Как сделать подвижную челюсть игрушке
Обновлено: 18.05.2024
Видеокурс на русском языке (для иностранных граждан есть версия с переводом на английский - субтитры - я переводила каждое слово). Это самый подробный видеокурс, который будет понятен даже новичку.
Курс научит вас, как создать тигренка с подвижным открывающимся и закрывающимся ртом и натуральными лапами с кожаными подушечками.
Тигренок длиной 40 см от кончика носа до основания хвоста, за исключением хвоста. Изготовлен из искусственного меха. Ручная роспись стойкими красками. Голова соединена с телом скелетом, можно сгибать тело и шею. Лапы прикреплены к телу болтами и армированы скелетом (могут сгибаться и вращаться на теле). Внутри хвоста скелет, внутри ушей проволока - можно гнуть. Подвижная челюсть с магнитами (можно открывать и закрывать) - авторская методика. Магнитное крепление челюсти надежно и долговечно. Нос, челюсть и когти сделаны из полимерной глины. Стеклянные глаза. Подушечки лап - натуральная кожа, каждая из которых изготовлена отдельно и надежно прикреплена к лапке. Набивка - синтетический наполнитель, овечья шерсть, опилки. Мелкие камушки - экологически чистый продукт - в качестве утяжелителя в животике. Набивка с "живым" эффектом.
Выкройка входит в курс.
Курс состоит из 27 видео глав в формате mp4.
1. Материалы и инструменты.
4. Голова. Набивка.
6. Эффект "живого" носа.
7. Глаза. Крепление.
8. Глаза. Оформление.
10. Челюсть. Чертеж. Материалы.
12. Нижняя челюсть.
13. Верхняя челюсть.
14. Тонирование челюсти.
15. Прикрепление челюсти к голове.
16. Тонировка и роспись мордочки.
18. Голова. Дополнительная работа.
20. Оформление лап.
21. Подушечки лап.
23. Тонирование лап.
25. Сборка и набивка игрушки.
26. Роспись игрушки.
После оплаты вы получите на свой электронный адрес:
- видео курс (27 видео)
- чертежи и схемы - руководство
- схема расположения выкройки на материале
- инструкция по сшиванию деталей
- список материалов и инструментов
- фото живых тигров (более 100 фото)
Общий размер файлов составляет 20 ГБ.
Покупатель видеокурса имеет право задать любые вопросы по созданию тигра. Дарите или продавайте игрушки, созданные с помощью курса.
Копирование и распространение информации третьим лицам, проведение МК на основе моих наработок запрещено и защищено законом об авторских правах. Надеюсь на понимание.
Отзывы
Написать отзыв
Видеокурс и выкройка Тигренок с подвижной челюстью
Об Анастасии узнала от своей приятельницы, которая очень хвалила её! Приобрела тоже видеокурс и не пожалела! Такого грамотно построенного, разложенного по полочкам МК у меня ещё не было. Спасибо Огромное, Анастасии за знания, которые мне помогают теперь в создании других зверей. После купила ещё просто выкройку и опять куча полезных навыков. Буду покупать следующую выкройку, они помогают мне в понимании как потом строить и творить уже свои игрушки. Вечная поклонница Анастасии- Наталья)))
Видеокурс и выкройка Тигренок с подвижной челюстью
Большое спасибо Анастасии за этот замечательный МК! Всё подробно описано, рассказано, показано, разложено по полочкам. МК очень информативный и полезный, рекомендую!
ЧаВо - часто задаваемые вопросы.
Содержание:
1. Термины ;
2. Материалы ;
3. Создание головы ;
4. Создание тела ;
5. Фурчатки ,фуртапки ;
6. Хвост;
7. Прочее.
4. Создание тела (Комбинезон).
_1. Как делать выкройку?
Выкройку комбинезона можно сделать таким способом: https://vk.com/photo-57075558_335651400 и https://vk.com/photo-57075558_308044285 (даже перевод не нужен))
_2. Как/куда вшивать молнию?
Сбоку, на пузике,на плечах. Куда душе угодно и как будет легче.
_3. Как сделать экзоскелет?
Нужна зарисовка экзоскелета.Когда она уже есть, то нужно придать поролону нужную форму и закрепить на "нижней" одежде,либо на комбинезоне.
5. Фурчатки, фуртапки .
7. Прочее
_1. Как сделать крылья/рога/огромные когти и др.?
Все лежит в фотоальбомах,видеозаписях,обсуждениях группы!
_2. Как сделать чешую?
Если на маске,то можно сразу вылепить на мастер-модели чешую;
Если частичную на маске/руках/ногах то из картона ,пластика;
Если МНОГО чешуи,то можно сделать чешуйки из кож.зама, картона,который обтянут кож.замом ,супер-легкого пластика.
Так же на оставшейся мастер-модели можно вылепить чешуйки и отлить из латекса/силикона.
_3. Чем рисовать выкройки на меху?
Чем угодно, кроме того, что может "поплыть" от воды. Лучше всего подходят мелки (портновские), угольный карандаш, карандаш, белый строительный маркер, белая гелиевая ручка.
_4. Чем вырезать из меха?
Маленькие (маникюрные) ножницы, нож (канцелярский, макетный, со сменными лезвиями,или обычный острый), лезвие "бритва".
Я делюсь своим способом, который не единственно правильный, а скорее, один из вариантов. Такой способ я применила для фиксированно открытой пасти, для подвижной пасти я, скорее всего, сделала бы иначе. Тем не менее, надеюсь, этот способ может кому-то пригодиться. Возможно, послужит толчком для поиска вашего собственного варианта.
Для лепки зубных «протезов» я использовала пластик, какой оказался под рукой. Можно использовать другие запекаемые или самозастывающие пластики. Для самозастывающих духовка, соответственно, не понадобится.
Вам понадобятся материалы:
Стек для лепки (оптимально кукольный металлический, изображённый на фото 1).
Проволока тонкая (я использовала толщиной 0,5 мм).
Пластик запекаемый (я использовала FIMO soft, который был под рукой. Можно FIMO classic, CERNIT или другой).
Клей стойкий (я использовала МОМЕНТ классик универсальный).
Палочка для клея (подойдёт маникюрная для кутикулов деревянная).
Нить х/б (я использовала №10).
Игла из набора для шитья кукол и мягкой игрушки.
Обычная игла для шитья.
Нить для шитья (я использовала 45ЛЛ).
Акриловые краски (я использовала белую и с жёлтым оттенком).
Акриловый лак (можно как матовый, так и глянцевый).
Художественная кисть синтетика (примерно № 5-6).
Небольшие узкогубцы (плоскогубцы с зауженным носиком).
Печь домашняя — духовка.
Важно! Перед лепкой необходимо тщательно промять в руках пластик до состояния тягучести. Если пластик ломается, значит плохо промяли, или он старый, что непременно плохо отразится на работе.
Отмеряем длину проволоки в соответствии с размером пасти. Два куска: для верхней и для нижней челюстей отдельно. Длина проволоки равна длине предполагаемого зубного «протеза» на 2. Проволоку сложить вдвое и туго скрутить, не оставляя петли на конце. Это удобно делать с помощью узкогубцев.
Обматываем скрученные отрезки проволоки нитью хб так, чтобы в начале обмотки оставался хвостик нити. Прошлись от одного конца до другого и обратно, вернувшись к хвостику нити. Оба хвоста нити завязали между собой, чтобы нить держалась, не сползала. Нить, намотанная на проволоку, нужна для надёжного сцепления пластика с каркасом.
Подготовили из промятого пластика два небольших шарика для верхнего и нижнего «протеза».
Облепливаем пластиком подготовленный каркас из проволоки. Необходимо втирать пластик в намотанную на каркас нить до сцепления, пока пластик начнёт прилипать к нити и с трудном отлипать. Формируете сначала «колбаску». Затем делаете её плоской, не слишком тонкой.
Ножиком стека вырезаете клыки примерно от середины полоски относительно горизонта. Между клыками от их основания срезаете лишний пластик (по горизонту). У вас остаётся половина полоски между клыками.
На отрезке между клыками процарапываете полоски (имитация зубов). Подлепливаете всё аккуратно стеком, выглаживаете срезы. Хвостики «протеза» формируете поперечным нажимом не слишком тонко.
В хвостиках «протеза» с обеих концов прокалываете иглой дырочки. Подгибаете «протез» под нужный для мишки «челюстной» изгиб.
