45 — левая опора палубы (пенопласт);
46 — обклейка транца (4 слоя стеклоткани);
47 — отверстие для слива воды из корпуса;
48 — капотный замок;
49 — наполнитель (пенопласт);
50 — обшивка (2 слоя стеклоткани Т-10);
51 — заклепки диаметром 3;
52 — зацеп (Д16Т. профиль s l,8);
53,55 — кронштейны крепления поручня (титан, ЛИСТ S3);
54 — заклепки (сталь, труба 8х 1)

Видео

Некоторые секреты и полезности:

Чтобы сократить расход топлива при езде на самодельном и оригинальном гидроцикле, необходимо заменить водометную систему на винтовую. Скорость станет немного меньше, но это не будет сильно ощущаться.
Изменить систему управления так, чтобы не пришлось осваивать транспорт сначала. Необходимо выбрать понравившуюся схему и приспособить для своего комфорта.
Чтобы создать крутой гидроцикл своими собственными руками, потребуется изучить чертежи. Лучше заранее подобрать чертеж, определиться с моделью, а потом уже приобретать инструменты и материалы для будущего скутера.
Тщательно следовать технике безопасности. Изделие придется регистрировать, поэтому оно должно быть безопасным и соответствовать стандартам.

После изучения схем и инструкций можно сделать вывод, что изготовить самодельный водный скутер с хорошими параметрами вполне реально. Терпение будет вознаграждено, когда удастся в первый раз прокатиться на своем творении.

Среди многих плавучих средств, специально предназначенных для отдыха на воде, появилась еще одна очень интересная машина: речной мотоцикл с подвесным лодочным мотором.

Внешне она очень напоминает мотороллер и имеет с ним много общего в технике управления. Чехословацкие друзья, у которых речная «Вятка» уже завоевала популярность, называют ее «водным скутером» («скутер» по-чешски — мотороллер). Но в нашем обиходе термином «скутер» обозначается спортивное судно определенного класса. Вот почему мы предлагаем называть речной мотороллер по-иному, скажем, «гидроцикл».

Что же представляет собою «гидроцикл» (рис. 1)? Его нижняя (донная) часть А является, по существу, широким и низкобортным глиссирующим поплавком, на котором смонтирован продольный ящик Б, служащий одновременно сиденьем для водителя, основанием для крепления подвесного мотора и багажником, а спереди установлен защитный кожух В с ветровым стеклом. Внутренний объем кожуха также можно использовать в качестве багажника. Управляют мотором с помощью мотоциклетного руля, устанавливаемого в передней части ящика, как показано на рисунке 2. На нижнем конце рулевого вала насажен выточенный из дюралюминия барабан 23, который стальным тросом ø 3 мм соединяется со штангой, укрепленной на двигателе. Управление газом выведено к вращающейся рукоятке мотоциклетного типа на правой стороне руля; при желании управление реверсом (если мотор реверсивный) также может быть выведено к рулю, но особой необходимости в этом нет, так как мотор расположен очень близко от водителя и реверс можно переключать рукой.

Рис. 1. Общий вид и детали корпуса: А — донная часть, Б — продольный ящик-сиденье, В — кожух передней части; 1 — съемное мягкое сиденье из пенорезины; 2 — бимс ящика-сиденья (сосна 30×20); 3 — боковая стенка ящика-сиденья (фанера 6 мм); 4 — киль (сосна 30×50); 5 — продольный брусок каркаса ящика-сиденья (сосна 30×20); 6 — шпангоут № 1; 7 — обшивка кожуха (фанера 3 мм); 8 — руль мотоциклетного типа; 9 — ручка управления газом; 10 — выключатель зажигания; 11 — ветровое стекло (плексиглас или целлулоид); 12 — часть обшивки кожуха, склепываемая с горизонтальной дугой 14 и донной обшивкой; 13 — вертикальное ребро (фанера 6 мм); 14 — горизонтальная дуга обвода носовой части (фанера 6 мм); 15 — нижние бруски каркаса ящика (сосна 30×20); 16 — опора палубных стрингеров (сосна толщ. 20 мм); 17 — нижняя часть шпангоута №1; 18 — боковая стенка ящика-сиденья (фанера 6 мм); 19 — палубный стрингер (сосна 25X20); 20 — донный стрингер (сосна 25×20); 21 — промежуточный шпангоут (сосна толщ. 20 мм): 22 — рулевая труба; 23 — рулевой барабан; 24 — штуртрос, ø 3 мм; 25 — предохранительный (ограничивающий) тросик ø 3 мм; 26 — пружина, натягивающая трос; 27 — траверса, прикрепляемая к мотору; 27а — талреп (винтовая стяжка); 28 — бортовая панель корпуса (сосна толщ. 18 мм); 29 — транец (горизонтальная доска, сосна толщ. 20 мм); 30 — обшивка дна (фанера 3 мм); 31 — обшивка палубы (фанера 3 мм); 32 — транец — вертикальная доска (сосна толщ. 25—30 мм); 33 — рамка ящика (сосна 40×40); 34 — кница транца (сосна толщ. 40 мм); 35 — мидельвейс (сосна 30—20); 36 — соединение гвоздями взагиб.

Управлять «гидроциклом» не сложно. Разумеется, права на управление иметь необходимо. Но даже если у вас есть опыт, не забудьте, что центр тяжести «гидроцикла» несколько выше, чем у обычной мотолодки, а это, естественно, ухудшает его остойчивость. Отправляясь в плавание на «гидроцикле», необходимо надевать спасательный жилет, а карбюратор и выключатель зажигания отрегулировать так, чтобы при падении водителя двигатель немедленно останавливался. Конструкция «гидроцикла» — несложна. Его можно изготовить не только в мастерской станции юных техников, но и в индивидуальном порядке — у себя дома.

Чтобы уяснить себе принцип и последовательность сборки, очень полезно сначала изготовить модель «гидроцикла» в масштабе 1:5 из картона и тонких реек.

Постройку следует начинать с изготовления шаблонов на все детали, имеющие изогнутую форму (см. рис. 1, шпангоут № 1, горизонтальная фанерная дуга (лекало), вертикальное фанерное ребро (лекало), вертикальная стенка ящика, транцевая доска). Для шаблонов надо приготовить тонкий плотный картон или крепкую оберточную бумагу.

Сначала изготовим шпангоут N1, который является основой всей машины. Его можно выпилить из толстой фанеры или набрать из досок толщиной 15— 18 мм на водостойком клею, а затем оклеить с одной стороны фанерой толщиной 3 мм. К шпангоуту, как показано на рисунке 1, приклеиваются опоры палубного настила и рамка из бруска размерами 40х40 мм, которая будет служить каркасом ящика-сиденья. Приклеенные детали крепятся шурупами, а бруски — сквозными болтиками ø 6 мм.

В процессе сборки шпангоута №1 в нем необходимо пропилить пазы для киля и стрингеров.

После этого надо изготовить транцевую (заднюю) часть, которая состоит из горизонтальной доски, соединяемой со шпангоутом №1 продольными брусками (килем и стрингерами), и вертикальной стойки, соединяемой со шпангоутами №1, каркасом и фанерными стенками ящика-сиденья. На стойку устанавливается подвесной лодочный мотор. Горизонтальная доска транцевой части имеет пазы для вклейки киля и стрингеров.

Между шпангоутом №1 и транцевой частью имеется промежуточный шпангоут (доска толщиной 20 мм); в него врезаются и вклеиваются все продольные элементы каркаса, а также фанерные стенки ящика-сиденья.

Выстрогав продольные элементы набора (киль, стрингеры, боковые кили и боковые пластины), приступаем к сборке «гидроцикла». Для этого надо использовать ровный большой стол или в крайнем случае отвести ровный участок на полу. На поверхности рабочего участка следует вычертить мелом или цветным карандашом контур «гидроцикла» в плане, чтобы знать, где и на каком расстоянии друг от друга должна находиться та или иная деталь. Сначала в пазы шпангоута №1 вклеиваются и крепятся шурупами боковые кили и стрингеры палубной части. Их сразу же соединяют с промежуточными шпангоутами и транцевой частью.

Затем ставятся на свои места боковые пластины; в прорезь киля вклеиваются вертикальное ребро и верхний стрингер кожуха (мидельвейс). В последнюю очередь подгоняют по месту горизонтальные фанерные дуги — лекала — и вклеивают так, чтобы они образовали замкнутую ровную форму носовой части «гидроцикла».

Не следует одновременно вклеивать много деталей; лучше делать это последовательно, давая хорошо просохнуть предыдущей склейке, и только после этого приступать к дальнейшей работе.

Особенно тщательно должны быть пригнаны по месту и вклеены вертикальные стенки ящика-сиденья, так как они обеспечивают прочность всей машины.

По линиям, где эти стенки соприкасаются с каркасом, транцевой частью и стрингерами, необходимо поставить крепеж — гвозди или шурупы, смотря по месту.

Окончив склейку каркаса и дав клею просохнуть, надо зачистить поверхность, выровняв ее так, чтобы фанерная обшивка всюду прилегала совершенно ровно, не оставляя просветов. Сначала обшивают дно, затем палубу и носовую часть. Выкроив кусок фанеры по форме дна с припуском по 15—20 мм на каждую сторону, его накладывают на каркас, временно прикрепляют несколькими гвоздиками и очерчивают изнутри карандашом, чтобы знать, какие места намазывать клеем. Затем фанеру снимают, намазывают клеем всю заднюю часть каркаса (от шпангоута №1 до транца), а фанеру — по сделанной ранее разметке и ставят обшивку на место. Крепление фанеры к каркасу осуществляется гвоздями с расплющенной головкой (по стрингерам) и шурупами (по шпангоутам). Гвозди ставятся взагиб, как показано на рисунке.

Рис. 2. Конструкция «гидроцикла»: позиции соответствуют рисунку 1, позиция 4а — наружные кили (дуб. 25×18).

После того как обшивка донной части закончена, внутренность следует дважды покрыть горячей олифой, чтобы придать корпусу водостойкость.

Следующая операция — наклейка боковых частей палубы, на которые ставит ноги водитель. Она не представляет никакой сложности. Выкроенные по месту куски фанеры подгоняются к шпангоуту №1, а затем крепятся только шурупами к шпангоутам и стрингерам. Гвозди в данном случае не применяются, так как загнуть их изнутри нечем, а если гвоздь почему-либо вылезет наружу — можно поранить ногу.

В последнюю очередь двумя кусками тонкой фанеры обшивают переднюю часть «гидроцикла» — кожух. Он имеет сложный изгиб, и для того, чтобы обшивка удалась, надо сначала выкроить шаблон из плотного картона и прикрепить его временно мелкими гвоздями. Последовательность наклейки: сначала к мидельвейсу (центральному бруску), затем к шпангоуту №1 и в последнюю очередь к фанерной дуге. При этом палубу и дно одновременно подтягивают зажимными клещами, или струбцинками, к фанерной дуге, смазывают клеем и соединяют заклепками или болтиками 3 мм.

Последнее удобнее, так как дает возможность последовательно и равномерно стянуть обшивку. Когда клей высохнет, выступающие концы болтиков срезаются.

Для придания полной водонепроницаемости корпусу «гидроцикла» рекомендуется оклеить его одним слоем стеклоткани на эпоксидной или полиэфирной смоле. В крайнем случае можно применить бязь, а в качестве клея — цапонлак (эмалит) или клей АК-20. После этого на внешнее ребро корпуса приклеивается и крепится шурупами деревянный буртик, на горизонтальные участки палубы — продольные рейки или резиновые коврики-подножки, а на днище — наружные кили.

Для окончательной окраски «гидроцикла» выбирают живые, веселые тона, причем особенно хорошо сочетание контрастных цветов: желтого или кремового с черным, красным или темносиним, серебряного со светло-синим, белого с красным.

Какой мотор можно устанавливать на ваш «гидроцикл»? Это немаловажный вопрос как с точки зрения безопасности плавания, так и с экономической стороны. Поэтому мы рекомендуем мотор «Ветерок». А когда освоите управление своей машиной, можно будет поставить и более мощный мотор.

В случае применения мотора с отдельным баком для горючего, который располагается обычно в лодке, надо предусмотреть для него место внутри ящика-сиденья.

В середине 80-х годов на телеэкранах многих стран широко рекламировались небольшие, скоростные, исключительно маневренные моторизованные суда под общим названием «водный мотоцикл»: «джетски», «ватербот», «гидроцикл». Они сразу завоевали сердца поклонников водного спорта, потеснив любителей виндсерферов, водных лыж и представителей некоторых видов водно-моторного спорта.

Однако повторить конструкцию гидроцикла в домашних условиях из-за высоких требований к мощности винтомоторной группы судов (не менее 35 — 40 л.с.) и сложности воспроизведения гидродинамических поверхностей довольно трудно. Тем же, кто загорелся этой идеей, лучше обратиться к более простым конструкциям. Например, ознакомиться с публикацией по аквароллеру в № 6 журнала «Моделист-конструктор» за 1991 год. Если по ряду причин эта схема не подходит, то можно попробовать сконструировать машину, предложенную ниже. Она состоит из рамы, двух пар (передних и задних) поплавков, лобового обтекателя, двигателя и рулевого устройства.

Из материалов потребуется: пенопласт любой марки (лучше упаковочный), немного фанеры, старые лыжи, несколько стальных труб, любой мотоциклетный или мопедный двигатель, эпоксидный клей (3 — 4 л), стеклоткань (4 — 5 м2), инструмент и… терпение.

На ровной поверхности (можно на полу) следует изобразить конструкцию гидроцикла в двух проекциях (масштаб 1:1) и по ним предварительно обрезать материал (трубы и пенопласт).

Поплавки требуют при изготовлении особого внимания. Делают их из пенопластовых брусков, фанерных корневых нервюр и силовых элементов крепления путем последовательной сборки-склейки. Потом ножовкой и наждачными брусками доводят до нужной формы, оклеивают тонкой бумагой и накладывают в один-два слоя стеклоткань, пропитанную эпоксидным клеем (днище до скул — в три-четыре слоя). Присоединяют поплавки к раме с помощью поперечных балок, сделанных из обычных лыж (мы использовали полупластиковые) и усиленных нижними дюралюминиевыми полками. Такие балки снижают ударные нагрузки при движении. При недостаточной прочности или большой загрузке судна их следует заменить на металлические.

Раму сваривают из стальных бесшовных труб (0 70 мм) в среде защитного газа и усиливают поперечными косынками. При отсутствии труб необходимых размеров можно использовать трубы малого диаметра (30 — 40 мм), только в этом случае конструкцию силовой рамы придется делать пространственной, что несколько усложнит работу.

Гидроцыкл:

1 — поплавок передний, 2 — обтекатель лобовой, 3 — устройство рулевое, 4 — бензобак, 5 — двигатель, 6 — сиденье, 7 — рама, 8 — поплавки задние, 9 — вариант установки подвесного двигателя, 10 — труба выхлопная, 11 —вал трансмиссии, 12, 13 — балки поперечные. 14 — покрытие стеклотканевое, 15 — нервюра поплавка корневая (фанера, s5…6), 16 — наполнитель (бруски пенопласта), 17, 18 — элементы крепления поплавков силовые (фанера. s5…6).

Рама:

1 — накладки (Ст3, лист, s3), 2 — опора крепления передних поплавков (Ст3, труба Ø32), 3 — подножка (Д16Т, лист, s2,5), 4, 5, 6 — кронштейны крепления задних поплавков (Ст3, лист, s3), 7 — детали рамы (сталь 45, труба Ø 70), 8.11 — косынки (Ст3, лист, s3), 9 — болты М8 (6 шт.), 10 — балка крепления поплавков поперечная задняя (показана условно), 12 — накладка крепления подножки (Ст3, лист, s3).

Узел крепления передних поплавков:

1 — полка балки нижняя (Д16Т, лист, s2,2), 2 — полка балки верхняя (лыжа), 3 — винт М4, 4 — накладка(Д16Т, лист, s2), 5 — кронштейн (Д16Т, уголок 80x80x2,5), 6 — усиление поплавка (фанера, s5…6).

Руль:

1 — болт М5, 2 — вилка (Д16, труба Ø32), 3 — перо руля (Д16Т, лист, s2,2).

Рулевое устройство может быть установлено под кормой гидроцикла в классическом варианте либо, как сделали мы, используя велосипедные детали, — непосредственно на одном валу с рулевой колонкой, что гораздо проще. Правда, при этом значительно возрастают усилия на руле. Форму очертаний пера руля обычно выбирают близкой к квадрату. Впрочем, управлять аппаратом можно и ногами, подобно тому как это делают в спидвее или шоссейных кольцевых гонках на мотоциклах.

Двигатель, а он может быть практически любой (даже от пускача, но мощностью не более 18 л.с.), крепится в нижней части рамы около ног водителя. Привод винта — через вал, связанный с двигателем конической передачей. Можно использовать и любые другие передачи, важно только, чтобы вал винта вращался не быстрее 3000 об/мин. Бензобак и другие вспомогательные элементы двигателя подойдут от старого мотоцикла или мопеда. Узлы крепления к раме для различных двигателей (например, ПД-8М, Ш-62) подбирают по месту, но не менее чем в трех точках. Лучшим решением будет использование эластичного крепления через блоки-амортизаторы с резинометаллическими прокладками.

Выхлопную трубу располагают, исходя из удобства и безопасности, изолировав и закрепив ее на раме бугелями. Теплоизоляция включает в себя асбестовое полотно, три-четыре слоя стеклорогожи и жестяной кожух. Но можно поступить проще и отказаться от выхлопной трубы, если устроить охлаждение выхлопного трубопровода забортной водой. Кроме того, подача воды под рубашку охлаждения существенно снизит уровень шума, особенно у двухтактных двигателей.

Также подойдут для гидроцикла стандартные лодочные моторы типа «Ветерок», «Салют», необходимо лишь доработать кормовую часть рамы под крепление двигателе, используя при этом дистанционное управление.

Впрочем, если двигателя нет, ничего страшного, конструкцию гидроцикла легко превратить в водный велосипед, парусный тримаран или буер, а небольшой вес (около 28 — 36 кгс) позволяет легко перевозить его любым транспортом.

Список материалов:
- два редукторных двигателя на 18В ;
- трубы, заглушки, уголки (и прочие сантехнические детали для корпуса);
- герметик, эпоксидный клей;
- винты и гайки;
- гребные винты ;
- резина от автомобильной или велосипедной камеры;
- соединительные муфты;
- проволока;
- мощный рубильник;
- провода;
- аккумуляторы (способные питать выбранные двигатели).

Список инструментов:
- ножовка по металлу;
- торцовочная пила;
- дрель;
- маркер;
- клеевой пистолет;
- бормашина.

Процесс изготовления скутера:

Шаг первый. Корпус
Первым делом изготовим корпус для самоделки, для этих целей нам понадобятся сантехнические детали. Основным телом корпуса является кусок трубы диаметром 110, режем детали, ну а далее склеиваем хорошим клеем. В качестве клея можно использовать эпоксидный или специальный клей для сантехнический труб. Важно понимать, что все соединения должны быть герметичными, иначе вода быстро выведет из строя двигатели и аккумулятор. Сверху все стыки можно хорошо обмазать специальным герметиком.

Шаг второй. Установка двигателей
Двигатели мы будем устанавливать в заглушки для труб, для этого сверлим соответствующие отверстия. Для крепления моторов используются винты, в корпусе двигателей сверлим отверстия и нарезаем резьбу, если не хотите использовать гайки. Самое главное в конструкции – чтобы вода не просачивалась к двигателям, под головки винтов лучше подложить резиновые шайбы. Нам нужно также загерметизировать вал двигателя, вырезаем для этого сальник из резины от камеры и пробиваем отверстие в соответствии с диаметром вала. Под сальником на валу должна быть смазка, так сальник прослужит дольше, да и будет дополнительное противостояние влаге. Сальник автор приклеиваем при помощи суперклея, что не очень надежно.

На валы двигателей через специальные муфты устанавливаются валы, на которых установлены гребные винты. В качестве таких валов можно использовать различные шпильки, в том числе и винты. Затем заглушки с установленными трубами хорошо и герметично устанавливаем на корпус скутера.

Шаг третий. Защитные щитки
Над гребными винтами нужно обязательно установить защитные щитки, делаем из кусков труб. В трубах нужно нарезать окон, через которые внутрь к винтам будет поступать вода. Торцы щитков оборудуем железной сеткой, которую можно сделать из проволоки. Щитки надежно приклеиваем к корпусу при помощи хорошего клея, можно использовать эпоксидный.

Шаг четвертый. Завершающие штрихи
В завершении вырезаем бормашиной отверстие в верхней части корпуса и устанавливаем включатель. Конечно, над включателем нужно будет обязательно сделать герметичный защитный кожух. Включатель автор вклеивает на горячий клей.
Вот и все, устанавливаем внутрь аккумуляторы и собираем носовую часть скутера.

Самоделка готова, можно отправляться на испытания, автор отправился на озеро. Тяга у скутера оказалась вполне неслабой, автор гоняет по воде довольно быстро. Самоделка получилась интересной, особенно для детей. На этом проект окончен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Обычная модель включает в себя корпус, шпангоут, упоры, мотор и стрингер. У многих гидроциклов используется транец. Его фиксация осуществляется на кронштейнах. Наполнитель довольно часто применяется из пенопласта. Палубы у моделей могут быть разной длины. Если рассматривать верхний стрингер, то он устанавливается с обтекателем. Также надо помнить, что днище у моделей обклеивается защитным слоем. Килевая часть у гидроциклов выделяется широкими упорами. Для рулевого вала на корпусе предусмотрено отверстие. При поломках ремонт гидроцикла своими руками можно сделать, используя небольшой набор инструментов.

2-х поплавковый гидроцикл

Проще простого собрать гидроцикл по системе катамарана – два поплавка, сидение, рычаг управления оборотами, руль, тросовая передача управления. Обратите внимание на то, что хороший поплавок всегда изготавливается из пенопласта, а внешне облицовывается стеклотканью на эпоксидном клею. На дно таких поплавков укладывается по 5-6 слоев ткани, по бортам – не больше трех, этого достаточно. Специальные деревянные шпангоуты, расположенные в местах крепления сидения и катамарана, распределяют вес седоков и конструкции.

Вы можете немножко поэкспериментировать, например, оснастить своё детище третьим поплавком или немножко поработать над дизайном – у многих «гаражных» разработчиков получаются очень симпатичные водные байки, более того – качественные.

Гидроцикл лодочного типа

Лодочный гидроцикл своими руками собрать можно. Для этого в первую очередь заготавливается нижняя часть корпуса. Носовые поручни можно вырезать самостоятельно. Во время работы над стрингером потребуется болгарка. Для заточки поверхности днища используется шлифовальная машинка. Особое внимание на этом этапе уделяется килевой части. Понтон для гидроцикла своими руками можно изготовить из брусков. Верхняя часть корпуса фиксируется с кронштейнами. Отверстие под рулевую колонку можно сделать при помощи лобзика. В конечном счете останется только установить мотор.

Самодельный гидроцикл — возможно ли это?

Чтобы вручную изготовить водный байк, понадобится немного времени и сил. Для существенной экономии на топливе лучше не использовать водомет. Если взять обыкновенный лодочный мотор, то можно расширить функциональность агрегата и обеспечить ему хорошую скорость. Правильно подобранные винты под обороты – уже половина успеха.

Двухпоплавковая модель

Собрать двухпоплавковый гидроцикл своими руками (фото показано ниже) можно только на базе широкого стрингера. Палуба в данном случае должна фиксироваться на стойках. В начале работы заготавливается непосредственно шпангоут. Верхний стрингер разрешается фиксировать на кронштейнах. В качестве наполнителя специалисты советуют применять пенопласт. Нижний стрингер должен быть с заклепками. Под зацеп разрешается применять профиль Д16.

Как построить водометный двигатель для лодки самостоятельно?

Наилучший вариант водометного двигателя получается при использовании лодочного мотора «Ветерок 12», как базового. Это связано с тем, что этот двигатель обеспечен необходимым ассортиментом запасных частей. Их не проблематично приобрести на городском рынке или через Интернет.

После модернизации обычного лодочного мотора, общий вес водомета увеличится всего лишь на 1 кг, что совсем не существенно для лодки любого типа.

Рабочий водомет способен разогнать лодку водоизмещением в 450 кг до 20-25 км/час, на что не способен подвесной лодочный мотор аналогичной мощности.

Для модернизации обычного лодочного мотора потребуются следующие детали:

Лодочный мотор «Ветерок 12» со специальным фланцем.
Редуктор.
Развертки водосборника.
Аппарат для сварки.
Ступица.
Специальный клей (водостойкий).
Штуцеры.
Схема двигателя (чертеж).

Подготовительные операции

Подготовительную работу следует проводить ответственно и внимательно, иначе можно запросто вывести мотор из строя. Не следует прибегать к использованию ненадежных материалов, кроме тех, что соответствуют всем требованиям.

Изготовление

В конструкции водосборника предусмотрено углубление, которое обеспечивает для лодки необходимую маневренность и проходимость, а также уменьшает гидродинамическое сопротивление. Это осуществляется за счет того, что верхняя передняя кромка находится на 35 мм ниже уровня днища.

Для сборки мотора своими силами необходимо иметь обычный редуктор, который фиксируется на двигателе с помощью специального фланца. После этого нужно взять заготовку из металла, на которой рисуется развертка обечайки, водосборника и шести лопастей.

Чтобы сделать заготовки необходимой формы применяется напильник и гибочные вальцы. Несмотря на это, их можно сделать и вручную, с применением оправки. После этого приступают к сварочным работам для сваривания продольных и поперечных швов водоотвода и камеры водомета, имеющих различную форму.

В конструкции водомета имеется в наличии ступица, расположенная на бобышке изделия.

Водомет в собранном виде достигает массы 20 кг. При этом, чертеж подобного водомета встречается крайне редко. Но это не означает, что такую конструкцию невозможно изготовить самому. Если обратиться к Интернету, то здесь можно найти любой чертеж, выбрав подходящий вариант из огромного множества. Главное, что лодка с водометным двигателем имеет гораздо лучшие эксплуатационные характеристики.

Водомет своими руками stx.avi

Трехпоплавковая модель

Трехпоплавковый гидроцикл своими руками делается с носовыми поручнями. У многих моделей в первую очередь крепится торцевая стенка. После этого можно зафиксировать нижний стрингер. Трапеции в данном случае подбираются небольшой ширины. Верхний стрингер устанавливается в последнюю очередь. Прицеп для гидроцикла своими руками можно изготовить из металлических листов толщиною от 1.5 мм. Обтекатель носовой части следует подбирать небольшой толщины. Накладки чаще всего применяются из пенопласта. Также надо отметить, что во время работы следует уделить внимание рулевой колонке. Отверстие под вал разрешается сделать при помощи лобзика.

Как устроен водометный двигатель?

На самом деле, конструкция по принципу действия мало чем отличается от принципа действия двигателя с винтом. Здесь так же присутствует винт, под названием импеллер, который вращаясь, создает струю воды, движущую лодку.

Импеллер при этом размещается внутри водомета, входящие и выходящие отверстия которого не одинаковые. Конструкция оборудована управляющим устройством, под названием реверсно-рулевое, с помощью которого осуществляется направление струи воды в нужную сторону, что приводит к изменению направления перемещения лодки.

Внутренняя часть водомета выполнена в профилированном варианте, за счет чего снижена турбулентность водного потока до момента, когда она не попадет в зону работы импеллера.

Управляющее устройство способно направлять поток воды в нужном направлении. Кроме этого, можно заставить плыть лодку задним ходом, переключив устройство управления в положение «реверс». Подобная функция, довольно полезная, так как позволяет выбраться из сложных ситуаций, особенно при наличии большого количества зарослей.

Как правило, скорость перемещения задним ходом намного меньше, чем при движении вперед, поскольку вход и выход устройства имеют разную толщину, то есть диаметр.

Читайте также: