Палочка для набивки игрушек
Обновлено: 04.05.2024
Всем привет! Меня зовут Евгения Быкова, и вы на канале о творчестве с детьми и для детей.
Сегодня хочу поделиться очень интересной информацией)
Мало кто знает, что игрушку ручной работы можно наполнить не только синтепоном/синтепухом или другим чем-то мягким.
Вы удивитесь, но в этой статье я напишу о десяти разных наполнителях , которыми пользуются мастера рукоделия, и чем пользуюсь я сама.
Что внутри игрушек из шерсти?
Первый самый очевидный наполнитель для таких игрушек -
Если игрушка из шерсти побольше, то можно внутрь её завалять
- сливер - разновидность неокрашенной шерсти,
- ненужную шерсть - ту, которая часто остаётся после других проектов или залежавшуюся шерсть,
- шерстяныенитки - шерсть отлично будет приваливаться к ним
- и даже акрил - в магазине рукоделия можно встретить подобный материал для валяния, но я его категорически не рекомендую использовать для этого.
Ещё один вариант - взять для основы игрушки синтепон .
Обычно заготовку из синтепона стягивают нитками, а потом на неё приваливают шерсть. Этот наполнитель значительно экономит шерсть.
Все эти наполнители стандартные и наверняка вам знакомы, а теперь я расскажу про несколько необычных материалов, которые можно положить внутрь.
Стеклянный гранулят - это стеклянные гранулы разной величины.
Как правило, им заполняют не всю игрушку, а только нижнюю часть для более приятного тактильного контакта.
Для валяных игрушек такой гранулят не очень подходит, т.к. нельзя будет его почувствовать под слоем шерсти. Он окажется бесполезным.
Стеклянным гранулятом я наполняю вязаные или шитые игрушки. Играть с ними потом - одно удовольствие, они получаются в прямом смысле трогательные) или , как сейчас модно говорить, антистресс)
Но важно, чтобы гранулят не просыпался через неплотную вязку или швы на игрушке, поэтому можно дополнительно убрать его в сшитый мешочек, а потом уже сам мешочек положить внутрь игрушки.
Металлический гранулят - металлические гранулы, похожие на дробь.
Этот наполнитель используют в качестве утяжелителя. Его можно добавлять в игрушки из шерсти разными способами.
Я добавляю его только в некоторые свои игрушки. Например, очень люблю делать тяжёленьких ёжиков) Когда берёшь такую игрушку в руки, ощущение, что живого ежа держишь) Очень необычное ощущение, которое вызывает у окружающих удивление и восторг.
Топ три экологичных наполнителя для игрушки.
Вишнёвые косточки - очень популярный наполнитель для игрушек, которые потом могут быть грелочками для ребёнка. Если подогреть такую игрушку в духовке или на батарее, косточки долго будут держать тепло и согревать малыша.
Галька - экологичный утяжелитель для многих игрушек. Почему бы и да) Бесплатный и необычный наполнитель, который тоже придаст игрушке веса и сделает её живой)
Опилки - наполнитель, которым пользуются все теддисты. Работать с ним непросто. Он подходит для интерьерных и коллекционных игрушек.
Последними тремя наполнителями я совсем не пользовалась. Вишнёвые косточки очень хочется попробовать. Надо будет заготовить их в следующем году, хотя их можно и купить.
1. Ножницы. Ножниц должно быть несколько видов. Это и портновские ножницы для выкраивания деталей, и маленькие ножнички для обрезки нитей, и подрезания мелких деталей. Очень полезными являются ножницы зигзаг, которые выполняют сразу две функции — они предотвращают осыпание края и формируют красивый контур при выворачивании округлых деталей. Без них конечно можно обойтись и подрезать припуски швов округлых деталей маленькими ножничками, но если вы собираетесь шить кукол профессионально, то лучше все же их приобрести. Подробный обзор можно посмотреть на видео.
2. Швейные иглы. Иглы должны быть разных размеров и толщины. Даже если вы шьете на швейной машинке, при сборке текстильных кукол возникает множество мест где приходится делать ручные или потайные швы. Также существуют специальные иглы для игрушек. Они совсем не обязательны, но в некоторых случаях сильно облегчают задачу. Например, если вы делаете ниточное тли пуговичное крепление рук и ног, то вам обязательно понадобится длинная игла — длиннее ширины кукольного тела. Подробный обзор можно посмотреть на видео.
3. Утюг. Без этого инструмента никак не обойтись, поскольку постоянно приходится проглаживать детали куклы и одежды, а также проглаживать швы. Очень полезным может оказаться утюжок для пэчворка, но это уже совсем не обязательно
4. Инструменты для набивки. Самым простым инструментом для набивки является палочка для суши. Вот, казалось бы, совсем не портновский инструмент, однако он очень удобен при набивке деталей и насколько я знаю большинство мастериц пользуются именно им. Ещё одна функция этого инструмента — это выворачивание мелких деталей. Ещё можно использовать зажим, который можно купить в паркмахерском магазине, а также пинцет. Ещё есть специальные инструменты для набивки, но мне вполне хватает палочки для суши. Подробный обзор можно посмотреть на видео. А также почитать в статье: иглы для ручного шитья.
6. Швейная машинка. Она может быть любой, даже ручной. Это зависит только от ваших пристрастий и вашего достатка. Для пошива текстильных кукол требуется в подавляющем большинстве случаев прямой шов и иногда шов зигзаг. Более того без швейной машинки можно даже обойтись. Я достаточно много игрушек сшила полностью вручную. Например, эту обезьянку. На машинке сшита только одежда.
7. Инструменты для выворачивания. Тут существует множество способов выворачивания и соответственно способам подбираются инструменты. Чаще всего я использую ту же полочку для суши. Для совсем мелких деталей сильно помогает тоненькая трубочка и иголка. Также существует специальный инструмент для выворачивания, но я им никогда не пользовалась.
8. Иглы для валяния. Понадобятся вам только в том случае, если вы будете делать прическу кукле из шерсти для валяния. Они бывают разных номеров и разной формы. Для кукольных причёсок вполне подойдёт игла номера 38. Форма иглы не очень принципиальна, главное, чтобы она не была обратной. Подробный обзор можно посмотреть на видео.
9. Маркер для перевода выкройки на ткань. Маркеры бывают очень разные — исчезающие и смываемые, для светлых тканей и для тёмных. Выбирайте то, что подходит именно вам. Если от раскроя ткани до сшивания у вас может пройти несколько дней — то исчезающий маркер вам вряд ли подойдёт. А если вы предпочитаете все делать в один день, тогда смываемый будет для вас не очень удобен. Также можно переводить выкройку на светлую ткань простым карандашом, а на темную — мелом. Подробный обзор можно посмотреть на видео.
В следующих статья я подробнее рассмотрю многие из этих инструментов, чтобы вы смогли правильно выбрать то, что подходит именно вам.
Создание кукол и мягких игрушек - очень увлекательное занятие, интересное ещё и тем, что оно всегда оставляет возможность изменить технологию. Сама по себе техника изготовления кукол несложна, но она требует особого внимания к деталям и некоторым аксессуарам. Об этом мы с вами и поговорим.
Чтобы сделать тряпичную куклу или игрушку, вам потребуются основные швейные принадлежности и некоторые особенные инструменты, облегчающие вашу работу, с помощью которых можно достичь лучших результатов.
1. Режущие инструменты
Острые портновские ножницы. Они должны быть длиной по меньшей мере 20,5 см с хорошими лезвиями и удобными ручками.
Ножницы для вышивки. Выберите маленькие ножницы с острыми концами (маникюрные ножницы).
Ножницы для бумаги. Используйте их для бумажных выкроек.
Различные виды ножниц
2. Маркировочный инструмент
Простые карандаши №2. Они нужны для разметки таких линий, как, например, вытачки и швы на миткале.
Ручки или карандаши-маркеры для термоаппликаций. Они используются для перевода деталей лица на ткань.
Портновские копировальные бумага и колёсико. Это традиционные методы разметки. Для их использования следуйте инструкциям фирм-разработчиков.
Портновское колёсико и портновская копировальная бумага
Специальные маркеры с легко удаляемыми красками. Ручки или карандаши, краски которых можно смыть водой, или с такими наполнителями, что метки, сделанные ими, испаряются через некоторое время.
3. Иголки и булавки
Прямые булавки и английские булавки. Они нужны как для обычного шитья, так и для фиксирования частей туловища при сшивании.
Иглы. Имейте под рукой иглы разных размеров, включая большие штопальные иглы, часто используемые иглы для ковровых ниток и большие иглы для пришивания конечностей. Если вы планируете вышить лицо, вам понадобятся иглы для вышивания.
Булавки прямые и английские, иглы
4. Нитки
Универсальные швейные нитки. Используйте нитки высокого качества для всех видов ручного и машинного шитья.
Декоративные нитки. Выберите нитки из искусственного и натурального шелка и люрекс, который используется для украшения одежды и машинной вышивки лиц кукол.
Нитки для пуговиц и ковровые нитки. Они тяжелее и прочнее обычных ниток. Ими лучше всего пришивать руки и ноги кукол и выполнять детали лица.
5. Прокладки
Когда вы работаете с тонкими тканями, используйте прокладки, чтобы ткань ложилась ровно и не морщилась в процессе вышивки или прокладывания декоративных швов. Прокладки также обеспечивают хорошее натяжение ткани при вышивке на машине лиц кукол или декоративных кромок и мотивов на ткани. Вы можете использовать тканые, нетканые, а также легко отделяющиеся и смываемые водой, удаляющиеся от нагрева утюгом прокладки или жидкие стабилизаторы. Чтобы достичь наилучших результатов, внимательно читайте инструкции фирм-изготовителей.
Дублерин - клеевой прокладочный материал на тканой основе
6. Клей и клеевые материалы
Нетканая прокладка. Используйте такую прокладку для соединения двух слоев ткани. Это предотвратит осыпание срезов, зафиксирует на месте аппликацию при притачивании.
Клеевая лента (прокладочная тесьма). Используется для присоединения тесьмы и лент или фиксирования их на месте в процессе притачивания.
Текстильный клей. Используйте специальный белый текстильный клей, высыхающий без следов, для приклеивания волос и украшений. Можно воспользоваться также и клеящим "пистолетом".
7. Машинное шитьё
Убедитесь, что ваша швейная машина смазана, находится в рабочем состоянии и для каждого нового изделия вставлена новая игла. Используйте все возможности по выполнению декоративных швов, которые имеются у вашей машинки, а также. Лапка для пэчворка поможет вам выполнять швы с припуском 6 мм.
Швейная машина
8. Набивка
Инструмент для выворачивания. Используйте специальный инструмент, такой как деккерная игла, чтобы вывернуть мелкие детали из сшитой ткани, например руки или ноги, на лицевую сторону.
Колышки. Они нужны для того, чтобы делать острыми углы или небольшие выпуклые детали, например пальцы. Для этой цели можно использовать и вязальные спицы.
Инструмент для набивки. Специальный покупной инструмент, например узкий штырек, вязальную спицу, китайские палочки, или шпажки можно использовать для плотной набивки частей туловища. Щипчики для набивки также могут пригодиться для плотного наполнения узких деталей.
Деккерная игла с крючком и выворачивание изделия с помощью деккерной иглы
Любая текстильная кукла/игрушка должна быть сделана максимально аккуратно.
При этом, одной из основных проблем кукольного мастера является борьба с буграми, комками и прочими неровностями на теле куклы, попросту говоря, с «целлюлитом».
Избежать «целлюлита» поможет правильная набивка куклы.
На своем опыте «набивания» я выделила 5 основных принципов борьбы с целлюлитом правильного набивания кукол.
1. Правильная ткань.
Разные куклы и игрушки набивают… по-разному. Например, снежек или других стоячих кукол (не на каркасе!) набивают плотно, а вот тыковок, тильд и прочих сидячих или стоячих на подставке кукол – гораздо слабее. Руки-ноги тоже отличаются разной плотностью набивки.
В зависимости от этого, нужно выбирать подходящую ткань: для плотной набивки — плотную, чтоб не расползалась по швам и хорошо держала форму, для более слабой набивки – подойдет ткань менее плотная (подробнее о выборе ткани для тела игрушки тут).
Ну и, опять же, существуют некоторые особенности работы с тканью при шитье тела, например, из кукольного трикотажа. Об этом напишу отдельно.
2. Правильные инструменты.
В основном для набивания кукол используются японские палочки для еды. Но для набивания ног снежкам лучше использовать толстую палочку с плоским концом (для кукол ростом 32-35 см — по диаметру с фломастер). С ее помощью наполнитель можно протолкнуть максимально равномерно, а не кусками.
Да, есть умельцы и любители расправлять бугры тонкой частью палочек для суши. По своему опыту могу сказать, что это работает лишь иногда. В основном бугры фиг расправишь и лучше просто их не допускать.
4. Технология.
Тоже очень важная часть безбугристого набивательного процесса.
Опытным путем для себя нашла следующий способ — непрерывная подача холлофайбера:) Иными словами, чтобы набить ногу плотно, я сначала запихиваю холлофайбер по всей длине, потом хорошо трамбую, потом еще заполняю по всей длине и опять трамбую, обращая внимание на то, чтобы вновь утрамбовываемая часть аккуратно, без пустот присоединялась к тому, что уже утрамбовано. Такой «конвейер» позволяет заполнить все пространство детали ровно.
При набивании головы технология немного другая. Сначала заполняем максимально возможное пространство холлофайбером, а потом наполняем голову внутри этого холлофайберного шара, следя за тем, чтобы не было комков, и расправляем их при необходимости (здесь это сработает!).
Для рук, которые набиваются неплотно, все гораздо проще: более-менее плотно набиваем ладони и совсем чуть-чуть остальную часть руки (чтоб не топорщились).
5. Некоторые хитрости.
Помимо всего перечисленного выше, стоит учитывать, что у каждой текстильной игрушки есть свои «проблемные» для набивки места. У большеножек — это переход ноги в стопу. У тильд, тыковок – шея и талия.
Расскажу в двух словах, как этих проблем избежать.
Чтобы у куклы с большими ногами переход ноги в стопу получился равномерным, без заломов и пустот, набивать лучше через не до конца зашитый мысок (а не через, простите, дырку в пятке!).
В случае с шеей/талией у тыковок и тильд – набиваем достаточно плотно и протыкаем набитую часть иголочками, как бы фиксируя наполнитель. Когда все тело будет набито, иголки можно вынуть и весь наполнитель останется на местах:)
Но я все-таки предпочитаю вставлять в тело куклам вроде тыквоголовок проволочный каркас и чуть-чуть набивать, так надежнее и голова точно не отвалится:) А снежкам с пришивной головой (не цельнокроеной) шею набиваю через верх и делаю это плотно-плотно.
Ну вот, в общем-то и все. Если эта информация пригодилась хотя бы одному человеку, значит все не зря:)
Как всегда, комментарии приветствуются и особенно Ваш опыт в этом деле:)
Медведь "МК", рост 33 см.
Дорогие друзья!
На прошлом занятии №4 мы разобрали механизм дисково-шплинтовых креплений лап и головы медведя Тедди, приготовили голову и лапы к набивке, вставив в них диски креплений с шайбами и шплинтами, временно закрепили диски с внешней стороны. На этом занятии мы набьем голову и лапы медведя, подготовим его к сборке. Занятие по набивке мы начнем с практики, а после мастер-класса Вы сможете прочитать о других альтернативных способах набивки мишек, ведь таких вариантов много. Каждый мастер сам выбирает, как и чем ему набивать конкретного мишку.
Итак, приступим. Сначала нам нужно собрать все необходимые для набивки материалы и инструменты. Я буду набивать мишку "МК" опилками и древесной шерстью. После нескольких экспериментов поняла, что для меня это наиболее подходящий вариант, особенно когда речь идет о классическом медведе. Кроме этих материалов, я буду использовать металлический гранулят, но об этом мы поговорим более подробно на занятии №7, посвященном вставке в мишку ревуна и набивке туловища, так как размещать гранулят в туловище медведя я буду именно на этом этапе.
На фото внизу Вы видите слева опилки (я буду использовать опилки лиственницы), справа - древесную шерсть, то есть длинно наструганные узкие ленты древесины. Еще мне понадобятся палочки для утрамбовки набивки, я называю их толкушками, и молоток. Молотком мы будем моделировать форму набитой детали, придавая ей нужные очертания и делая более плотной.
Мишкоделы часто задают вопрос, какие опилки лучше всего использовать для набивки? Мой ответ - специально предназначенные для этого. Опилки для набивки медведей сейчас можно заказать через интернет, причем можно даже выбрать наиболее подходящую породу дерева. Несколько раз я пробовала набивать мишек опилками для животных, купленными в зоомагазине. Конечно, получалось неплохо, но заказав специальные опилки, поняла, что они резко отличаются по качеству. Попробовав набивать специальными опилками, Вы уже не заходите возвращаться к обыкновенным. Опилки лиственницы, например, хорошо уминаются, однородные по составу (не содержат грубых щепок), имеют приятный запах. Их можно использовать в работе без предварительного просеивания по величине и без очистки от грубых элементов. В общем, советую всем специальные опилки.
Относительно древесной шерсти: ее также можно купить в интернете, она часто продается вместе с опилками. Использовать вместо нее упаковочные материалы для фруктов и цветов не советую, так как там древесные "ленты" наструганы более грубо, ими набивать намного сложнее. Кроме того, такие упаковочные материалы не проходят нужной обработки антисептиком.
Древесную шерсть перед использованием нужно помять в руках, чтобы она стала более мягкой.
Также мне часто задают вопрос: как лучше набивать опилками, смачивая их водой или нет? Я пробовала оба способа, и могу сказать, что голосую исключительно за сухую набивку. От смачивания опилок водой отказалась. При набивке всухую сразу видна форма игрушки, и эту форму игрушка сохранит всегда. Могу отметить, что сам процесс набивки влажными опилками ощущается интереснее: меньше пыли, опилки приятные на ощупь, легко уминаются и формуются, усиливается запах дерева. Но все эти плюсы процесса работы разрушаются одним минусом: после высыхания опилок в игрушке они сжимаются в объеме, могут осесть, форма игрушки измениться. Поэтому, чтобы избежать подобных сюрпризов, лучше набивать сразу сухими опилками.
Итак, начинаем набивать голову медведя. Набивку начинаем с носа. Вообще, есть такое общее правило набивки деталей: сначала всегда заполняются набивкой отдаленные части детали (нос, носок, ладошка).
На носу я предварительно убрала шерсть, выщипав ее пинцетом, чтобы сразу было видно, как ложится внутри набивка и насколько нос симметричен. Это важный момент, так как человек, как правило, более пристально смотри на мордочку мишки, и, в частности, на его нос.
Нос медведя, примерно до линии глаз, я набиваю древесной шерстью. Шесть сначала разминаю пальцами, а затем небольшими порциями кладу внутрь носа и утрамбовываю сначала руками, а затем толкушкой. При этом нужно следить, чтобы набивка была ровной, однородной, без комков, и чтобы нос получался симметричным.
Набив нос до "деревянного" состояния, переходим к основной набивке головы. Обратите внимание, что голова медведя это самая плотно набиваемая часть, на ощупь голова после набивки должна быть как теннисный мячик. Нос же вообще набивается так, чтобы на ощупь он был как кусок дерева, это важно для дальнейшей вышивки носа.
Голову набиваем опилками равномерно и очень плотно, постоянно утрамбовываем опилки сначала руками, а затем толкушкой. Обратите внимание на вставленное внутрь головы крепление: проверяйте, чтобы опилки при набивке не попадали под диск, диск крепления внутри головы должен очень плотно прилегать к ткани. С внешней стороны головы нам помогает придерживать внутреннее крепление второй диск и стирательная резинка (о другом способе фиксации дисков читайте внизу страницы, после основного мастер-класса).
После завершения набивки головы, зашиваем отверстие потайным швом, его схема показана на рисунке внизу. Стежки потайного шва делаем небольшими, 1-1,5 мм. длиной, они должны быть аналогичными по длине стежкам, которыми мы сшивали основные швы деталей. Прокладываем потайной шов строго по краям подгиба материала (подгиб с наметкой мы сделали заранее, когда сшивали детали головы).
После завершения потайного шва, закрепляем нить на одном месте 2 раза и делаем несколько закрепляющих уводящих стежков: втыкаем иглу в место крепления нити, совсем рядом с узелком, и выводим в произвольной точке сбоку, нить туго подтягиваем, чтобы узелок спрятался в основе материала. Затем снова втыкаем иглу точно в место выведения нити и выводим в другой произвольной точке. Повторяем так несколько раз, нить как бы запутывается внутри набивки, это гарантирует прочное ее закрепление.
Здесь на фото показан уводящий стежок после закрепления нити в конце потайного шва. Отверстие для набивки головы зашито потайным швом, в шерсти видны желтые нитки, которыми мы раньше примётывали края отверстия для набивки. После закрепления нити потайного шва, нитки наметки нужно аккуратно удалить.
Итак, голова мишки набита. Расчесываем шерсть щеточкой, швы скрываются под ворсом мохера, становятся невидны. Теперь можно снять фиксацию крепления снаружи: снять стирательную резинку, державшую диск крепления. На ощупь, по плотности набивки, голова нашего мишки должна быть похожа на теннисный мячик :) Помните, что одной из отличительных особенностей медведя Тедди является плотность его набивки, именно довольно плотная набивка отличает нашего мишку от "toy", мягкой игрушки.
О втором способе набивки головы мишки с вшивным кругом читайте на странице ниже, после основного мастер-класса.
Приступаем к набивке верхней лапы. Ладонь лапы я набиваю древесной шерстью, она набивается так же плотно, как нос мишки. Затем на этом месте мы будем вышивать когти. Древесную шерсть разминаем пальцами, небольшими порциями кладем в ладонь, уминаем руками и затем толкушкой. Также следим за равномерностью набивки, чтобы не было комков.
Очень плотно набив ладонь (до уровня вшитой ладони), я формую ее молотком. Например, у мишки "МК" задуманы плоские ладошки, и чтобы придать им такую форму, я довольно сильно бью по ним молотком, форма ладони становиться такой, как нужно.
Затем оставшуюся часть лапы я набиваю опилками. Особое внимание уделяю плечу мишки, оно должно быть набито очень плотно и ровно. При набивке плеча нужно следить, чтобы опилки не попадали под диск крепления лапы, диск внутри должен очень плотно прилегать к материалу (снаружи диск поддерживает временное крепление). Опилки в лапе уминаю пальцами и затем толкушкой.
Убедившись, что плотность набивки лапы достаточно тугая (почти как голова, возможно, чуть слабее), зашиваем отверстие для набивки потайным швом.
По окончании потайного шва, нить закрепляем, прячем узелок крепления в основе материала, и делаем несколько закрепляющих уводящих стежков внутрь набивки. Удаляем наметку, которой были приметаны срезы отверстия для набивки.
Верхняя лапа набита, расчесываем ворс мохера щеточкой, снимаем временную фиксацию крепления.
Аналогично набиваем вторую верхнюю лапу мишки.
Приступаем к набивке нижней лапы. Здесь древесная шерсть идет для набивки стопы, которая набивается очень плотно. Также, как и ранее, разминаем древесную шерсть руками, кладем небольшими порциями в стопу, утрамбовываем сначала пальцами, а затем толкушкой.
Туго набив стопу, я дополнительно формую ее молотком, придавая нужную мне форму.
Набив стопу древесной шерстью примерно до лодыжки, оставшуюся часть лапы я набиваю опилками, начиная с бедра. Особое внимание при набивке уделяю линии бедра, оно должно быть набито очень плотно и равномерно. Контролируем, чтобы опилки при набивке не попали под диск, внутри диск крепления должен очень плотно прилегать к материалу (снаружи диск поддерживает временно зафиксированное крепление).
Получив набивку нужной мне плотности (плотность набивки нижних лап аналогична плотности набивки верхних), зашиваю отверстие для набивки потайным швом.
Завершив потайной шов, закрепляем нить, прячем узелок крепления в основе материала, делаем несколько уводящих стежков внутрь набивки. Удаляем наметку, которой были приметаны срезы отверстия для набивки. Снимает временную внешнюю фиксацию крепления. Расчесываем ворс мохера щеточкой.
Вторую нижнюю лапу набиваем аналогично.
А так выглядят все четыре набитые лапы нашего мишки.
Итак, мы завершили процесс набивки головы и лап медведя "МК", далее следует сборка мишки, набивка туловища с одновременным размещением в туловище ревуна и гранулята.
Читайте также: