Электрогитара своими руками гитарный конструктор

Обновлено: 01.05.2024

В прошлой части затронули гитару с мультимензурой, в данном посте вернемся к классической конструкции, и заодно я покажу как я научился делать корпус гитары с топом.

Итак, немного предыстории. Окрыленный успехом гитары из прошлого поста, я решил дальше усложнять конструкцию, добавив красивый топ. В качестве базового прототипа я выбрал Musicman Axis, поскольку он имеет небольшие габариты и плавные обтекаемые формы, отдаленно напоминающие Telecaster. Также я решил укоротить мензуру до 635 мм (25 дюймов) - такая используется на гитарах фирмы PRS - и посмотреть, будет ди удобней играть (не могу похвастаться большими руками).

В качестве бриджа выбрал двухопорное тремоло babicz z-series, заинтересовавшее меня хитрым эксцентриковым механизмом регулировки высоты струн. Звукосниматели использовал Fokin Majestic, колки - локовые Gotoh SG381.

– Ну-с, попилим еще! – бодро сказал рыжеволосый Шура. – Конечно, надо пилить, – заметил Паниковский, стараясь оттянуть страшный час расплаты. (Золотой теленок)

Первая жертва - доска махагона, известного в народе как красное дерево, после строгания рубанком проявляется золотистый блеск волокон:

Повторяем процедуру со второй такой же половинкой, и склеиваем их вместе. Рядом лежит шаблон корпуса, сделанный из фанеры по моему заказу на ЧПУ.

После склейки снова строгаем, чтобы вернуть плоскость, ведь на нее будет клеиться топ, предварительно делаем разметку, дабы в будущем отсечь возможные изъяны дерева (в левой части фото видна каверна, которая будет отпилена):

Теперь переходим к приклейке топа. Мне подвернулась дощечка американского ореха, я решил пустить ее в дело. Орех - довольно твердое дерево, по сравнению с махагоном, распилить его ножовкой по ширине, а она, на секундочку, 170 мм, было то еще приключение, но оно того стоило. Я пилил орех "книжкой", т.е. после распила две половинки раскрываются как книга, и симметричны друг относительно друга Фото с распиловкой и склейкой не сохранилось, вот результат после приклейки к основе корпуса и строгания рубанком:

Кроме распила, сложность была в том чтобы точно подогнать грани тонкого топа друг к другу так, чтобы после склейки не было видно никаких зазоров.

Откладываем получившуюся заготовку корпуса отдохнуть, переходим к грифу. Перед началом работ я сделал заготовку, состоящую из пяти частей - сапеле, орех и падук (в центре). Кроме эстетического внешнего вида, дерево имеет приятный запах - сапеле пахнет можжевельником, а падук - розой. накладка будет также из падука.

Сделал наклонную голову и провел осевую линию:

Далее отфрезеровал канал для двухстроннего анкера, грубо выпилил форму грифа, пропилил пазы для ладов на накладке:

Да, форма головы отличается от Musicman, мне захотелось попробовать расположение колков по типу 3+3. Пропустим скучные шаги по приклейке накладки и приданию ей радиуса, я уже описывал это ранее.

Отфрезеровав гриф, можно вернуться к корпусу. Фрезеруем корпус по шаблону и делаем карман для грифа, примеряем остальную фурнитуру, сверяемся с разметкой, определяем местоположение тремоло:

Настало время запрессовки ладов, мне хотелось сделать это как можно надежнее и точнее, чтобы избежать лишней шлифовки. Для этого был приобретен примитивный винтовой механизм с набором радиусных проставок, подходящих к наиболее распространенным типоразмерам радиусов гитарных накладок, в данном случае радиус 12 дюймов. Из подручных палок был сооружен импровизированный пресс, довольно хорошо показавший себя в работе:

Лады - Jescar, из нержавеющей стали, раз и навсегда, так сказать. Далее придаем окончательную форму корпусу, фрезеруем пазы под звукосниматели и для киля тремоло, выводим модную форму скоса для руки:

Сзади делаем нишу под электронику и для пружин тремоло:

Приближаемся к приклейке грифа. По опыту прошлого поста, мне понравилось удобство вклеенного грифа. Выводим форму гифа с помощью рашпилей и наждака:

Гриф после склейки и удаления пятки стамеской:

После пыльной и нудной шлифовки всей гитары целиком, корректирования мелочей и поиска косяков переходим к самому приятному - нанесению финишного покрытия. Для финиша использовал полиуретан, ввиду его относительной неядовитости, легкости применения, малому времени полимеризации и большой прочности. Дерево начинает играть красками:

Наконец, после пары недель ожидания и недели полировки и доводки гитары, конечный результат:

Выводы. Получившейся гитарой я полностью доволен. Мое пристальное внимание к запрессовке ладов принесло плоды: гитара строит и "рычит" во всех позициях, с укороченной мензурой мне удобно играть. Тремоло я отстроил так чтобы можно было и понижать строй и повышать - практически как Floyd Rose. Для глубоких дайвов предусмотрен топ лок, а для расширения возможностей гитары в ручку тона встроена отсечка. Благодаря скромным габаритам корпуса и короткой голове, гитару удобно возить в транспорте.

Считаю, что на этом технология изготовления гитары с топом мной освоена.

Мой друг-пикабушник Chaptertwo, являющийся музыкантом, любезно согласился записать небольшой видеообзор гитары, за что ему огромное СПАСИБО:

Пара "сочных" фоток:

Как всегда, буду рад ответить на все вопросы в комментариях. Всем добра!

Красава, все гуд!
Но вид. Особенно отдающий желтизной орех. Вызывает ассоциацию с некрасивых советским шкафом, с которого где то обязательно отщелкнулся кусок толстенного жёлтого лака.

Эх! Блин. Жаль у меня так не получится. (( Молодец! Однозначно плюс!

Отличная работа. Интересует множество вопросов. Как ты узнал что древесина высохла и её не поведёт? Чем обоснован выбор именно этих пород. Как сбалансировать гитару по весу? Как узнать какие звукосниматели подойдут? Ты сначала сделал радиус и потом запилил под лады или наоборот? Лады откусывал кусачками с али? Лады были с радиусом или сам гнул?

Нереально круто! Прям ностальгии пост про гитары - когда-то отучился в музыкалке пять лет. Гитара альгамбра, струны нейлон, дадарио посеребренные. А потом пять переломов рук и пальцев, еле закончил))) Желаю творческих успехов, автор!)

Конечно, с аксисом эта гитара ничего общего, кроме формы корпуса, не имеет (у меня он если что, был).

Зачем топлок с обычным тремоло?

Чтоб замучаться настраивать? Все равно строй железно будет держать только двусторонний бридж.

А сможешь мою отреставрировать?) Очень надо)

видел видео, где делают кухонные доски из кусочков разного дерева

интересно, а корпус гитары моно сделать по такому же принципу?

Еще и из краснухи 🤘

Респект, инструмент хороший вышел)

А не планируется ли случаем пост про используемые инструменты, типо самый минимум и дальше уже то, чем пользуешься для упрощения)

Как пазы под лады размечал и пилил? С каким допуском?

Зачем накладку намазал?