Готовые «протезы». Ставите запекать в духовку при 110-130 градусах на 30 минут (для Fimo, Cernit). После запекания остужаете при комнатной температуре. И лучше дать отстояться не менее 1 часа.
Красите «протезы» тонким слоем акриловых красок для придания им более природных, естесственных оттенков. После высыхания краски наносите финишный слой — акриловый лак. Даёте высохнуть.
Приклеиваете «протез», нанося клей на его основание, к нижней челюсти. А для надёжного закрепления пришиваете ещё и хвостики «протеза» суперпрочной нитью в цвет «протеза».
Пришиваете язык к нижней челюсти потайным швом. На фото — готовый результат.
После того, как клей схватится окончательно, примеряете булавками и пришиваете потайным швом суперпрочными нитями нижнюю челюсть к морде мишки.
Всем привет!
Давно не писала, но сегодня я пришла показать, как я лепила маленького, 10-сантиметрового дракончика.
Писала я в основном для начинающих кукольников, так что многовато технических моментов, но ведь их можно и не читать, а просто посмотреть фото процесса лепки.
Больше всего мне нравятся такие посты тем, что видно, что вначале все было так себе)) это мотивирует, правда? Когда видно, что человек вначале слепил совершеннейшую фигню, но потом, благодаря старанию и уделенному времени получилось хорошо. Мне кажется, что это лишний раз говорит о том, что нельзя опускать руки.
Я использую как всегда полимерну запекаемую глину LivingDoll цвета Light и гель от Sculpey
Вот мое начало. Немного фольги обмотала полимеркой, установила глаза (обязательно не просто сверху полимерки, а чтобы глаза касались, а лучше частично погружались в фольгу, иначе их потом изнутри не вынуть — не будет понятно, где их там вообще искать) и не запекая (!) приступила к челюсти. Идея в том, что в челюсти характера мало и надо сделать ее, запечь, а потом от нее отмять голову! Можно было бы вообще начать именно с челюсти (я так делала), но тут я наметила голову, чтобы яснее понять размеры, потом сделала челюсть, запекла и доработала под нее голову. Вот так заковыристо)) но так совершенно точно быстрее, ведь милую голову сделать сложно и все дело в пропорциях, которые быстро менять можно только когда работаешь с сырой полимеркой.
А вот супер-метод как гарантированно получить магниты в точно параллельных плоскостях. Это очень важно и 100 лет назад, когда я делала хамелеона с подвижной челюстью основной проблемой была именно эта параллельность. Если не сделать сразу верно, то переделывать сложнее, чем выкинуть и сделать заново. Потом, когда на моих курсах люди начали тоже иногда делать что-то с такой челюстью меня озарило.
Надо использовать магниты! Так просто и так удобно.
Последовательность такова:
— Берем равные объемы глины для полусфер (магнитных шарниров), как я отмеряю объемы я писала в прошлом посте.
— Берем магниты, скатывает объемы в шарики, формируем полусферы и погружаем в них магниты так, чтобы шарниры получились одинаковые. Чтобы вокруг магниты были совершенно одинаковой толщины бортики (!) и чтобы высота обоих шарниров была одинаковая — ну тут просто — кладем на стол, нагибаемся и сверяем высоту.
— Когда совершенно уверены, что магниты погружены одинаково, отступы и высота тоже равные оправляем шарниры на полузапек (90 градусов 20-25 минут, честные 90 градусов, нужно потрать время на пробы и ошибки, чтобы найти нужную температуру, так как и печи и даже термометры врут или тормозят. Надо чтобы глина стало жесткой, но не слишком, а так, чтобы было легко и приятно обрабатывать)
— Шлифуем-ровняем по надобности
— устанавливаем вот так (очевидно число магнитов зависит от размера задуманного зверя)
— Царапаем в нужном месте, мажем гелем и приращиваем вот такой кусок глины.
— Работаем аккуратно — все двигается, но делать нечего
— Формируем углубление и насколько возможно выравниваем. При этом приставляем к заготовке головы, чтобы понять как все это смотрится вместе.
— Кладем на соду и делаем полузапек.
У меня получилось вот так.
Получилось так себе, так как при приращивании глина попала на ободок вокруг магнита, а это очень важный, я бы сказала принципиальный, ободок. Если его не будет тут, то его не будет и вокруг ответного магнита на голове, а это очень плохо, так как при снятии челюсти (движением вниз) при отсутствии этого ободка на голове магнит просто сломает полимерку и все будет испорчено.
Так что я убираю лишнее
Вот как должно быть. Я знала, что придется так делать, но на сырой полимерке все так вихляло. Но лучше так не делайте, лучше с внешней стороны сделайте потолще слой. Место очень ломкое. Ну точнее либо топорно смотрится, либо тонкое и, соответственно, ломкое.
Очень хорошо, что я не забыла сфоткать. Это очень важное место
Дальше используя эту самую уже запеченную (когда я так говорю это все равно полузапек, тут везде только он кроме самых последний фоток, после переделок и сверлежки и многочисленных сборок), я стараюсь приблизиться, хотя бы в общих пропорциях к тому, что хочу получить.
Вообще милые мордочки лепить сложнее, чем девушек. С девушками ты хоть имеешь представление, как сделать красиво. А тут надо сделать мило и это в принципе тоже понятно — надо делать черты, характерные для малышей, но живность-то вся разная, так что каждый раз надо придумывать и делать с нуля. Вот я до этого сделала милого крабика, но в вопросах ящеров это не особо помогает.
Запекаю и то и то
Следующая проблема это как приращивать шар. Можно в голове сделать приемник и шар отнести к телу (или сделать многошарнирную шею), можно прирастить шар к голове. Я в этот раз сделала второй вариант, чтобы быть уверенной, что у меня достаточно места для полости в голове и перекладины. Голова маленькая, глаза большие, а значит и внутренняя полость большие нужна чтобы их доставать, так что лучше так. Плюс это гармонично смотрится с хвостом одношарнирными лапами.
Расположение шара сильно влияет на степень максимального раскрытия пасти. Если хочется, чтобы челюсть отодвигалась сильнее, надо и шар ставить дальше от нее — смещать ее к затылку. Я знала, что мне придется дорастить еще затылка когда буду крышку делать, так что позволила себе сместить шар вот так. Конечно сильно открываться не будет, но делать нечего — либо шея из затылка, либо не сильно открывающийся рот.
Делюа насечки чтобы увеличить площадь сцепления с сырой поимеркой
При сведении на нет опять же важно чтобы сводилось по тонкому слою геля, а не по сухой поверхности полузапеченной детали. А то потом при шлифовке просто тонкие куски могут оттрескаваться
Тут я уже наделала шаров, соединила и отмяла дополнительный сегмент. Который потом выкинула, но об этом позже. На этой фотке шары и голова запечены, остальное — нет
Тут уже пошлифованное
Такая ржачная креветка!
Я всегда стараюсь сделать так, чтобы можно было разные эмоции показывать в зависимости от ракурса.
А вот тут случилась стандартная для этих челюстей фигня.
Я добавила глины в то место, где должен быть ответный магнит (в голове — вон на фото видно) и отмяла об челюсть с установленными магнитами. Цель в том, чтобы свежая полимерка упиралась в челюстные магниты и обязательно ободки вокруг них для того, чтобы потом, после запекания, у нас получился ровный отпечаток и уверенность, где именно надо сверлить гнездо для ответных магнитов. Если просверлить не аккуратно, то придется делать все с начала. И конечно тут вдруг полимерка решила, что ща она мне покажет, какое у нее сцепление и не смотря на слой талька на челюсти она таки сильно прилипла и при разнимании после полузапека сломалась с одной стороны. Ну я бы сказала это норма, у меня всегда такая фигня. Тут выход один — надо делать толще, но вот только если животное мелкое, то это не особо красиво.
Ну ничего, челюсть я починю и буду с ней аккуратнее, а супер-ценный отпечаток уже есть. Главное челюсть починить так, чтобы ее длина при этом нисколько не изменилась.
Тут я еще не починила, но высверлила место для магнита. Также видно, что ободочек кривой — с одной стороны надо аккуратно доложить.
Теперь другое дело. Главное чтобы челюсть по-прежнему подходила.
Дальше я решила сделать крышку. Просто ножом срезаю лишнее. Раньше я делала другим, более замутным способом — старалась сохранить срезанную крышку, но потом поняла, что лучше я буду экономить свое время, чем глину, тем более ее тут надо совсем немного.
Вот уже больше. Достаю фольгу
Аккуратно подрезаю вокруг глаз чтобы их можно было вынуть. Тут это неудобно, так как голова маленькая, а глаза здоровые.
Вот такая грязь. Дальше надо расширить полость, и сделать так, чтобы внутри стало также аккуратно, как и снаружи, но при том не испортить отпечатки глаз (глазопремники, так сказать).
Я для этого пользуюсь дрелью, насадкой шар с лопастями
Если слой толстый, то этого достаточно, мне же надо заложить полимеркой и еще раз все выровнять.
Тут и насечки не нужны — отпечатки от фольги даже лучше. Наношу гель, полимерку маленьким порциями, чтобы не было воздуха между слоями, выравниваю стеком, пальцем, а когда уже ровнее по получается, пальцем смоченным маслом Джонсонс-беби. Потом шлифую и воаля!
Дальше я решила просверлить и собрать то, что есть, так как лапы это такое дело — удобнее конечно прикладывать и прикидывать когда у тебя собрано все остальное.
Собрала
Крепеж очень простой — проволока, которая лежит в голове. Держится про на натяжении резинки — просто и удобно. Заворачиваю я ее для удобства сборки.
Дальше я сделала шары для всех лап, запекала и прирастила полимерку.
Прорези были вначале простые, но потом все усложнялись и усложнялись. В последний раз я с такими одношарнирными лапами делала толстую панду и еще тогда поняла, что блин, одношарнирные лапы это сложнее чем нормальные лапы с запястьями и локтями. Резинка идет под неудобным углом, чтобы такие шарниры работали надо мучиться с прорезями в разы больше, чем обычно.
Хотела собрать всего дракончика на одну резинку — чтобы крючки лап напрямую на резинке голова-хвост были, собрать-то смогла (не сразу), но работает это фигово. Пришлось отказаться. Жаль, а то было бы красиво — 4 лапы и 2 крыла и все это на тоже резинке, что и тело. Но нет, резинка блокирует одну из степеней свободы и на выходе не судьба.
Попробовала от головы, но тоже нет))
Хотела 2 пары лап на одной резинке… Аахаха, опять нет)))
Пришлось по-обычному — мизерное кольцо резинки для передних и еще одно для задних лап.
Пока не поставила их рядом думала, что они должны быть одинаковые, но нет)))
С Домисолькой от Марии Пикуновой
На этих фото видно, что я успела переделать нижние лапы (включая шары) на более короткие и толстенькие.
Это для масштаба с ММ5
Теперь продолжение крышки. Надо сказать, что у меня много способов ее делать (ученики с курсов подтвердят)))), этот способ на данный момент самый быстрый и удобный. Ща опишу подробно.
— Сделали проем в голове. Учитывая, что если это мм под пу, то полость головы не должна быть замкнутой — ведь иначе оттуда будет сложно извлекать часть силиконовой формы. Т.е. полость должна быть открытой, как чаша, без замков. С такой головой это очень сложно сделать, с человеческой — проще простого.
— Следим, чтобы проем был ровный, угол прямой и все было аккуратно и хорошо. Магнит при это должен быть всенепременно вставлен.
— Берем кусок фольги и делаем как на фото. Чтобы фольга не рвалась, можно еще кусок вложить вовнутрь.
— Ногтем или стеком тщательно разглаживаем фольгу, чтобы неизбежные заломы были хотя бы плоскими
— Подходящего размера куску полимерки задаем приблизительную форму конуса, вминаем его и формируем затылок.
— При этом особое внимание уделяем стыку крышки и головы.
В принципе раньше на этом я ставила на полузапек. (Тут важно чтобы не было глаз или было сделано отверстие в приемнике, а то воздух в замкнутом пространстве головы расширится при запекании и крышка деформируется)
— Но теперь я на этом не останавливаюсь. Ведь раньше надо было долго "зашпаклевываеть" гелем и полимеркой отпечатки от заломов фольги и времени на это уходило много, поэтому я теперь делаю так — аккуратно достаю сырую крышку (не деформируя ее), убираю фольгу, заломы на крыше и отпечаток от магнита затираю пальцем и ставлю эту крышку на место — прямо на голову. Тут надо быть внимательным, чтобы стык опять был ровным, для чего надо аккуратно придавить, но не так сильно чтобы крышка начала вваливаться во внутреннюю полость!
— Потом еще раз ее достаю, еще раз разглаживаю все — тут обычно уже нет заломов, есть только отпечаток от магнита, так вот его я еще раз затираю пальцем. Наношу на крышку и на голову тальк и в самый последний раз ставлю ее, красивую и ровную, на место. И запекаю.
Если доставать 2 раза сложно, то можно достать 1 раз, разровнять и нанеся тальк поставить. Но если доставать и все выравнивать несколько раз, то закономерно получается аккуратнее. Стыку нужно уделить много внимания, конечно полимерка не должна заходить за стык и угол должен быть точным и аккуратным, чтобы никаких щелей. Я делаю эти простые процедуры минут 30 при том, что я леплю достаточно быстро.
Дальше я не сфоткала)), но ниже будет видно.
Тем временем я поняла, что животное простое и доп сегмент хвоста лишний.
И вообще сам хвост я переделала.
Расширила приемник и потом отмяла приемник с нового хвоста.
Из двух хвостов можно сделать сердечко)) А главное тут видно крышку. Как и с челюстными магнитами я берегла полученный отпечаток как зеницу ока. Кстати вот как раз тут и очевидно, зачем я так тщательно каждый раз затирала пальцем отпечатки — так как отпечаток должен быть один! Если не затирать, то каждый раз при постановке сырой крышки на место происходит мизерное смещение и на выходе 2 или 3 отпечатка. В таком случае просто не понятно где потом сверлить. Так что затираем и потом, когда все готово, сверлим с точностью и аккуратностью необходимой для подковывания блохи.
Ура, вот тут я поняла, что пропорции мне наконец нравятся (рожек и крыльев нет само-собой, но в остальном мне понравилось, не зря переделывала хвост и нижние лапы)
Фото формата "Я и мой старый хвост"
В один топик не влезает, продолжение тут
Купить/заказать дракончика у Марии Жуковой можно в ее объявлении в Шопике
Кстати, на фото, как оказалось, не попал один момент - стяжка мордашки. Опишу словами, надеюсь, будет понятно. Итак, прочной ниткой в 4 сложения стягиваем место под глазки к месту пришивания головы. стягиваем плотно, прошивая несколько раз от глаз к шее.
Я приклеиваю на клей UHU, после высыхания - держатся очень прочно. А пока сохнут - делаем носик из шерсти.
Тонкой иглой для валяния аккуратно формируем носик . Уваливайте до максимально плотного состояния, шерсть в процессе можно добавлять.
Рот. Делаем так же их шерсти, уваливая полоску шерсти прямо на мордашке. Если сложно соблюсти симметрию - наметьте сначала линию рта ниточкой, или нарисуйте карандашом.
Делаем веки, чтобы взгляд был живым. Это тот момент, которым чаще всего интересуются, глядя на мои игрушки, делюсь, так сказать, своей техникой. Глазки будут намного интереснее, если настроить взгляд при помощи век из шерсти. Приваливаем шерсть в тон вот такой вот лепешечкой, уплотняя по краям, не трогая центр. Жутко выглядит, конечно)))
Теперь иглой раздвигаем веки, делая углубления в слезном канале и иголке напротив. Веки уплотняются движением иглы от зрачка к месту соединения меха и шерсти. Иглу втыкайте не глубоко, чтобы работа шла в пределах шерстяной заплатки.
После того, как веко сформировано, обратной иглой вытаскиваем ворсинки меха и шерсти, особое внимание уделяя стыку шерсти и меха. не торопитесь, эта работа требует аккуратности и максимального внимания к деталям: движения надо совершать по направлению расположения ворса на голове.
Теперь пришло время работы с краской. Я использую акрил по ткани, наношу его иглой вокруг глаза, на носик, по контуру губ. Помимо цвета, этот этап придает плотность. А на носу больше не торчат шерстяные ворсинки.
Вот так выглядит готовая мордашка, пока она сохнет - приступаем к подушечкам лап.
Их я наношу так же иглой , углубляя краску внутрь меха. Не протыкайте деталь насквозь, чтоб не испачкать ее.
После высыхания краски еще раз подстригите ладошки, чтоб избавиться от лишних окрашенных волосков. Важно! Высушите игрушку горячим феном - это обеспечит
Читайте также: