Яхта своими руками моделист конструктор

Обновлено: 30.04.2024

С. Н. Захаров , инженер

Парусная яхта — это одномачтовое или двухмачтовое судно длиной от 3 до 20 метров, предназначенное для спортивных гонок, туризма и прогулок.
Парусные яхты снабжаются большим, глубоко погруженным килем с балластом (грузом, служащим противовесом).
Рангоут (так называются детали круглого сечения, служащие для постановки и несения парусов) состоит из мачты и гика.
Мачта удерживается стоячим такелажем: вантами, прикреплёнными к топу (верхнему концу) мачты, вантпутенсами и штагами, форштагом (от топа мачты к носу) и ахтерштагом (от топа мачты к корме).
У палубы штаги крепятся к штагпутенсам. Углубление в корпусе, в котором размещаются рулевой и команда, называется кокпитом, закрытая часть кокпита — каютой. Кокпит ограждён выступающим над палубой бортиком, который называется комингсом ).

Описываемая модель разработана Центральной лабораторией морского моделизма ДОСААФ.
( ДОСААФ выпускал набор заготовок для этой модели и его можно было приобрести.)

Модель состоит из (лист 3) деревянного корпуса 2, снабженного деревянным плавниковым килем 15 с балластом 16, деревянной мачтой 5 с парусами из кальки.
Рангоут модели состоит из мачты 5 и гика 7.
Мачта удерживается в вертикальном положении стоячим такелажем: вантами (нитками), прикрепленными к топу (верхнему концу) мачты, вантпутенсами 8 (петли у бортов) и штагами : форштагом (ниткой), расположенным к носу от мячты, и ахтерштагом, расположенным в корму от мачты.
У палубы штаги крепятся к штагпутенсам 1 и 14.
Парусное вооружение модели состоит из двух парусов, называемые: бо'льший — гротом 18, меньший — стакселем 17.
Для удержания грота в нужном положении его нижние два угла прикреплены нитками к горизонтальному круглому дереву — гику, а верхний, фаловый угол — к мачте.
Стаксель прикреплен своей передней шкаториной (кромкой) к нитке, один конец которой прикреплен к топу мачты, а другой — к штагпутенсу.
Для управления парусами модели служат грото-шкоты и стаксель-шкоты — нитки, привязанные одна к ноку (концу) гика, другая к нижнему, так называемому шкотовому, углу (обращенному к корме) стакселя, концы гика-шкотов крепятся к рыму — кольцу, надетому на скобу, называемую погоном; концы стаксель-шкотов крепятся к вантпутенсам.
Кокпит огражден выступающим над палубой бортиком, называемым комингсом.

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДЕЛИ

1. Постройку модели начинают с изготовления корпуса. Для корпуса лучше взять липовый или сосновый брусок размером 355 х 85 х 40 мм. Последовательность обработки бруска по операциям показана на чертеже ( лист 1 ).
2, Переколоть контур киля на фанеру и вырезать лобзиком. Полученную заготовку киля 15 обработать напильником по контуру. Прикрепить гвоздями балласт 16 и окончательно зачистить стеклянной (наждачной) бумагой.
Щель, прорезанную в корпусе модели для установки киля, подогнать по готовому килю. Затем обмазать верхнюю кромку киля клеем и легкими ударами молотка установитъ его на место, Положив корпус килем вверх па ровном столе и подложив под корму спичку, провести ватерлинию (уровень воды), показанную на чертеже.
3. Вырезать из фанеры заготовки комингса 10 и 12, переборки каюты 11, накладной части палубы 3 и крышки люка 4 согласно размерам, указанным на чертеже ( лист 2, 3).
В накладной части палубы сделать вырезы для комингса и отверстие для мачты.
Зачистить все наготовленные детали стеклянной (наждачной) бумагой,
4. На задней (обращенной к корме) кромке крышки каюты 9 сделать вырез (уступ) и носовой срез, показанный на чертеже,
5. Передние (обращенные к носу) концы боковых частей комингса промазать клеем и вставить в прорези накладной части палубы, после чего, промазав внутренние стенки комингса и часть палубы между прорезями, вклеить на место крышку каюты. Передние концы комингса прибить к крышке гвоздями.
6. Переборку каюты приклеить к комингсу и крышке каюты, а крышку люка — на свое место на палубе.
7. Проколоть в палубе отверстие для шипов боковых комингсов, вантпутенсов, штагпутенсов и погона,
8. Из рейки выстрогать, а затем обработать стеклянной (наждачной) бумагой мачту и гик (их размеры показаны на чертеже).
Нижний конец мачты должен быть срезан, как это показано на чертеже.
9. Палубную надстройку (комингс, переборку, крышку каюты) установить па свое место так, чтобы шипы комингса вошли в свои отверстия. Затем вставить в отверстие в палубе мачту и проверить положение гнезда для нее в киле.
Вынув мачту, смазать клеем нижние кромки боковых частей комингса, их шипы, нижнюю и боковые кромки переборки, а также кромку нижней поверхности палубы над каютой, приклеить надстройку на место, прибив ее дополнительно к палубе гвоздями.
После того как клей высохнет, надо установить на клею на свое место поперечную (изогнутую) часть комингса.
10. Днище, палубу и кокпит тщательно зачистить стеклянной (наждачной) бумагой.
11. Корпус, киль, надстройку окрасить масляной краской: подводную часть корпуса (ниже ватерлинии) и киль — красной краской, надводную часть борта, комингс, накладную палубу, крышку над каютой и переборку — в белый цвет.
Окраску надо выполнять негусто разведенными красками два раза, каждый раз после полного просыхания предыдущего слоя. Палуба не окрашивается.
12. Жестким, тонкоочищенным карандашом прочертить на палубе линии, параллельные борту, комингсу, накладной палубе на расстоянии 4 мм, а затем продольные параллельные линии, отстоящие друг от друга на расстоянии 3—4 мм, как показано на чертеже. Эти линии создают впечатление обшивки палубы досками.
После расчерчивания палубу и кокпит покрыть бесцветным лаком или подогретой олифой, стараясь, чтобы все отверстия были хорошо ими покрыты.
13. Выгнуть из проволоки при помощи круглогубцев погон, рым, ватпутенсы и штагпутенсы и установить на свои места в отверстия, проколотые шилом. На погон до установки надеть рым.
14. Из полоски жести изготовить петлю для крепления гика к мачте. Эта петля называется бугелем 6.
15. Положить кальку на чертеж общего вида модели и перечертить на него контур грота и стакселя с припуском в 3 мм, показанными пунктирными линиями. Вырезать оба паруса, и в вертикальную и горизонтальную кромки грота вклеить нитки так, чтобы их концы выступили наружу на 50—60 мм (см. лист 1, 3).
На все три угла грота с обеих сторон его наклеить треугольники из кальки.
У криволинейной кромки грота с обеих сторон паруса наклеить латы — 3 пары полосок из кальки, показанные на чертеже.
В переднюю кромку стакселя вклеить нитку; концы этой нитки должны выступать на 50—80 мм. В шкотовый угол стакселя при помощи треугольника из кальки, как это показано на чертеже, вклеить нитку, сложенную вдвое; оба конца нитки (шкоты) должны выступать наружу на 100—120 мм.
На фаловый и галсовый углы стакселя наклеить треугольники из кальки.
16. Смазать клеем нижнюю часть мачты, вставить мачту на свое место, Привязать грот к гику концами нитки, выходящими из шкотового и галсового углов, и время нитками, продеваемыми в парус вдоль его горизонтальной кромки (см. чертеж).
Надеть бугель гика на мачту.
Продеть в вертикальную кромку грота 4 нитки и привязать их, как это показано на чертеже, к мачте.
Нитку, выходящую на верхнего угла грота, привязать к топу мачты, Привязать ванты и штага к топу мачты, вантвутенсам и штагпутенсам.
Привязать нитку, вклеенную в переднюю кромку стакселя, к топу мачты и к носовому штагпутенсу,
После установки мачта должно быть немного наклонена к корме, как это показано на чертеже,
К ноку (концу) гика привязать шкот (нитку) длиной около 20 см; свободный конец шкота пропустить через рым, надетый на погон, и привязать этот конец также к ноку так, чтобы длина шкота между рымом и ноком была равна 60—70 мм.
Стаксель-шкоты крепятся к вантпутенсам так, чтобы каждый из них не мешал стакселю перекладываться от ветра с одного борта к другому.
17. Флаг делается из красной бумаги в виде равнобедренного треугольника высотой 20 мм и основанием 6 мм, Флаг надевается на булавку, которая вкалывается в топ мачты.
18. Детали модели можно склеивать любым водоупорным клеем, который имеется в продаже торговой сети, а также эмалит и АК-20. Хороший водоупорный клей можно сделать самому. Для этого необходимо растворить целлулоид в ацетоне или любом растворителе для нитрокрасок, в том числе и в растворителе нитрокрасок для кожизделий.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ЯХТЫ

№ детали	Наименование детали	Кол-во	Материал (размеры в мм)
1	Штагпутенс	1	Проволока Ф 1-1,5
2	Корпус	1	Дерево 356 x 85 x 40
3	Палуба (накладная)	1	Фанера 100 x 47 x 1-3
4	Крышка люка	1	Фанера 26 x 26 x 1-3
5	Мачта	1	Дерево 360 x 6 x 6
6	Бугель гика	1	Жесть 40 х 4 х 0,3-0,5
7	Гик	1	Дерево 172 x 4 x 4
8	Вантпутенс	2	Проволока Ф 1-1,5
9	Крышка каюты	1	Дерево 65 x 45 x 6
10	Комингс с боковой стенкой каюты	2	Фанера 158 x 15 x 1-2
11	Переборка каюты	1	Фанера 45 x 39 x 1-2
12	Задняя стенка комингса	1	Фанера 50 x 5 x 1-2
13	Погон	1	Проволока Ф 1-1,3
14	Ахтер штагпутенс	1	Проволока Ф 1-1,3
15	Киль (плавниковый)	1	Фанера 165 x 86 x 4
16	Балласт	2	Сталь 94 x 11 x 4 (вес 50 г)
17	Стаксель	1	Калька 250 х 110
18	Грот	1	Калька 400 х 400

ЧЕРТЕЖИ и РИСУНКИ МОДЕЛИ

ЭЛЕМЕНТЫ ЧЕРТЕЖА ( лист 3 ):
1. Штагпутенс; 2. Корпус; 3. Палуба (накладная); 4. Крышка люка; 5. Мачта; 6. Бугель гика; 7. Гик; 8. Вантпутенс; 9. Крышка каюты; 10. Комингс с боковой стенкой каюты; 11. Переборка каюты; 12. Задняя стенка комингса; 13. Погон; 14. Ахтер штагпутенс; 15. Киль (плавниковый); 16. Балласт; 17. Стаксель; 18. Грот; 19. Кокпит; 20. Иллюминаторы; 21. Гика-шкоты; 22 Шкотовый угол; 23. Галсовый угол; 24. Латы; 25. Шкотовый угол; 26 Галсовый угол; 27. Стансель-шкоты; 28. Форштаг; 29. Фаловый угол; 30. Ванты; 31. Треугольник (калька).

Несмотря на то, что промышленность выпускает немало разно­образных малых судов (в том числе и яхт), количество самоделок, построенных любителями, растёт год от года. Они смело экспериментируют с различными материалами, используют в своих проектах интересные технические решения.

Применяемая сегодня технология постройки малых судов является результатом многолетнего опыта. Но предела для её совершенствования не существует, и всегда остаётся возможность улучшения отдельных этапов многогранного процесса, что может сделать постройку либо менее трудоёмкой, не требующей высокой квалификации, либо более дешёвой. Так, в последние годы было предложено и апробировано несколько нетрадиционных спосо­бов изготовления корпусов, что, несомненно, может заинтересовать судостроителей-любителей.

Прежде чем перейти к их описа­нию, вспомним традиционный тех­нологический цикл, обычно приме­няемый при постройке яхт и малых катеров.

После согласования всех кривых теоретического чертежа на выпол­ненном в натуральную величину плазе по обводам шпангоутов и переборок изготавливаются элемен­ты конструктивного набора корпуса. Целесообразно одновременно уста­новить элементы для крепления коек, полок, рундуков — с тем. что­бы свести к минимуму достроечные работы.

Изготовление корпуса на стапеле

Для сборки корпуса изготавли­вают стапель, в качестве которого обычно используют два тщательно отфугованных деревянных бруса, выставленных строго горизонтально. Остов будущего судна обычно рас­полагают вверх килем. В заранее размеченных местах на стапеле устанавливаются шпангоуты и пере­борки, а затем с помощью килевого бруса, форштевня и привальных брусьев набор объединяется в жёст­кую пространственную конструкцию (рис. 1).

Круглошпангоутные корпуса обшиваются деревянными рейками или досками, остроскулые — фане­рой. При постройке катеров и яхт из композитных материалов по такой технологии изготавливают болван (пуансон). Его наружная поверхность при этом получается достаточно грубой и требует в дальнейшем тщательной отделки — шлифовки и полировки. Если же планируется сделать целую серию стеклопластиковых судов, то целесообразно по пуансону изготовить полированную матрицу, в которой можно будет от­формовать необходимое количество корпусов, не нуждающихся в даль­нейшей отделке (рис. 2).

Изготовить стапель и выставить на нём шпангоуты и переборки не так- то просто: данная операция требует большой точности и аккуратности. Как правило, на неё уходит около 20% времени, необходимого для по­стройки всего корпуса. Для размеще­ния стапеля необходимо достаточно просторное помещение, по крайней мере, на 1,5…2 метра превышающее габариты судна по длине и ширине.

Ещё сложнее выполнить оснастку для формования корпуса из компо­зитных материалов — стеклоткани и синтетических смол. Трудозатраты на изготовление пуансона сравнимы с постройкой деревянного корпуса аналогичных габаритов. Так что ис­пользование методов строительства корпусов катеров и яхт без примене­ния стапеля (для деревянных судов) и пуансона или матрицы (для судов из композитов) позволит ускоритьИ упростить процесс постройкии снизить его стоимость.

Постройка судов без стапеля

Сущность этого способа заключа­ется в сборке корпуса из комплекта заготовок такой формы, которые при соединении между собой при­нимают заданную форму. Таким об­разом можно строить лодки самых различных размеров и назначения: и маленькие гребные тузики длиной всего 2 метра, и моторные лодки, и даже крейсерские яхты длиной 7… 8 метров. Конечно же, технология накладывает известные ограниче­ния на обводы судна — они долж­ны быть разворачивающимися на плоскость, то есть такими, которые можно обшить плоскими листами. Лучше всего для этой цели подходят плоскодонные обводы типа «дори», остроскулые типа «шарпи» и двух­скуловые (рис. 3).

Обычно постройка ведётся в сле­дующем порядке. Сначала по теоре­тическому чертежу изготавливаются шпангоутные рамки и переборки. На них устанавливаются бруски для крепления коек, полок и рун­дуков, прорезаются пазы для киля, мидельвейса, привальных брусьев и скуловых стрингеров. Далее на листы фанеры, состыкованные до необходимых размеров, наносятся развёртки бортов и днище (рис. 4).

На вырезанных заготовках отмеча­ются точные места установки шпан­гоутов и переборок.

Затемобе заготовки бортов устанавливаются на ровной площадке и соединяются между собой форштев­нем и обвязкой транца. Ставится средний шпангоут. Корпус уже при­обретает свои очертания (рис. 5 А).

После этого по нанесённой на борта разметке устанавливаются остальные шпангоуты, от миделя — к оконечностям. В заранее прорезан­ные пазы укладываются привальные брусья милельвейс и палубные стрингеры. После проверки правиль­ности обводов можно монтировать внутреннее оборудование, койки, шкафы и тд.

Следующий этап — установка и крепление к набору листов палубы днища кокпита и транца (рис. 5 Б).

Далее корпус переворачивается, и в ранее вырезанные пазы уклады­ваются киль и скуловые стрингеры. Последним ставится на место лист днищевой обшивки (рис. 5 В).

Постройка судов таким методом даёт большую экономию времени. Достаточно сказать для примера, что корпус крейсерской гоночной яхты длиной 7,8 м и шириной 2,8 м был изготовлен всего за четыре ме­сяца. Работы велись по субботам и воскресеньям силами двух человек. Очевидно, что за столь короткий срок достичь этого результата традицион­ным способом просто невозможно.

Сборка из готовых секций

Этот способ пришёл из большо­го судостроения, где корабли, как правило, собираются на стапеле из нескольких секций. Каждую такую секцию, имеющую сравнительно небольшие размеры, можно изгото­вить в цехе и довести до состояния полной готовности — смонтировать всё внутреннее оборудование, тру­бопроводы, электропроводку, а на стапельной площадке лишь соеди­нить модули между собой и прове­сти достроечные работы.

Применив данный метод для сбор­ки лодок, катеров и яхт мы получим возможность строить сравнительно крупные плавательные средства на ограниченных площадях. Ведь ча­сто случается, что самодеятельный судостроитель располагает небольшим помещением, где невозможно разместить лодку нужных размеров. Бывает и так, что помещение доста­точно просторно, но ворота в нём не позволяют извлечь готовое судно. В этих случаях выручит только сбор­ка из готовых секций.

На рисунке 7 показан пример раз­бивки на секции корпуса небольшой крейсерской яхты. Габаритные раз­меры каждой секции не превышают 3,8×1,2×0,9 м, и для их постройки достаточно помещения площадью 5×2,5 м. Перед окончательной сбор­кой каждый блок нужно довести до состояния полной готовности. В нём должны быть смонтированы все конструктивные элементы и де­тали — переборки, настилы коек и рундуков, шкафы и т.д. Желательно выполнить внутреннюю отделку, а при необходимости оклеить на­ружную поверхность стеклотканью. Тогда на сборочной площадке оста­нется лишь выполнить соединение модулей, прошпаклевать и зашли­фовать места стыков и окрасить готовый корпус. Один из вариантов соединения секций показан на ри­сунке 6. Необходимо особо отме­тить, что все работы должны ве­стись с высокой точностью, чтобы впоследствии избежать проблем при их стыковке.

Постройка стеклопластиковых судов без оснастки

Как уже отмечалось, изготовление оснастки для формования стекло- пластиковых корпусов — болвана и матрицы — достаточно сложная и дорогостоящая операция. В по­следние годы все шире начинают практиковаться способы, позволяю­щие обойтись без неё. Одним из них является изготовление композитных корпусов с «Сандвичевой» обшив­кой (рис.8).

Элементы набора таких корпусов — переборки, шпангоуты, киль, скуловые и привальные бру­сья — изготавливаются из дерева и фанеры, а трёхслойная обшивка состоит из двух тонких стеклопластиковых оболочек — наружной и внутренней — и пенопласта между ними. Толщина обшивки опреде­ляется в зависимости от размеров судна и эксплуатационных нагрузок. Обычно слои стеклопластика имеют толщину 2…4 мм (наружный слой, как правило, делается в полтора раза толще внутреннего, чтобы противодействовать местным на­грузкам и износу от трения), а слой пенопласта — 8… 15 мм. Пенопласты следует применять только таких марок, которые не растворяются полиэфирными и эпоксидными смо­лами, входящими в состав стекло­пластиков.

Технология постройки заключает­ся в следующем. Первоначально на стапеле выставляется деревянный набор, состоящий из шпангоутов и переборок, и с помощью киля и привальных брусьев соединяется в жёсткую пространственную конструк­цию Шпация выбирается в пределах 500…800 мм. Затем каркас обшива­ется пенопластовыми «досками».

Их получают, разрезая листы пе­нопласта с помощью несложного терморезака, содержащего нихромовую проволоку, нагреваемую элек­трическим током. Между «досками» должны оставаться небольшие зазо­ры. Впоследствии они заполняются смолой, которая надёжно свяжет между собой внутреннюю и внеш­нюю пластиковые оболочки (рис. 9).

Крепление пенопласта к набору осу­ществляется шурупами или гвоздями с широкими шляпками, желательно из некорродирующих металлов.

Затем корпус склеивается сте­клотканью на полиэфирной или эпоксидной смоле. Первые один-два слоя ткани с помощью деревянно­го шпателя заталкиваются в щели между пенопластовыми «досками». После полимеризации наружной пластиковой оболочки корпус пере­ворачивают и склеивают изнутри. Элементы набора приформовываются к внутренней оболочке «мокрым угольником», состоящим из несколь­ких полос стеклоткани, пропитанной смолой. Следует уделить особое внимание качеству исполнения дан­ного узла, так как от этого в значи­тельной степени зависит прочность корпуса.

Можно изготовить композитный корпус и с однослойной пластико­вой обшивкой, без использования пенопласта. В этом случае на вы­ставленном на стапеле наборе устанавливаются стрингеры с шагом 150…200 мм. Их сечение должно быть размерами от 15×15 мм до 30×30 мм — в зависимости от раз­меров корпуса. Затем каркас об­тягивается плотной стеклотканью, лучше всего стеклорогожей, пропи­танной смолой. Усилие натяжения материала должно быть достаточно большим, чтобы устранить прови­сание между стрингерами (рис. 11). Прежде чем формовать обшивку дальше, нужно дать первому слою «схватиться», чтобы он впослед­ствии не деформировался под дей­ствием массы последующих слоёв.

Для того чтобы повысить надёж­ность присоединения пластиковой обшивки к деревянным стрингерам нужно дополнительно закрепить её мелкими шурупами, а потом окле­ить одним-двумя слоями тонкой стеклосетки, чтобы скрыть головки шурупов.

Конечно, построенный таким спо­собом корпус будет иметь гранёные обводы, однако это практически не скажется ни на ходовых качествах судна, ни на его внешнем виде.

Обозначения:

Рис. 1. Набор корпуса деревянного судна на стапеле:

Рис. 3. Схемы обводов, разворачивающихся на плоскость:

А—односкуловые типа «шарпи»;

Б—односкуло- вые типа «дори»;

Рис. 5. Стадии сборки корпуса яхты из плоских элементов:

А—установлены штевень, средний шпангоут и обвязка транца;

Б—установлены все шпангоуты, смонтированы палуба и днище кокпита;

В—корпус подготовлен к закрепле­нию днища.

Рис. 6. Вариант заделки стыка секций:

1 —деревянная обшивка корпуса;

3—поперечные брусья двойно­го мидель-шпангоута;

5—дополнительная оклейка стыка стеклотканью (3…4 слоя);

Рис. 7. Пример разбивки на секции корпуса крейсерской гоночной яхты:

1—двойной килевой брус;

Рис. 8. Композитный корпус с обшивкой типа «сандвич»

3—элементы деревянного набора.

Рис. 9. Схема обшивки типа «сандвич»:

2—заполненный стеклотканью зазор;

3 — наружный слой стеклопластика;

4—внутренний слой стеклопластика;

5—деревянный элемент набора.

Рис. 10. Композитный корпус со стеклопластиковой обшивкой и деревянным на­бором:

Рис. 11. Схема стеклопластиковой обшивки, закреплённой непосредственно на дере­вянном наборе корпуса:

Успешные испытания самодельной системы радиоуправления «Каната» (см. «Моделист-конструктор» № 6, 7 за 2017 год), а затем и создание ее модификации «Каната-Д» позволили осуществить свою давнюю мечту — походить под парусом. При проектировании яхты, о которой пойдет речь, не было идеи получить судно соревновательного класса — в основном хотелось «просто покататься» в близлежащих водоемах. Не было и никакого реального прототипа, поэтому в предлагаемой конструкции очень мало декоративных элементов, а большая часть дизайна — функциональна. Кроме того, мне, никогда ранее не занимавшемуся серьезными моделями, пришлось с нуля решать немало достаточно сложных задач. Ведь даже принятые в практике строительства радиоуправляемых парусников способы крепления парусов к рангоуту мне были неизвестны. Тем не менее, вид готового судна, на мой взгляд, вышел достаточно эффектным.

ОБЩИЕ МОМЕНТЫ

Начал с требований к конструкции. В основном они продиктованы обеспечением безопасности судна, ведь миниатюрный парусник, радиоуправляемый кораблик для рыбалки carpboat.ua, выпущенный в «дикую природу», а не в чистый закрытый бассейн и не на соревновательную трассу, где имеются спасатели с лодкой, может быть легко потерян. На то есть множество причин. Он может зацепиться за весьма прочные водоросли. Сильный порыв ветра способен опрокинуть его или повредить оснастку. Яхта может быть потоплена волной от настоящего катера или застрять посреди водоема из-за полного штиля.

Исходя из этого, определились технические требования к яхте. Во-первых, умеренная осадка и гладкие обводы подводной части, без выступающих частей, за которые могли бы зацепиться водоросли и прочий сор. Во-вторых, хороший запас путевой устойчивости. В-третьих, наличие вспомогательного двигателя без открыто расположенных винтов, способных намотать на себя нити водорослей, леску, сети и т.п.

Позиционные обозначения на схемах общего вида:
1 — киль; 2 — фальшкиль; 3 — входное отверстие водомета; 4 — руль; 5 — узел регулировки шкота; 6 — кринолин; 7 — грота-гик; 8 — слаблинь; 9 — грот; 10 — ванты; 11 — мачта; 12 — штаг; 13 — стаксель; 14 — антенна; 15 — вант-путенс; 16 — качалка руля; 17 — надстройка; 18 — винт; 19 — спасательный буй; 20 — роульс стаксель-шкота; 21 — люк; 22 — рым штага; 23 — двигатель; 24 — роульс грота-шкота: 25 — рулевая машинка руля; 26 — муфта; 27 — тяга руля; 28 — канал водомета; 29 — рулевая машинка шкотов; 30 — промежуточная тяга; 31 — подвижная планка

Поскольку общепринятые на гоночных моделях длинные кили с каплевидным грузом на конце в моих условиях оказались неприемлемы, то остойчивость яхты в значительной степени должна была обеспечиваться самим корпусом: его достаточной шириной и расположением в подводной части наиболее массивных агрегатов (аккумуляторов и моторов). Движитель решил применить водометный. Это позволяло избежать открытых винтов, не только собирающих всякий мусор, но и создающих значительное сопротивление при движении под парусами. А для установки «водомета», понятно, удобнее наличие в корме плоского транца, наполовину погруженного в воду.

Так, поэтапно, удалось выбрать подходящие обводы корпуса. Правда, последующие ходовые испытания показали, что для большей ходкости модели и лучшей курсовой устойчивости был бы желателен корпус с чуть большим удлинением. Зато запасы остойчивости и водоизмещения порадовали, обеспечив полную свободу в конструировании остальных элементов модели. Расскажу о них подробнее, однако сразу отмечу, что это лишь мой личный опыт, полученный на практике. Буду рад, если что-то из него пригодится читателям. Вместе с тем, ни в коей мере не претендую на его исключительность, и более опытные моделисты могут использовать собственные, привычные для них технологии.

КОРПУС

Набор выполнен из фанеры толщиной 4 мм. Транец и палуба — из трехмиллиметровой фанеры, а в местах носовой части, где палуба не ослаблена никакими вырезами — из картона. Промежутки между шпангоутами заполнены пенопластом: в носу — цельными блоками, в остальной части корпуса — кусками потолочной плитки. Затем все это пришлифовывалось и покрывалось тканью на эпоксидной смоле.

Киль сделан из двух сложенных вместе стальных пластин толщиной по 2 мм. В этом месте килевая балка разделяется на две фанерные планки, охватывающие его с двух сторон. Для улучшения курсовой устойчивости пришлось изготовить фальшкиль из тонкой деревянной планки.

Сечение носовой части корпуса:
1 — килевая балка; 2 — шпангоут; 3 — карман спасательного буя; 4 — палуба; 5 — линь; 6 — роульс стаксель-шкота; 7 — стакселъ-шкот; 8 — подвижная планка; 9 — спасательный буй; 10 — фальшкиль

Крыша надстройки — из плотного ватмана, остекление вклеено на «эпоксидке». Этого, а также окраски крыши водостойкой эмалью вполне достаточно для обеспечения должной водостойкости. Перед надстройкой установлен большой люк для доступа внутрь носовой части. Углы крышки люка скруглены и тщательно отшлифованы, чтобы стаксель-шкот не зацепился за них при провисании.

ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВОЙ КОМПЛЕКС

Канал водомета сформован в несколько приемов из ткани с пропиткой ее эпоксидной смолой. Спереди он разветвляется на два входных канала, охватывающих киль с обеих сторон и выходящих в днище корпуса. После монтажа всех каналов стыки тщательно проклеены во избежание течи.

Конструкция дейдвуда следующая: в корпус водомета вклеена пропитанная эпоксидной смолой бумажная трубка, внутренним диаметром соответствующая наружному диаметру стержня от гелевой ручки. Собственно дейдвуд вырезается из отрезка упомянутого стержня, вклеивается на клее «Момент» и шприцом заполняется консистентной силиконовой смазкой или «Литолом». Конструкция надежна, не дает протечек, и обладает не слишком большим трением.

Гребной винт склеивается из полистироловой ступицы и трех лопастей из такого же материала. Посадочная поверхность заготовки лопасти растачивается круглым надфилем наискось и лопасти приклеиваются к ступице. Через двое суток, когда клей надежно затвердеет, кромки лопастей затачиваются надфилем так, чтобы установочный угол был больше у ступицы и меньше у концов лопастей. Концу гребного вала на грубом наждаке придается граненая слегка сужающаяся форма, и он вклеивается «Моментом» в отверстие ступицы. Винт проверяется на свободное вращение в канале водомета, если необходимо, лопасти подпиливаются. После чего готовый винт покрывается водостойкой краской под бронзу.

Построение шаблона лопасти винта:
r — радиус ступицы; S — толщина заготовки лопасти

Я не стал искать для модели каких-то особо мощных лодочных моторчиков. Вполне подошел движок от дисковода, рассчитанный на напряжение 12 В. С ним модель развивает вполне удовлетворительную скорость и уверенно выгребает даже против достаточно сильного ветра. Мотор вклеивается в отверстие шпангоута.

Руль расположен за транцем, причем его верхняя часть — прямо перед выходным отверстием водомета. Благодаря этому яхта исключительно маневренна при ходе под мотором.

Чтобы выступающий за обрез корпуса руль не повреждался при транспортировке или хранении модели, за кормой выше ватерлинии установлен спаянный из толстой медной проволоки кринолин.

РАНГОУТ

В части рангоута автор также придерживался использования самых доступных материалов. Мачта и гики сделаны из дерева. Диаметр мачты от шпора до крыши надстройки -10 мм, к топу постепенно сужается до 6 мм. Сверху киля и охватывающей его верхушку раздвоенной килевой балки приклеивается эпоксидной смолой фанерная планка с двумя рядами отверстий М3 с шагом 10 мм. Шпор мачты вставляется в другую фанерную пластинку — с двумя рядами отверстий 3,2 мм через каждые 5 мм. Благодаря этому мачту можно передвигать назад и вперед, подбирая правильное взаимное расположение центра парусности (ЦП) и центра бокового сопротивления (ЦБС).

У большинства известных конструкций рым для крепления гика представляет собой булавку, вставленную в сквозное отверстие в мачте. Автор счел за лучшее не ослаблять мачту, а рым крепления гика примотать к ней нитками на клее БФ.

Длина грот-гика составляет 190 мм, диаметр у мачты — 5 мм, постепенно уменьшается до 3 мм. Длина стаксель-гика — 120 мм. Диаметр постоянный и составляет 3 мм.

СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ

Выполнен из толстых капроновых ниток. Штаг заводится в проволочный рым, вставленный в отверстие в форштевне. Для вантов на палубе размещены вант-путенсы — дюралевые пластинки, прикрепленные к резьбовым отверстиям в палубе через короткие трубочки двумя винтами М3 каждая. Они вполне справляются со своей ролью даже при отсутствии ахтерштага. Ванты должны заводиться на таком расстоянии сзади мачты, чтобы они не мешали грота-гику отклоняться на угол до 60 градусов от диаметральной плоскости (ДП). Параллельно правому ванту протянута антенна приемника, так, чтобы она не касалась металлических деталей вант-путенсов. Сверху провод антенны припаивается к вклеенному в топ мачты кусочку медной проволоки. Во избежание травм его конец закручивается в виде кольца.

Бегущий такелаж представлен шкотами грота и стакселя. Чтобы избежать запутывания шкотов, автор не рискнул применять наматывающие их лебедки. Было решено обойтись простейшей кинематикой с поступательным движением элементов. Ходовые концы шкотов привязаны к подвижной планке из закаленного дюралюминия сечением 8×2 мм. Планка проходит вблизи ДП (только чтобы не задевала мачту). Она двигается в отверстиях в двух шпангоутах. Отверстия изнутри смочены эпоксидной смолой, которая после отверждения дает гладкую поверхность. Дополнительно эти узлы смазаны консистентной смазкой. Расстояние между точками крепления шкотов на планке как и между осями вращения гиков и между точками крепления шкотов. Расстояние от осей вращения гиков до точек крепления шкотов также одинаково и составляет 100 мм. Благодаря этому паруса отклоняются одинаково.

Крепление киля. Вид сверху

Парусность рангоута приводит к некоторому изменению дифферента судна при разных курсах относительно ветра, что может вызвать смещение ЦБС и нарушение настройки. Чтобы скомпенсировать это явление, принял, что наиболее полным курсам (вытравленным шкотам) соответствовало заднее положение планки. При этом потребовалось изменять направление движения шкотов почти на 180 градусов. Чтобы уменьшить трение в этом узле применил роульсы. Передний размещен под палубой между надстройкой и люком. Роульс грот-шкота — на проволоке, проходящей поперек судна над его открытым кокпитом. Чтобы шкоты не соскользнули с роликов, сделаны боковые ограничители. Обычные, не роликовые, так как угол бокового перегиба шкота и, соответственно, трение невелики. У стаксель-шкота ограничители представляют собой стенки отверстия в палубе, отшлифованные и покрытые эпоксидкой. У грота-шкота они сделаны из той же проволоки.

Шкоты соединяются с гиками обычными приспособлениями для регулировки их длины — маленькими стеклотекстолитовыми пластинками с тремя отверстиями.

ПАРУСА

В качестве материала для парусов автор применил пленку из рукава для запекания из обычного хозяйственного магазина. Попадание оказалось исключительно удачным. Материал этот легкий, прочный, удобный в обработке.

Крепление парусов к рангоуту выполняется следующим образом. 5-мм кромка паруса подгибается. На нее наклеивается 5-мм полоска двухстороннего скотча. В сгиб также вкладывается ликтрос из тонкой капроновой нити (передняя шкаторина стакселя вместо этого наклеивается на штаг), после чего кромка загибается. Получившийся бутерброд из двух слоев пленки и полоски скотча между ними равномерно в пяти-девяти точках прокалывается раскаленной иглой так, чтобы не задеть ликтрос или штаг. Оплавленные отверстия скрепляют конструкцию. Через них по спирали протягивается слаблинь, охватывающий мачту или гик. И ликтрос, и слаблинь привязываются к мачте или концам гика.

Задние шкаторины парусов не имеют никаких подшивок или усилений. Когда сильные порывы ветра треплют паруса, это выглядит устрашающе. Однако за весь сезон не было ни одного случая повреждения парусов или оснастки.

АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Как уже было сказано, на модели установлена самодельная аппаратура радиоуправления «Каната-Д». В носовой части корпуса размещаются только узел крепления стаксельшкота и его роульс. Именно для доступа к ним и сделан люк. Внутри надстройки помещены два литий-ионных аккумулятора, приемник и дешифратор ДР-4. На шпангоуте, служащем задней стенкой надстройки, укреплены гнездо зарядки аккумуляторов и выключатель питания.

В открытом кокпите размещены: по правому борту — модуль усилителя рулевой машинки (УРМ) пропорционального канала Б и соединенная с ним машинка руля. По левому борту — модуль УРМ канала А и рулевая машинка, соединенная через промежуточную тягу с планкой управления шкотами. Тяга обеих парусов при свежем ветре может быть довольно значительной, поэтому, чтобы совладать с нею, сюда желательно подобрать более мощную машинку. В центре размещен модуль ДД, включающий ходовой мотор. Недостатком данной аппаратуры является отсутствие заднего хода, но это во многом компенсируется маневренностью судна, у которого руль стоит прямо перед выходом водомета — яхта разворачивается практически на месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Несмотря на все предосторожности, все-таки нельзя полностью исключить, что яхта может быть опрокинута и потоплена очень сильным порывом ветра или волной от катера. На такой случай она оснащена спасательными буями, представляющими собой ярко окрашенные пенопластовые катушки, на которые намотано несколько метров прочной капроновой нити, прикрепленной другим концом к каркасу судна. Карманы для буев слегка наклонены наружу, так что при любом крене хоть один из них да всплывет.

Яхту также можно оборудовать светодиодными ходовыми огнями и прожекторами для ночных походов. Однако учтите, что высоко поднятые токопроводящие части будут съедать рабочую длину антенны, а, следовательно, и дальность управления.

РЕГУЛИРОВКА

Наклоните яхту набок и, управляя ручкой регулировки шкотов, установите подвижную планку в среднее положение. Подберите длину шкотов, чтобы паруса располагались под углом около 45 градусов к ДП. Ход планки составляет примерно 50 — 55 мм. Это немного, но достаточно для вполне эффективной работы парусов на любых курсах. Проверьте, чтобы водомет был достаточно погружен в воду. Если необходимо — загрузите корпус яхты дополнительным балластом. В верхней части выходной трубы водомета не должно быть более 2 мм свободного пространства. В противном случае эффективность водомета и скорость яхты под мотором заметно снизятся.

Запуская модель в галфвинд при нейтральном положении руля, подберите положение мачты, чтобы яхта по возможности сама держалась на курсе, не уваливаясь и не приводясь к ветру.

Испытания показали, что прочность оснастки и остойчивость яхты вполне достаточны, чтобы выдержать даже сильные порывы ветра. Длинные волны от катеров яхта «отыгрывает», а мелкую ветровую рябь с легкостью режет так, что порой брызги разлетаются от форштевня. Яхта нормально лавирует в бейдевинд. Радиотехническая и механическая часть управления также работали надежно в течение всего сезона. Я доволен, как всякий моряк, получивший судно, на которое можно положиться.

Для этого ему понадобится:
1 ПВХ пластик листовой размером 1000-600мм толщенной 2-3мм
2 клей на циакриновой основе (Cosmofen CA 500.200)
3 монтажный нож
4 Линейка металлическая
5 Сода пищевая
6 цветочная пленка
7 Брусок деревянный с наждачной бумагой
8 грунт по пластику
9 Краска акриловая
10 трубка алюминиевая 6-1000мм или рейки деревянные
11 чертеж скачать бесплатно здесь

Чертежи распечатать в 100 процентном масштабе . дальше берем ножницы и вырезаем шаблоны бортов, днища палубы и транца. Все шаблоны обрисовываем на листовом ПВХ пластика, размер пластика 1000 – 500- 2 мм (примерно), потом монтажным ножом вырезаем заготовки деталей.

После вырезанные детали, выравниваем наждачной бумагой на брусочке, чтобы грани деталей имели плавные линии краев и заваливаем края под углом. После обработки деталей начнем процесс склеивания корпуса, для этого нам понадобится клей на циакриновой основе (космофен) и пищевая сода.

Начинаем с транца, мы имеем две детали дна, сначала приклеиваем левую деталь днища, затем приклеиваем правую деталь днища к транцу и проклеиваем само днище.

Берем две детали бортов и склеиваем их в носовой части, далее приклеиваем борта к днищу от носовой части к транцу. Транец к бортам не приклеиваем, почему узнаете позже.

Заполняем швы космофеном с содой, откладываем корпус в сторону и переходим к палубе. Вырезаем в палубе рубку и рундуки.

Вырезаем из остатка палубы прямоугольк 40 мм и на длину рундука. Так же нам надо вырезать две детали: с одной стороны 25мм, с другой 27мм на длину рундука. Из обрезка рубки нарезаем полоски 7мм на 118мм- 3шт, еще из остатка вырежем деталь 86мм на 28мм, это будет задней стенкой рубки.

Берем заготовку палубы, размечаем отверстия под крепления стакселя и вант мачты. Надо просверлить по 4 дырки с каждой стороны, через каждые 10мм. Потом прорезаем полоску для крепления и регулировки киля. Колечки для крепления вант делаем из проволоки 0.4- 0.6мм. Откусываем кусок проволоки в 10см, продеваем в отверстие 0.8 мм ,делаем петлю с наружной стороны палубы и возвращаем обратно в это же отверстие. Берем сверло 3мм вставляем в петлю и делаем 1.5-2 оборота в проволоке. Длинный конец снова продеваем в следующее отверстие и обратно и повторяем 4 раза, после проволоку проливаем клеем и просыпаем содой с внутренней стороны.

Берем полоски по 7 мм и приклеиваем их для отбортовки рубки. После приклеиваем заднюю стенку рубки, так чтобы отбортовки совпадали по высоте. Далее берем деталь рундука со сторонами 25мм на 28мм. Приклеиваем стороной 25мм к задней стенке рубки и верхней частью к палубе. После приклеиваем деталь ширенной 40мм к стенкам рундука.

Теперь нужно сделать швертовый колодец для киля. Нам понадобятся заготовки трапеции из 2 мм пластика с размерами 80* 60* 80мм и прямоугольные брусочки из 4мм пластика, размерами 10*80мм. Склеиваем колодец, выравниваем самую длинную сторону в 80мм и приклеиваем его к внутренней стороне палубы.

Еще нужно посверлить отверстие 3мм в палубе от швертового колодца отступив 10мм к носу и вклеить заклепку без штырька с внутренней стороны, через нее будет продевается шкот стакселя.

Теперь подготовим корпус яхты, транец что мы приклеили в самом начале, мы его отрываем. Возьмем тонкую полоску 2мм пвх нарежем ее по 10мм 6-8 шт. и приклеим их к бортам, так чтобы палуба не провалилась при монтаже. Клеить их надо в 2мм от краев бортов. Вот теперь мы вкладываем палубу в корпус и проклеиваем шов клеем с содой.

Корпус получается немного длинней, чем нужно, мы его немного укоротим в носовой части до края палубы на мм 5. После отмеряем 535мм от носа до кормы и обрезаем борта, днище и палубу в размер. Выравниваем все детали, после берем кусок пластика ПВХ, ставим корпус транцем на этот кусок, обводим маркером и вырезаем новый транец. Подгоняем деталь так чтобы она зашла во внутрь корпуса и заваливаем края транца под углом в 45 градусов. Аккуратно вклеиваем транец в корпус.

После того как корпус готов обрабатываем все швы брусочком с наждаком.
Теперь мы займемся изготовлением киля и руля .Для этого мы возьмем заготовку 180*62*4мм и спицу от велосипеда, разметим заготовку, согнем спицу таким же изгибом как прорезь. Так как спица 2мм нам понадобиться медная проволока 0.5мм, наматываем на спицу медную проволоку пружинкой длиной 20мм и разрезаем на 4 маленьких пружинки. Надеваем эти пружинки на спицу на равных расстояниях, друг от друга. Возьмем кусок полиэтилена и постелем его на стол, чтобы не приклеить заготовку к столу, сверху кладем заготовки, выставляем по размерам и начинаем их склеивать клеем с содой, в несколько слоев пока не заполним все с горкой. После шлифуем брусочком с наждаком, придаем килю обтекаемую форму. Тоже самое проделываем и с рулевым пером только используем проволоку в 3мм.

Как сделать бульбу, нам понадобится пластилин весом в 51гм, лепим из него бульбу длинной 109мм и диаметром 27-30мм. Форму для гипса можно сделать из картона обклеенного скотчем из нутрии. Заливаем гипсом половину формы, заготовку бульбы смазываем фери и укладываем чтобы она была погружена на половину. После как гипс застынет сверлом 10-12мм просверливаем конусы- несколько штук, это будут направляющие. Удаляем все крошки от сверла, смазываем фери все поверхности в форме и заливаем гипсом. Как гипс высохнет, можно раз делить гипс, вынуть пластилин и сделать литники для заливки свинца. Готовую форму надо просушить на батарее пару дней, чтобы испарилась вся влага, иначе будет выплевываться раскаленный свинец из формы. Будьте очень осторожны. После обработать напильником бульбу в размер, готовый киль прикладываем к бульбе размечаем где будет отверстие под спицу, передний конец бульбы должен выпирать на 15-25мм от передней кромки киля.

Киль в сборе с бульбой должен быть весом в 380-420гр.

После в неровных местах подшпаклевываем, вышкуриваем и еще раз грунтуем. После грунта нужно заматовать поверхность 400 шкуркой. И красим в цвет какой вам нравиться.

Делаем вот такие детали для сервомашинок из ПВХ пластика 4мм. и вклеиваем их на свои места.
Устанавливаем сервомашинки. Для парусной сервы нужно будет сделать вот такую качалку, я ее делал из фольгированного текстолита.

Вот и пришло время заняться мачтой. Мачту и гики можно сделать из деревянных реек или алюминиевых трубок. Мачта не должна превышать 6,5мм диаметра и в высоту 780мм от палубы. Гики стакселя и грота можно делать как из алюминиевых трубок, так и из деревянных реек это дело вкуса.

Паруса можно сделать из любого материала, который можно свернуть в трубку диаметром в 50мм. Я буду делать паруса из цветочной пленки по размерам как на фото.

Для начала нам потребуется шаблон из бумаги. на бумаге расчерчиваем по размерам шаблоны 1к 1 после их вырезаем. Далее переносим по шаблонам на цветочную пленку, вырезаем заготовки. Надо усилить уголки парусов для этого можно использовать самоклеющуюся пленку, нарезав ее треугольниками 30-10мм и наклеив их по три шт. на уголок, также усилим передние шкаторины стакселя и грота прямоугольниками 5-10мм.

После можно на паруса нанести маркировку:
1. Для демонстрации принадлежности к классу MicroMagic, наносится эмблема класса в верхней трети грота.
2. На паруса наносится маркировка: марка класса, гоночный номер и принадлежность к государству. Маркировка выполняется контрастной к материалу паруса. Размер логотипа 30 ÷ 40 мм. Высота шрифта номера – не менее 60 мм. Высота шрифта кода страны – не менее 40 мм. Толщина линий цифр/букв не менее 6 мм
3. Код страны не обязателен.
Я маркировку наношу перманентным маркером через трафарет

Приведены описания самоходных судомоделей школьных классов.
Модели можно строить как в кружке, так и дома под руководством взрослых.

П РОСТЕЙШИЕ СУДОМОДЕЛИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

• Силуэтные модели
  Простейшая контурная модель аэроглиссера (на анг. яз.) [ Hi Sibley-28 ]
  Силуэтные и контурные модели кораблей из фанеры [ К. Курденков-57 ]
  Простейшие контурные модели кораблей [ С. Лучининов-50 ]
  Силуэтные модели кораблей и судов [ С. Лучининов-55 ]
  Контурные модели [ И. Максимихин-56 ]
  Контурные модели кораблей [ А. Стахурский-64 ]
  На эсминце: станьте в профиль [ "М-К"-67 ]
  Самая первая яхта [ "М-К"-75 ]
  Подводная "лодка-нырялка" [ В. Матвеев-77 ]
  Контурные корабли [ В. Хвастин-82 ]
  Подводная лодка «Черепаха» [ В. Хвастин-82 ]
  Подводная лодка "Северянка" [ Б. Абрамов-87 ]
  Резиномоторные контурные (из пенопласта) [ А. Алексеев-90 ]
  Контурные прямоходы [ Б. Петрушин-93 ]

С ПОРТИВНЫЕ СУДОМОДЕЛИ ШКОЛЬНЫХ КЛАССОВ

• Самоходные модели повышенной сложности ( класс EK, EH, EX, ЕЛ-600 )
  Модель катера К-1 «Пионер» [ И. Максимихин-56 ]
  Модель судна для малых рек СМР-1 [ И. Максимихин-56 ]
  Модель бронекатера БК-1 [ И. Максимихин-56 ]
  Модель катера на подводных крыльях [ С. Захаров-61 ]
  Модель разъездного катера-катамарана [ В. Медведев-67 ]
  Модель речного грузового судна-катамарана. [ В. Медведев-67 ]
  Модель подводной лодки с микроэлектродвигателем [ Б. Сидоровский-69 ]
  Модель торпедного катера [ А. Веселовский-70 ]
  Модель портового буксира [ И. Секретарев-71 ]
  Модель сухогрузной баржи [ А. Алешин-77 ]
  Модель патрульного катера [ П. Кузнецов-76 ]
  Модель атомной подводной лодки [ И. Кокоулин-78 ]
  Модель речного пассажирского катера [ А. Целовальников-79 ]
  Модель ракетного катера [ В. Целовальников-79 ]
  Модель торпедного катера [ В. Целовальников-79 ]
  Модель канонерской лодки [ В. Хвастин-84 ]
  "Стрела" класса ЕХ [ Я. Владис-83 ]
  "Трансатлантик". класса ЕХ [ В. Артамов-89 ]
  Катер-прямоход класса ЕХ [ В. Викторчук-91 ]
  ОТ ПРОТОТИПА К КОПИИ
  - Полуглиссер типа НКЛ-27 [ А. Дмитров-88 ]
  - Патрульный катер [ Ю. Бохонов-82 ]
  - Торпедный катер «ТКА-12» [ Б. Керт-79 ]
  - Торпедный катер пр.183 [ Я. Марчак-69 ]
  - Десантная баржа Т-36 [ С. Лучининов-61 ]
  - Гидрографический промерный бот [ И. Секретарев-73 ]
  - Поисково-патрульный катер RAF 340 [ В. Артамов-96 ]
  - Минный катер [ . -09 ]

Читайте также:

  
• Как сделать из лего карьерный самосвал
  
• Lego nexo knights 70357
  
• Lego friends по русски
  
• Как сделать из большого конструктора танк
  
• Томик конструктор деревянный что можно построить