Украшение на последний звонок | Значок мини электрогитара⁠ ⁠

Привет) Снова решил взять в руки лобзик и сделать что-то интересное для своего выпускного) Люблю делать подобные вещицы))) Увлекся гитарой и долго думать над дизайном значка не пришлось)) Взял в основу Stratocaster и дальше уже как пошло) Нарисовал очертания на бумаге и приклеил к брусочку из яблони, которую сам подготовил и высушил в микроволновке) Вырезал простым ручным лобзиком и доводил тонким надфилем и шлифшкуркой.

гриф немного волнами, но мне на нем струны зажимать не придется))) И головка грифа немного отошла от оригинала. Дальше занялся покраской, закрасил черным все кроме грифа и добавил немного деталей. Пытался нарисовать лады, но увы вышло не очень красиво.

Крепление- просто гвоздик без шляпки и зажим от ненужного значка, думаю, что можно было использовать просто резинку) Хорошо подошло к костюму тройка) Как всегда тяпляпчик)))

Электрогитара по мотивам Abasi Concepts своими руками⁠ ⁠

Сегодня расскажу о том как я сделал 7-ми струнную электрогитару по мотивам фирменных гитар известного музыканта Тосина Абаси из группы Animals as leaders. При изготовлении пришлось преодолеть немало технических сложностей и поломать голову, об это расскажу далее.

Итак, приступим. Гитару я делал для своего друга, являющегося фанатом группы и её гитариста. Друг попросил совместить в гитаре несколько фич, а именно:

- максимальное разумное количество комбинаций включения датчиков;

- маркеры ладов в виде колец;

- накладка не должна выступать за порожек.

Остальные конструктивные нюансы и выбор дерева и фурнитуры был оставлены на моё усмотрение.

Первая головоломка поджидала меня на этапе проектирования и была связана с необходимостью совместить тремоло и мультимензуру. С этим вопросом я вышел в интернет (с). Потратив довольно продолжительное время на изучения доступных тремоло систем, я пришел к трем вариантам: 1-й вариант - взять тремоло от безголовых гитар с наклонными индивидуальными бриджами, и использовать имеющиеся там узлы настройки как микроподстройку, хотя их передаточное соотношение совсем не подходит для этого, да и цена таких систем подходящего качества весьма высокая. 2-й вариант - использовать специализированное тремоло фирмы Kahler, предназначенное специально для гитар с мультимензурой. Однако цена его оказалось космическая, более 600 бакинских, плюс пошлина, поэтому этот вариант так же был отвергнут. 3-й вариант заключался в использовании стандартного тремоло с использованием его как точки отсчета при расчете мензуры. При этом получается, первый лад довольно сильно наклоняется, так что при выборе мензуры первой и последней струны сильно не разгуляешься. В итоге остановился на величине мензур 25.5 - 26.5 для первой и 7-й струн соответственно.

Следующая трудность оказалась совершенно неожиданной: выяснилось что для 7-ми струнных гитар практически не выпускают классических тремоло, только floyd rose! Но, покопавшись, я все-таки обнаружил приемлемый вариант от Gotoh.

Решив эти проблемы, переходим к изготовлению. Для основы корпуса я выбрал полюбившийся мне за стабильность, небольшой вес и легкость обработки африканский махагон:

Для топа я выбрал американский орех с красивой текстурой, отложенный мной заранее для подобных проектов. К тому же, он довольно хорошо совпадал с назначенным прототипом. Я распилил заготовку "книжкой" и вот что получил:

Склеив все это дело и выровняв плоскости рубанком получил вот такой "бутерброд":

Далее этот "бутерброд" отправляется на мой самодельный ЧПУ, где по построенной мной заранее 3D модели будут выпилены все хитрые формы будущей гитары. Ход выпиливания корпуса гитары можно заценить на снятых в процессе таймлапсах:

После ЧПУ имеем вот такой корпус гитары:

Обработка заняла ориентировочно по 40 минут для каждой стороны. ЧПУ сильно сэкономил время, ранее все это делалось ручным фрезером по шаблонам, много времени уходило на позиционирование и приклейку их на двустронний скотч, а так же на крепеж заготовки. Но что больше всего мне понравилось это выполнение хитрого скоса для предплечья без ненужных шливофок, подгонок, а сразу ножной формы по заданному математическом закону. Осталось только отпилить мостики, предназначенные для того чтобы выпиленная деталь не вывалилась из тела заготовки. Довольно нервно было впервые пилить заготовку "с переворотом", я боялся что верхняя и нижняя половины не совпадут, но всё прошло успешно.

На этом корпус откладываю и приступаю к грифу. Гриф я решил делать из 5 частей с уже отработанной комбинацией дерева: махагон, черная лимба и африканский падук. Гриф усиливается карбоновыми рейками, а также снабжается двусторонним анкером с револьверной гайкой, выведенной в пятку грифа. Накладка грифа делается по желанию друга из лунного эбена. Гриф для электрогитары, starter pack:

Перед приклейкой накладки необходимо задать угол наклона пера грифа. Здесь пришлось основательно поломать голову, попробую объяснить почему. На гитарах без мультимензуры для задания угла пера можно просто отпилить его перпендикулярно заготовке, перевернуть отпиленный кусок и приклеить его, получив нужный угол. Так можно поступить и нашем случае, но при этом за порожек будет выступать оставшаяся треугольная часть накладки,прикрывающая анкер. Так делают, например, Ibanez, по-видимому чтобы не перестраивать производство. Я же решил сделать "кросивое", дополнительно закрутив перо вокруг продольной оси грифа, в итоге пришлось делать несколько распилов, чтобы получить пространственный угол установки пера и напрячь мозги тригонометрическими преобразованиями чтобы этот самый угол вычислить. Также для красоты приклеил на перо накладку из ореха, чтобы совпадала с топом. Вот что получилось:

Получившаяся заготовка грифа вместе с заготовкой накладки отправляются на ЧПУ, где будут выполнены пазы для анкера и карбоновых реек, выпилена форма грифа, накладке будет придан мультирадиус 10-16 дюймов и выпилены пазы под лады и инкрустацию. Заценить можно на таймлапсах:

- максимальное разумное количество комбинаций включения датчиков;

- маркеры ладов в виде колец;

- накладка не должна выступать за порожек.

Остальные конструктивные нюансы и выбор дерева и фурнитуры был оставлены на моё усмотрение.

Склеив все это дело и выровняв плоскости рубанком получил вот такой "бутерброд":

После ЧПУ имеем вот такой корпус гитары:

Волгоградский школьник Володя Кукушкин сообщил, что сконструировал и построил электрогитару, чертежи которой может выслать всем желающим. По-видимому, конструктор не предполагал, что за этим последует. Иначе к нам в редакцию не пришло бы письмо, очень похожее на просьбу о помощи.

«Дорогая редакция, — писал Володя, — я получил уже около 400 писем. Столько чертежей выслать не могу. Нельзя ли ответить моим корреспондентам через журнал!» Несколько сот неотвеченных писем — это ЧП. Да и в редакцию чуть ли не каждый день обращаются с вопросом — когда будет электрогитара!

Так что мы с удовольствием помогаем Володе.

К тому же инструмент у него получился отличный.

КОРПУС. Среди тех, кто делает электрогитары, существует мнение, что гитара должна быть как можно легче. Особенно это относится к начинающим. Конечно, на тяжелом инструменте играть труднее: быстро устаешь, но корпус все же должен быть массивным — весить не менее 3,5—4 кг. Изготавливается он из хорошо просушенных кленовых, березовых досок или многослойной фанеры. Но наилучший материал — древесноволокнистая плита. Она не имеет определенной структуры, сучков, легко обрабатывается.

Рис. 1. Изготовление корпуса электрогитары.

Контур корпуса наносят на доску карандашом (рис. 1) и выпиливают его лобзиком или лучковой пилой «змейка». Затем в корпусе вырезаются и сверлятся все необходимые отверстия. Нижняя стенка делается из фанеры толщиной 4—6 мм. Обе части скрепляют гвоздями на клею, предварительно зачистив соприкасающиеся поверхности. С боков гитару обрабатывают рашпилем: сначала под прямым углом, потом слегка закругляя острые кромки. Весь корпус зачищают шкуркой, начиная крупнозернистой и кончая самой мелкой.

После обработки корпус покрывают нитрошпаклевкой — тальком, разведенным на любой нитрокраске до нужной густоты. Сначала из пульверизатора, а потом деревянной или стальной пластинкой зашпаклевывают вмятины, неровности, шляпки гвоздей. И так несколько раз с перерывом в 1—2 суток для просушки. Затем снова зачищают корпус мелкой шкуркой.

Когда поверхность станет гладкой, гитару красят. Лучше всего для этой цели подходит нитрокраска, 4—5 слоев которой наносят из пульверизатора. Если же вы захотите сохранить структуру дерева, то, не шпаклюя, «проморите» гитару до нужного тона. Потом нанесите 5—6 слоев бесцветного нитролака.

Рис. 2. Гриф.

ГРИФ должен быть сделан из дерева твердых пород, предпочтительно бука. Подбирается брусок нужных размеров и рубанком стачивается по длине и ширине (рис. 2). Верхняя часть грифа — абсолютно ровная, без выступов и впадин. Нижняя часть закругляется по шаблону. Верхняя часть тоже слегка закругляется, но таким образом, чтобы от верхнего порожка до конца грифа кривизна сходила на нет. Можно использовать гриф от старой гитары, предварительно его переделав — уменьшив по ширине и изменив форму головки.

При разметке ладов сначала подсчитывают расстояние от верхнего порожка до первого лада. Оно равно «мензуре», деленной на 17,8. Потом чертят прямоугольный треугольник, основание которого — мензура, катет — расстояние до первого лада. Циркулем проводят полуокружность радиусом, равным катету. Из точки пересечения полуокружности и основания восстанавливают перпендикуляр: он равен расстоянию до второго лада, и т. д.

Рис. 3. Головка грифа.

Головку грифа делают из того же дерева, что и гриф (рис. 3). Ее выпиливают лобзиком и обрабатывают напильником, потом зачищают. Отверстия для колков сверлят на расстоянии 30 мм друг от друга сверлом ø 6 мм. В том месте, где колки крепятся к головке, делают срез. Можно ставить отдельные колки или блоки из трех, четырех штук.

После точной подгонки верхнего конца грифа и шейки головка приклеивается к грифу.

Рис. 4. Установка ладов: а — разметка ладов; б — в грифе выпиливаются пазы; в — верхний порожек.

Теперь нужно аккуратно разметить лады и сделать пропилы ножовкой по металлу (рис. 4). Подогнав лады, как показано на рисунке 4, вставляют их в пропилы (после покраски). Верхнюю часть грифа вообще можно оставить некрашеной, необходимо только пропитать ее морилкой и покрыть лаком. Номера ладов обозначают кружками, ромбиками или просто пластинками из белой или черной пластмассы. Врезают их в гриф заподлицо. Для удобства игры обозначение ладов (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 19…) можно сделать сбоку грифа.

Рис. 5. Крепление грифа.

Гриф шпаклюется и красится так же, как и корпус. К корпусу он крепится стальной пластинкой на гвоздях. Шурупы лучше не применять, так как такое крепление со временем ослабевает (рис. 5).

Верхние порожки для всех гитар одинаковы (см. рис. 4). Материал — гетинакс, текстолит, оргстекло. Конструкция ясна из рисунка.

Рис. 6. Регулируемый порожек.

Регулируемые нижние порожки устанавливаются на гитарах соло и ритм (рис. 6): пластинка из латуни или меди крепится в держателе из оргстекла, дюралюминия, стали. На гайках делается накатка, резьба М5. Вращая их, можно изменять высоту струн над грифом. Верхние сферические концы винтов полируются. Наглухо они ввинчиваются только после окончательной обработки корпуса.

Рис. 7. Нижний порожек гитары бас.

Нижний порожек гитары — бас сделан из оргстекла или дерева (рис. 7).

СТРУНОДЕРЖАТЕЛИ делают для гитар ритм и бас. Конструктивное оформление (рис. 8) может быть любым при одном и том же расстоянии между отверстиями для струн. Эту деталь гитары нужно выполнять из любых достаточно прочных материалов: листового металла — меди, латуни, нержавейки, стали; пластмасс — оргстекла, плексигласа. Причем металлические струнодержатели желательно отполировать пастой ГОИ. Крепится деталь к гитаре шурупом, сюда же надевается и ремень.

Рис. 9. Механический вибратор: 1 — вал, 2 — панель, 3 — анкер, 4 — ручка анкера, 5 — кронштейн, 6 — пружина.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ВИБРАТОР (рис. 9) предназначен для изменения тона, или, как говорят, для «электронной» окраски звучания. Натянутые струны, проходя через отверстия в валу, стремятся повернуть его по часовой стрелке, а пружины препятствуют этому. При движении анкера пружины натягиваются, а струны ослабляются (звук понижается на 1—0,5 тона). Если же анкер двинуть в противоположную сторону, струны натягиваются, звук повышается на 1—0,5 тона. При колебаниях анкера звук вибрирует.

Основная деталь вибратора — вал. Вытачивается он на токарном станке. Материал — любой металл: бронза, алюминий, сталь. Кронштейны изготавливаются из листовой стали и крепятся к панели на винтах М3 х 7 с гайками. Панель из листовой стали и вал полируются. Пружины крепятся к валу и панели тоже винтами М3 х 7. Анкер — стальной пруток ø 4 мм. На обоих его концах резьба М4 длиной 70 мм. Ручка анкера — эбонит, оргстекло. Длина анкера подбирается в зависимости от конструкции гитары: он должен достигать нижнего конца грифа.

Механический вибратор необходим на гитаре соло, но начинающим надо учитывать, что сделать его не так просто.

СХЕМА

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ — наиболее существенная часть электронного «хозяйства» гитары. Они преобразуют механические колебания струны в переменный ток той же частоты, который потом можно пустить на портативные колонки и получить качественное звучание. Качество электромагнитного звукоснимателя зависит от его конструкции, свойств применяемых магнитов, их формы.

Рис. 10. Звукосниматели для гитар соло и ритм: 1 — основание, 2 — корпус (экран), 3 — магнит, 4 — катушки. Рис. 11. Звукосниматель с одной катушкой: 1 — корпус, 2 — крышка, 3 — магнит, 4 — экран, 5 — основание, 6 — катушка.

Основная часть звукоснимателя — магнит с катушкой. Магниты лучше всего взять готовые, но можно сделать и самому. Сопротивление каждой катушки — от 500 до 1000 ом. Устанавливаются они под каждой струной (рис. 10) или же под всеми струнами сразу — если катушка достаточно велика (рис. 11).

Рассмотрим конструкцию звукоснимателя с тремя магнитами и шестью катушками — по две катушки на магнит (см. рис. 10). Магниты крепятся в гнездах основания, изготовленного из текстолита или гетинакса. Общее сопротивление катушек, соединенных последовательно, должно быть порядка 4,5— 5 тыс. ом. Вывод звукоснимателя делается из того же провода, что и обмотка: провод скручивается, зачищается, пролуживается и обязательно экранируется.

Корпус звукоснимателя — из листовой меди, латуни или алюминия толщиной 0,5—0,7 мм, также служит экраном. Чтоб в цепи не было обрывов и замыканий, перед установкой крышки катушки заливают расплавленным парафином. Катушки и магниты для этого датчика берутся готовыми, например от высокоомных наушников ТОН-1, ТОН-2, «Октава».

Звукосниматель с одной катушкой (см. рис. 11) может быть сделан полностью самостоятельно, без деталей промышленного производства. При аккуратной намотке не понадобится и каркас: 4—5 тыс. витков провода ПЭЛ 0,05—0,07 наматывают на деревянный брусок размерами чуть больше магнита.

Рис. 12. Изготовление магнита: а — из металического бруска, б — изменение полярности магнита.

Для самого магнита используют кусок старого напильника. Его отпускают — нагревают докрасна и охлаждают при комнатной температуре. Затем опиливают по размерам и закаляют. Для намагничивания готовый брусок подключают к катушке, приготовленной для звукоснимателя (рис. 12а). При включении в сеть переменного тока 220 в проволочка перегорает, а брусок намагничивается.

В конструкции можно использовать и другие плоские магниты, предварительно изменив их полярность: нагрев до температуры свыше 60° и снова намагнитив описанным выше способом (рис. 12б).

Экраном катушки служит медная или латунная фольга. Изолятором — тонкая бумага, пропитанная воском (калька, пергамент). Экран припаивается выводом к первому концу обмотки, считая от «земли».

Корпус звукоснимателя изготавливается из пластмассы, целлулоида, плексигласа, оргстекла. Стенки, основание и верхняя крышка выпиливаются отдельно, а потом склеиваются клеем 88, дихлорэтаном, БФ-2 и т. д.

Рис. 13. Электрическая схема: а — УНЧ, б — предварительный усилитель (ОЗ — обычное звучание, ОГР — ограничение), в — темброблок, г — стабилизированный выпрямитель.

УСИЛИТЕЛЬ НЧ (рис. 13а) имеет пять каскадов усиления. Первый каскад, собранный на двух транзисторах T₁ и Т₂ по схеме с общим коллектором, служит для согласования высокого выходного сопротивления звукоснимателя с низким входным сопротивлением каскада предварительного усиления напряжения. Благодаря схеме стабилизации рабочей точки транзисторов база транзистора Т₁ соединена с движком переменного резистора R₁ без переходного конденсатора. Положение движка почти не влияет на величину напряжения смещения этого транзистора, так как его входное сопротивление по постоянному току велико и соизмеримо с величиной резистора R₁.

Второй каскад усилителя, собранный на транзисторе Т₃, служит для усиления напряжения НЧ. Этот транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Напряжение смещения, подаваемое через резистор R₅ на его базу, стабилизировано с помощью кремниевого стабилитрона Д₆ типа Д813 (рис. 13 г). Величина коллекторного тока транзистора Т₃ определяется суммой сопротивлений резисторов R₇ и R₉. Емкость конденсатора С₄, предназначенного для уменьшения усиления на ультразвуковых частотах, лежит в пределах от 0 до 0,022 мкф.

Для борьбы с самовозбуждением усилителя, которое может возникнуть в цепях коллекторного питания, в схему введен фильтр, состоящий из резистора R₈ и электролитического конденсатора С₃.

Третий каскад усилителя выполнен на транзисторе Т₄, включенном по схеме с общим эмиттером. База транзистора связана с коллектором транзистора Т₃ гальванически, поэтому цепь хорошо пропускает низшие звуковые частоты и позволяет исключить элементы стабилизации режима по постоянному току. Получается, что стабилизация режима по постоянному току транзистора Т₄ всецело зависит от стабильности рабочего режима транзистора Т₃. Каскад охвачен отрицательной обратной связью по переменному току — цепь эмиттера транзистора Т₄, резистор R₁₂. В цепи коллектора стоит нагрузка — резистор R₁₁, а также полупроводниковый германиевый диод Д₁ — для установки и термостабилизации рабочих режимов транзисторов Т₅ — T₈.

ФАЗОИНВЕНТОР собран на транзисторах Т₅ и Т₆. Нагрузка их — резисторы R₁₄ и R₁₅

Выходной каскад усилителя выполнен на мощных низкочастотных транзистоpax Т₇ (по схеме с общим коллектором) и Т₈ (по схеме с общим эмиттером).

В гитаре соло необходим предварительный усилитель (рис. 13б) и тембро-блок (рис. 13в). На ритм-гитару можно поставить один темброблок, а на бас — только предварительный усилитель. Предварительный усилитель служит одновременно и регистром: при переключении с ОЗ (обычное звучание) на ОГР (режим ограничения) окраска звука становится такой же, как, например, у саксофона.

Рис. 14. Гитара с УНЧ и выпрямителем: 1 — колки, 2 — накладка, 3 — лады, 4 — звукосниматели, 5 — декоративная панель, 6 — корпус, 7 — переключатель звукоснимателей, 8, 9, 10 — регуляторы громкости, НЧ и ВЧ, 11 — регулятор тембра (ОЗ — ОГР), 12 — экранированный провод, 13 — выпрямитель, 14 — УНЧ.

Когда все элементы схемы собраны на корпусе, сверху крепится винтами декоративная панель из листового пластика (рис. 14).

Рис. 15. Форма корпуса и его окраска могут быть различными.

Корпуса гитар по форме могут быть самыми разнообразными (рис. 15).

Окраска и размеры тоже. Нужно только выполнить несколько обязательных условий. Общая длина гитары должна превышать длину корпуса примерно в два раза (можно больше у бас-гитары). На гитару соло обычно ставится механический вибратор, на ритме он не обязателен.

На бас-гитаре допустим гриф без ладов, как у контрабаса, достаточно обозначить лады линиями. Без ладов звуки бас-гитары мягче, чище, и можно применять интересные игровые приемы, которые при игре с ладами недоступны.

Рис. 16. Расположение звукоснимателей на плате: 1 — плата, 2 — звукосниматели, 3 — блок переключения, 4 — выход, 5, 6, 7, 8 — регуляторы громкости, тембра, ВЧ, НЧ, 9 — предварительный усилитель, 10 — направление питания (9 в), 11 — резиновые амортизаторы.

На электрогитару ставится три (рис. 16) или минимум два звукоснимателя. Первый расположен ближе к нижнему порожку (его звук резкий, сильный — в основном высокие частоты).

Второй — ближе к грифу (его звук мягче, глубже, хорошо воспринимает низкие частоты). Включают их поочередно в зависимости от характера игры. Провод от электрогитары к усилителю обязательно экранированный. Длина его 3—5 м. Соединение через штекер или вилку.

Рассказывая о различных электромузыкальных инструментах, невозможно не вспомнить о самом, пожалуй, популярном и незаменимом в современных оркестрах и у рок-групп. Конечно же, это — электрогитара.

История обычной акустической гитары насчитывает многие столетия. Спору нет— инструмент очень музыкален да и по размерам невелик. Только вот незадача — слишком уж тихо гитара звучит. И если дома, в кругу друзей или у туристического костра громкости ее «голоса» вполне хватает, то что сказать, к примеру, о выступлении музыканта в большом концертном зале? В лучшем случае звучание его гитары услышат зрители лишь из ближайших к сцене рядов.

Мастера, изготавливающие музыкальные инструменты, не раз пытались увеличить громкость гитары: делали резонирующую коробку с двойным дном, увеличивали ее размеры, прикрепляли раструбы (подобно тем, что были у старинных граммофонов). Однако все эти ухищрения давали лишь незначительный результат.

Только в начале двадцатых годов нашего столетия придумали эффективный способ увеличения громкости звучания гитары. При помощи специального датчика — звукоснимателя издаваемые инструментом звуки преобразовали в электрический сигнал, усилили и при помощи электроакустической системы вновь превратили его в тот же звук, но теперь уже во много раз более громкий.

Поначалу музыканты пользовались самыми разнообразными звукоснимателями. Например, наиболее простой из них — обычный микрофон. Его помещали внутри резонирующей коробки и при помощи электрошнура соединяли с низкочастотным усилителем. Делали звукосниматели и на основе пьезоэлементов. В таких конструкциях пьезоэлемент прикреплялся к деке и преобразовывал в электрический сигнал механические вибрации, вызванные резонансом со звуковыми колебаниями струн. Придумывали и другие способы электрифицирования акустической гитары. Однако все они оставались весьма несовершенными. Дело в том, что воспринимающие звуковые колебания звукосниматели чувствительны не только к полезным сигналам, но и к посторонним шумам. Стоило случайно задеть корпус инструмента, и в «динамиках» раздается усиленный во много раз скрип или треск.

Лучшие результаты удалось получить, когда попробовали снабдить гитару электромагнитным звукоснимателем (сокращенно ЭМЗС). Такое устройство создает вокруг струн магнитное поле, реагирующее на их колебания. В то же время этот звукосниматель малочувствителен к вибрациям деки, посторонним шумам.

Рис. 1. Принцип действия электромагнитного звукоснимателя:

1 — постоянный магнит, 2 — обмотка, 3 — струна гитары, 4 — силовые линии магнитного поля.

Рис. 2. Принципиальная схема электромагнитного звукоснимателя.

Рис. 3. Устройство датчика звукоснимателя:

1 — каркас, 2 — сердечник (постоянный магнит), 3 — обмотка, 4 — основание, 5 — выводы.

Как же устроен электромагнитный звукосниматель, каков принцип его действия? Предположим, что у нас есть постоянный магнит в виде удлиненного цилиндра, а поверх него намотан провод, концы которого подключены ко входу усилителя (рис. 1). Расположим теперь эту конструкцию под одной из металлических струн гитары. Струна обязательно должна быть из магнитного материала, например, стали.

Как известно, постоянный магнит создает вокруг себя магнитное поле (на рис. 1 условно показано распределение его силовых линий). Пока струна неподвижна и располагается строго напротив магнита, вся система находится в состоянии «равновесия», и сигнала на выходе звукоснимателя нет.

А теперь мы ударили по струне, и она совершает колебательное движение. Что произойдет в этом случае? Колебания струны приведут к деформациям магнитного поля звукоснимателя. Вслед за перемещением струны, например, вправо-влево синхронно с ней в разные стороны будут «вытягиваться» и силовые линии поля. Происходит это за счет магнитных свойств струны — она как бы уводит силовые линии за собой. При этом магнитный поток, пронизывающий обмотку, непрерывно меняется. Те из вас, кто помнит школьный курс физики, сразу сообразят: переменный магнитный поток вызывает в катушке появление электродвижущей силы. В результате на вход усилителя поступает электрический сигнал с частотой, равной частоте колебаний струны. По мере их затухания уменьшается и амплитуда выходного сигнала. То же самое будет происходить, если струна колеблется вверх-вниз.

Необходимо отметить и еще одну особенность электромагнитного звукоснимателя. Поскольку он не воспринимает колебаний резонирующего корпуса гитары, «чистое» звучание струн, переданное в усилитель без участия акустики, приобретает своеобразный «электронный» оттенок.

Рис. 4. Звукосниматель:

1 — вывод датчика, 2 — обмотка, 3 — сердечник, 4 — основание.

Рис. 5. Корпус звукоснимателя:

1 — основание, 2 — крышка, 3 — диэлектрическая накладка, 4 — отверстие для соединительного шнура, 5 — отверстия для крепления крышки к основанию, 6 — отверстия для крепления звукоснимателя, 7 — отверстия для крепления звукоснимателя к корпусу гитары.

Рис. 6. Вариант установки звукоснимателя:

1 — дека, 2 — фиксатор, 3 — винт, 4 — звукосниматель, 5 — гайка, 6 — розетка.

Мы рассказали, как действует электромагнитный звукосниматель для одной струны. А теперь представим, что мы установили такие катушки с магнитами под каждую из шести струн гитары, соединили выводы катушек последовательно, а свободные концы подключили к мощному усилителю. И что же — у нас получилась самая настоящая электрогитара с электромагнитным звукоснимателем.

Кстати, конструкция ЭМЗС, о которой мы рассказали, — не единственная. Иногда делают всего один звукосниматель, общий для всех струн. Для этого берут плоский удлиненный магнит, а катушку индуктивности наматывают поверх его торцов.

Со временем электрогитара потеряла многое из того, чем поначалу была похожа на свою акустическую предшественницу. Во-первых, музыканты отказались от резонирующей коробки — ведь теперь она была не нужна. Электрогитара стала намного тоньше, а кроме того, лишилась розетки — отверстия в центре корпуса. Потом, стараясь придать новому инструменту побольше своеобразия, стали менять форму грифа, корпуса, их окраску. На деке гитары появились звукосниматели, различные механические прижимы, вибраторы, регуляторы громкости и тембра. Так гитара обрела свою новую «электрическую» внешность.

На всех современных электрогитарах установлены электромагнитные звукосниматели, но сами инструменты стали разнообразными. Есть и обычные шестиструнные, и с двенадцатью струнами — такой инструмент позволяет получить «сочное», богатое гармониками звучание. Существуют электрогитары с укороченным грифом — из них можно извлечь звуки очень высокой тональности. Бывают даже электрогитары сразу с двумя грифами — на одном из них расположено шесть струн, а на другом — двенадцать. Наконец, нельзя не сказать и о таком инструменте, как бас-гитара. Она имеет всего четыре струны, но они намного толще, чем у обычной гитары. Такой инструмент, подобно контрабасу, издает звуки самой низкой тональности.

«Электронное» звучание современной гитары — не только результат отсутствия в нем акустической окраски. Неповторимое своеобразие придают звуку и разнообразные электронные приставки к гитарам. Например, «вау-эффект» придает инструменту переливающееся, плавно вибрирующее звучание, а «лесли»-система создает впечатление, будто звук то относится порывом ветра, то вновь приближается. Есть и другие электронные системы: «фуз-бокс», «дистошн», «бустер», «вибрато» — список их можно продолжить.

Современные электрогитары — устройства достаточно сложные. Даже самую простую из них не так-то легко изготовить в домашних условиях — одни лишь механические работы по изготовлению корпуса и грифа чего стоят! А вот электрифицировать обычную акустическую гитару можно без особых затруднений. Каким образом? Расскажем об этом подробнее.

Принципиальная схема электромагнитного звукоснимателя для акустической гитары показана на рисунке 2. Как видите, он состоит из шести последовательно соединенных датчиков L1—L6 (по одному на каждую струну), представляющих собой катушки индуктивности с постоянными магнитами в качестве сердечников. Со входом усилителя звукосниматель соединяется при помощи экранированного провода с вилкой ХР1 на конце.

Датчик (рис. 3) состоит из цилиндрического каркаса с внутренним Ø 2 мм и высотой 15 мм, диаметр щечек 10 мм (сделан из картона или плотной бумаги), на котором намотана внавал проводом ПЭВ или ПЭЛ 0,075—0,1 до заполнения каркаса обмотка. Внутрь каркаса вставлен постоянный магнит Ø 2 мм, длиной около 18 мм. В качестве него подойдет любой готовый, например, от букв магнитного алфавита. Каждый из датчиков приклеивается к основанию — плате толщиной 1—2 мм, вырезанной из стеклотекстолита. Для большей прочности магнит закрепите в отверстии, предварительно сделанном в плате.

Конструкция звукоснимателя в собранном виде показана на рис. 4. Расстояние между осевыми линиями датчиков должно быть равно промежутку между струнами (обозначено буквой d). Размеры платы-основания составляют 6—7dx20 мм. По краям основания просверлите четыре отверстия Ø 2,5 мм. Выводы датчиков соедините согласно принципиальной схеме, а к свободным концам звукоснимателя подпаяйте экранированный шнур, например, от бытовой радиоаппаратуры.

Если зазор между струнами гитары в месте установки звукоснимателя менее 10 мм, то датчики можно расположить на основании в «шахматном» порядке.

Корпус звукоснимателя, составленный из основания и крышки, сделайте из листа дюралюминия толщиной около 1 мм (рис. 5). Его размеры зависят от габаритов звукоснимателя, поэтому точные данные мы не указываем. В основании сделано восемь отверстий: два для крепления верхней крышки имеют внутреннюю резьбу М2, два для фиксации на корпусе гитары и четыре для установки платы с датчиками. Верхняя крышка, помимо двух крепежных отверстий Ø 2,5—3 мм, имеет еще одно для соединительного шнура. Кроме того, в верхней части крышки вырезано окно размером примерно 5,5dx10 мм, имеет закрытое диэлектрической накладкой, например, из тонкого цветного или матового плексигласа. Отверстие необходимо, чтобы металлический корпус не экранировал концентрирующееся вокруг датчиков магнитное поле. Верхнюю крышку звукоснимателя желательно оклеить пленкой «под дерево».

Собирают ЭМЗС в следующем порядке. Смонтировав датчики и припаяв к ним соединительный шнур, установите звукосниматель на основании корпуса и закрепите при помощи четырех винтов с потайными головками и гаек. Экранирующую оплетку шнура желательно соединить с металлическим основанием — в этом случае корпус будет выполнять роль экрана, защищающего звукосниматель от помех. Затем соединительный шнур проденьте в специально предназначенное для него отверстие в верхней крышке и установите ее на основании корпуса таким образом, чтобы оба боковых лепестка с отверстиями для крепления крышки оказались внутри. Двумя винтами зафиксируйте крышку, к свободному концу соединительного шнура припаяйте вилку для подключения электрогитары к усилителю.

Теперь осталось закрепить звукосниматель на резонирующей коробке гитары — лучше всего установить его в отверстии розетки. Из куска резины толщиной 8—10 мм изготовьте два фиксатора шириной по 10 мм (можно использовать обычные карандашные ластики). Длина фиксаторов зависит от диаметра розетки и размеров корпуса звукоснимателя. Их профиль показан на рисунке 6 При помощи двух винтов с гайками фиксаторы крепятся к звукоснимателю. За счет эластичности резины вся конструкция без особых усилий устанавливается в розетке корпуса гитары. Кроме того, фиксаторы выполняют роль амортизаторов, предотвращающих неприятный на слух дребезг деки, возникающий из-за резонансных явлений.

Собирая электрогитару, помните, что, она будет звучать тем громче, чем ближе к струнам вы расположите звукосниматель. Однако не переусердствуйте, иначе струны станут задевать за его корпус. Обратите внимание и на расположение датчиков ЭМЗС. Их осевые линии должны располагаться строго напротив струн — от этого зависит качество звучания инструмента. Ну и конечно же, проявите аккуратность и старательность, чтобы звукосниматель получился малогабаритным и свободно помещался в розетке гитары.

После сборки электрогитару можно подсоединить к усилителю. Если у вас его нет, воспользуйтесь усилителем проигрывателя, магнитофона, радиоприемника или соберите по одной из схем, опубликованных в нашем журнале.

Получившая широкое распространение электрогитара унаследовала строй от своей предшественницы — шестиструнной испанской гитары. При этом самая высокая нота, которую можно взять на инструменте, — обычно «ми» 3-й октавы (для сравнения: у скрипки эта нота — «ми» 4-й октавы, а у фортепиано — «до» 5-й октавы). У большинства электрогитар таких высоких нот можно достичь только с помощью приставок — удвоителей частоты, которые достаточно широкого распространения не получили. Можно также увеличить число ладов на грифе. Какой-то профессиональный гитарист в телеинтервью сообщил, что заказал у мастера гитару с 38 ладами, однако это скорее исключение, чем правило. Промышленные же электрогитары выпускаются обычно не более чем с 24 (чаще — с 22) ладами, и их звуковой диапазон составляет около 4 октав.

Представляю читателям конструкцию 5-струнной электрогитары-«пикколо» (с итальянского — «уменьшенная»), предназначенной в основном для исполнения сольных партий. Ее диапазон — 4 октавы, от ноты «соль» большой октавы до ноты «соль» 3-й октавы. От стандартных электрогитар она отличается также более короткой мензурой (рабочей длиной струн) — 546 мм вместо 650 мм и настройкой: между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й струнами интервал квинта (настройка по 7-му ладу), а между 3-й и 4-й, 4-й и 5-й — кварта (настройка по 5-му ладу). Это позволяет, по моему мнению, при игре соло, особенно на первых трех струнах, более равномерно распределять нагрузку на 4 пальца. У стандартных электрогитар строй квартово-квинтовый.

Корпус электрогитары изготавливают из древесины средней твердости. Лучшим материалом считается клен, но можно также использовать ель, березу, сосну, ольху, липу, ясень или другую хорошо просушенную качественную доску. Допустимо склеить корпус из нескольких более узких тщательно подогнанных брусков. Толщина корпуса — около 40 мм (но она может быть от 35 до 42 мм), при этом в месте присоединения грифа толщина должна быть 20 мм. Если корпус будет толщиной меньше 40 мм, то следует соответственно уменьшить глубину пазов в корпусе под звукосниматели и увеличить высоту подставки для струн.

Таблица 1. Расстояния от левого края грифа до лада (L, мм)

Таблица 2

В корпусе выдалбливают стамеской пазы под звукосниматели (ЗС), провода и другие электрические компоненты, а также паз для установки грифа (выдалбливается под имеющийся гриф); сверлят наклонное отверстие диаметром 4 мм для провода, соединяющего струнодержатель с общим проводом схемы. Я применил гриф от старой детской гитары. Штатную головку отпилил по «шву», а на ее место установил самодельную из березы. Гриф можно изготовить и самостоятельно из древесины высокой твердости (ясень, дуб, клен). Для этого приведен его рисунок. Головку прикрепляют к грифу с помощью эпоксидного клея и двух болтов М5 с плоской головкой, с гайками и шайбами.

Накладку также изготавливают из твердой древесины толщиной 7 мм и приклеивают к собранному грифу. После этого ей придают выпуклую в поперечном сечении форму — у верхнего порожка кривизна максимальная, а к 24-му ладу она постепенно уменьшается.

Далее производится разметка грифа. При этом учитывают то, что частоты двух соседних полутонов, например, «до» и «до-диез» в равномерно темперированной гамме относятся как 1/2=12 и, соответственно, рабочая длина одной и той же струны при взятии ноты на один лад выше укорачивается примерно в 1.04427 раза. Например, если длина открытой (неприжатой) струны 546 мм, то рабочая длина струны, прижатой к 1-му ладу, составит примерно 515,35 мм. Расстояния от левого края грифа до каждого из ладов сведены в таблицу.

На накладке грифа остро отточенным карандашом проводят осевую линию симметрии. Затем от того края накладки, где должен быть установлен верхний порожек, отмечают с помощью металлической линейки (можно использовать рулетку, но не от ее нулевого деления) и острого шила расстояния до будущих ладов (по таблице). Далее с помощью угольника и острого карандаша или шила отмечают поперечные линии для установки ладов.

Электрогитара-«пикколо»:

1 — корпус (дерево твердых пород, s42); 2 — струнодержатель (латунь, s0,8); 3 — звукосниматель; 4 — струны; 5 — гриф; 6 — верхний порожек; 7 — «точки» (12 шт); 8 — декоративный панцирь (оргстекло s2,5); 9 — подставка для струн; 10 — регулятор уровня (R1); 11 — регулятор тембра (R2); 12 — выходное гнездо; 13 — выключатели; 14 — накладка (металлическая пластина); 15—головка грифа; 16 — ремень (на виде спереди условно не показан); 17 — шуруп для крепления ремня; 18 — основания колков; 19 — колковый механизм (от детской гитары)

Гриф:

1 — головка (дерево твердых пород); 2 — накладка (дерево твердых пород); 3 — крепежные болты М5 с потайной головкой, с гайками и шайбами (2 шт.); 4 — гриф (дерево твердых пород); 5 — точки (белая нитроэмаль); 6 — лады (покупные)

Конфигурация пазов в корпусе для монтажа устройств и схем

В моем инструменте применены лады толщиной 2,6 мм (допустимо использовать и толщиной 2,5 — 2,8 мм, которые продаются в музыкальном магазине). Пропилы под лады можно сделать ножовкой со слабо разведенными зубьями (лучше использовать ножовку по металлу или «шлицовку»). Лады аккуратно забивают молотком, подпиливают, затем вынимают и, чтобы не было острых выступов, торцы обрабатывают надфилем. Затем наносят по одной «точке» перед 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19-м и 21-м ладами, а перед 12-м и 24-м — по 2 «точки», облегчающие гитаристу «ориентироваться» на грифе во время игры. С помощью 5-мм сверла делают отверстия на глубину 0,3 мм и заливают белой эмалью (нитро- или типа ПФ-115). После этого лады устанавливают на клей («Момент-1») окончательно. Если лад выступает больше, чем надо, его подравнивают молотком или напильником при окончательной доводке.

У данного инструмента мензура выбрана равной 546 мм, то есть примерно на три лада короче, чем у стандартных электрогитар (650 мм). Так как гриф без анкерного стержня, то рекомендуется применять струны из стандартного комплекта средней или слабой растяжки (наборы, в которых самая тонкая струна имеет диаметр 0,009 и даже 0,008 дюйма с тем же натяжением). В таблицу 2 сведены ноты, на которые настраиваются открытые струны электрогитары. Здесь же указан соответствующий ориентировочный диаметр струн.

Колковый механизм использован тоже от детской гитары. В головке грифа сверлят отверстия под втулки для колков, выточенные на токарном станке из латуни. Это сделано для того, чтобы древесина головки грифа не столь подвергалась истиранию из-за трения деталей колкового механизма. Возможно применение и других колков, предназначенных для металлических струн, но тогда придется уменьшить расстояние между ними. Для этого металлическую пластину, служащую основанием, разрезают между соседними колками, и ее части устанавливают внахлест. Поперечные отверстия под струны в осях колков следует просверлить новые, но такого же диаметра. Втулки смазывают клеем и забивают молотком. Колковый механизм фиксируется шурупами 2×7 или 2×10 мм. Верхний порожек изготавливают из стали или дюралюминия и закрепляют с помощью двух шурупов 2,3×13 мм на деревянной подкладке.

Верхние щечки звукоснимателей — из белого мебельного пластика, основания — из гетинакса. Сердечник каждого из звукоснимателей состоит из 5 (по числу струн) 12,5-мм отрезков стержня диаметром 5 мм из магнитомягкой стали. Для их изготовления можно использовать даже арматурную проволоку. Для придания «магнитомягкости» заготовку «отпускают» — нагревают на газовой горелке и дают остыть на воздухе до комнатной температуры. Концы сердечников сажают на клею в основание звукоснимателя (ЗС) и верхнюю щечку, затем сердечники обкладывают слоем трансформаторной бумаги (кальки или лакоткани внахлест) и производят намотку. На каждый звукосниматель уместилось по 1200 витков провода ПЭВ-1 0,1. Если взять провод диаметром 0,06 мм, число витков можно увеличить до 2000 — 2500 и даже больше, что повысит эдс сигнала. Выводы обмотки закрепляют на контактных штырях из луженой 1-мм проволоки — их вставляют в отверстия диаметром 1 мм в основаниях и загибают в кольцо. Далее изготавливают экраны ЗС датчиков. Боковые стенки экранов делают из одностороннего фольгированного текстолита (гетинакса) и приклеивают к звукоснимателю фольгой наружу. Размеры заготовок: для первого звукоснимателя — 45×12 мм, для второго — 48×12 мм (по 2 штуки). Перед установкой заготовки следует об-лудить в тех местах, где предполагается припаять провод заземления. Если нет фольгированного материала, эти детали можно изготовить из нефольгированного, а медную фольгу приклеить позже. Торцевые части экранов изготавливают из 1-мм оргстекла, их размеры 28×11 мм (4 шт.). Закругленную форму заготовкам придают, держа их над пламенем газовой горелки или электроплиткой. После этого заготовки приклеивают к полукруглым торцам оснований, а к ним сверху — медную фольгу, к которой предварительно подпаян провод. Четыре фольговые пластины спаивают между собой так, чтобы образовался незамкнутый виток. Получившийся экран притягивают к звукоснимателю ниткой и подсоединяют к одному из выводов.

Звукосниматель:

1 — накладка (медная фольга, 2 шт.); 2 —торцевая часть экрана (оргстекло, s1, 2 шт.); 3 — основание (гетинакс, s1,5); 4 — обмотка (медный провод ПЭВ-1, Ø 0,1); 5 — боковая часть экрана (односторонне фольгированный гетинакс, s1, 2 шт.); 6 — обвязка (нитки); 7 — выводы (медная проволока, Ø 0,5); 8 — сердечники (арматурная проволока Ø 5, 5 шт.); 9 — верхняя щечка (белый пластик, s1,5)

Разделение магнита на части

Электрическая схема электрогитары:

а) — к включенным звукоснимателям (хотя бы одним); б) — без включенных звукоснимателей

Магниты использованы от старых громкоговорителей. Каждый размечают карандашом, деля его на 4 части, зажимают в тисках по карандашной линии и части отбивают молотком. Затем, перекомпоновав, части приклеивают снизу к звукоснимателям клеем «Момент-1» так, чтобы они касались сердечников и друг друга, и обматывают по периметру липкой лентой для надежности. При этом полюса магнитов одного звукоснимателя должны быть направлены в одну сторону, а другого — в противоположную. Сделано это для того, чтобы при включении двух звукоснимателей обеспечивался помехозащитный режим. В гитаре применены звукосниматели конструкции «сингл», обеспечивающие, по сравнению с такими же двойными помехозамещенными устройствами конструкции «хомбакер», лучшее качество («прозрачность») звука (правда, с меньшей эдс) при игре соло. Это особенно сильно проявляется при использовании самодельных звукоснимателей. Сетевые наводки заметно снижаются благодаря экранированию, а включение в схему регулятора тембра делает фон в громкоговорителе совсем незаметным.

Звукосниматели соединены внутри гитары с остальными элементами схемы экранированным проводом, обмотку которого заземляют. К струнодержателю с тыльной стороны также подпаивают провод, который заземляют — его продевают сквозь специальное отверстие в корпусе.

Декоративный панцирь изготовлен из 2,5-мм оргстекла. Отверстия сложной формы под звукосниматели можно вырезть отверткой, нагретой на огне, или с помощью терморезака. После сверления отверстий панцирь покрывают с внутренней стороны эмалью (нитро- или ПФ-115). Если на оргстекле есть небольшие царапины — не беда. Даже такое оргстекло, покрытое краской с тыльной стороны, выглядит гораздо лучше покрытого с внешней стороны.

Корпус, головку и тыльную сторону грифа гитары тонируют морилкой и покрывают 3—4 слоями нитролака (например, НЦ-243). Надпись на грифе выполнена выжигателем. После лакирования грифа надпись заливают белой эмалью. При покрытии лаком боковых частей корпуса и грифа первые 15 — 20 минут их следует держать горизонтально, пока лак схватится.

Сборку схемы можно производить двумя способами. В первом случае (схема а) всегда включен хотя бы один ЗС, но такая схема требует больше проводов и менее надежна. Вторая схема (б) более надежна, поэтому начинающим лучше выбрать именно ее, но в ней есть положение выключателей, когда не работает ни один ЗС. В качестве SA1, SA2 применены микротумблеры; резисторы СП3-30а желательно выбирать из групп В (R1) и А (R2); гнездо ХS1—под пальчиковый штекер диаметром 6,3 мм. Конденсатор С1 — керамический, группы Н90. Детали схемы соединяют между собой экранированным проводом, оплетку которого заземляют.

Подставка для струн на гитаре применена простейшая. Деревянную ее часть тонируют морилкой и лакируют, а металлическую изготавливают из гвоздя диаметром 2,5 мм, с откушенной головкой и обточенного напильником. С помощью подставки выставляют правильную мензуру — чтобы флажолеты на 12-м и 24-м ладах точно соответствовали нотам на этих ладах. При желании можно изготовить более сложную, но и более совершенную подставку для струн, у которой регулируется мензура каждой струны в отдельности.

Гриф крепят к корпусу шестью шурупами 5×40 мм, пропущенными через накладную металлическую пластину; он отклонен от корпуса вперед на 1 — 2°.

Основания звукоснимателей привинчивают к панцирю винтами М3, которыми при последующей регулировке выставляют оптимальное расстояние между ЗС и струнами. Панцирь крепят к корпусу 11 шурупами 2×7 мм.

Струнодержатель прикрепляют к корпусу тремя шурупами 4,5×25 мм. Подпиливая тыльную часть подставки для струн или подкладывая под нее полоски шпона, устанавливают высоту расположения струн над 24-м ладом 2,5 — 3,5 мм, а с помощью верхнего порожка — над 1-м ладом около 0,6 мм.

Ремень длиной 115 — 120 см прикручивают к гитаре шурупами 5×40 мм; отверстия под них на ремне отделаны накладками из кожи.

Колковый механизм в месте зубчато-червячного зацепления советую периодически смазывать машинным маслом. Это значительно увеличит его срок службы и облегчит натяжку струн.

А. БРАНИЦКИЙ, г. Минск, Беларусь

1. Электрогитара. Журнал «Радио», 1969, № 12.

2. Гузевич О.Н., МедведовскийД.С. Электрогитары. П., «Энергия» 1970.

3. Кукушкин В. Электрогитара. Моделист-конструктор, 1971, № 10.

4. Серговский В. Электрогитара с мелодическим электронным каналом. Радио, 1972, № 1, с. 45 — 48.

5. Гузевич О.Н., Медведовский Д.С Электрогитара. В помощью радиолюбителю. Радио, № 42, с. 55 — 66.

6. Кетнерс В. Электрогитара — орган. Радио, 1976, № 1, с. 45 — 48.

7. Гузевич О.Н., Медведовский Д.С. Электромузыкальные щипковые инструменты.— Я, «Энергия», 1979.

8. Турахин А. Электрогитары. Юный техник, 1988, № 2, 3, с. 65 — 69.

9. Савинов Н. Помехозащищенный звукосниматель для электрогитары. Радио, 1977, № 10, с. 57, 58.

Читайте также: