Как сделать форму для лего
Обновлено: 28.04.2024
Лего - игрушка, конечно, что надо! И развивает, и игр с ней можно придумать не счесть, - в общем вещь крайне полезная среди детских игрушек, а значит обязана быть у каждого ребенка. Но как хранить, - вопрос, думаю, встает у большинства уже после покупки второго набора. А если дети действительно лего увлекаются, то тут не заморочиться насчет хранения просто невозможно. Наверняка, каждый из вас уже искал способ хранить эту чудо игрушку, потому что бесконечно наступать на эти мелкие впивающиеся в ноги детали так себе удовольствие. А разбрасываются они почему? - Правильно! Потому что хранение, как следует, не организовано.
Я перепробовала много способов и нашла один, который действительно организовал Лего в нашем доме. Теперь дети убирает его быстро и всегда знают, куда, какую деталь положить.
Как всегда расскажу об всех способах, которые знаю, и свой вам покажу.
1. Хранение с фирменных коробках. Так себе способ знаете ли.. с одной стороны, -да, удобно, что сразу картинка, и инструкция,и детали все вместе. Все как новенькое, в общем. Но если ваш ребёнок, действительно, играет в Лего, а не коллекционирует коробки, такой способ вам не подойдёт.
2. Второй способ, на мой взгляд, более адекватный. Хотя и недостатки тоже есть. Хранить в контейнерах по модели. Это способ более понятный и пользовательский, как я считаю. И мы с детьми так тоже пробовали. Но, когда какая-то деталь оставалась вне контейнера, дети не знали куда ее сложить, и бросали в другое место. Потом не могли найти, и, в общем. эта котовасия была бесконечной. В итоге скапливалась куча непонятных деталей , но когда они были нужны, никто не знал где их искать.
3. Хранить по форме деталей. Этот способ был актуален для моего старшего сына, когда он ходил на робототехнику. Там они собирали роботов, пользуясь названиями каждой детали. (Вы вообще знали, что у каждой детали название есть?) И тогда, частично у него был Лего разложен именно по форме. Но это довольно сложный способ, и я бы назвала его профессиональным.
4. Но мы с детьми вопрос решили по-другому, и теперь у нас все тип-топ. как говорится. Мы храним детали в контейнерах по цветам , вне зависимости от того какой это набор. Критерий: цвет и ещё есть 3 дополнительных контейнера : колёса (их у нас просто много), прозрачные детали и человечки со всякими прибамбасами типа морковки из набора майнкрафт или крыльев от дракона.
Этот способ мы попробовали уже давно, и он прижился. Теперь у нас в Лего абсолютный порядок всегда, и даже если какие-то детали выпадают , дети всегда знают куда их положить.
А на возражение, "Как потом собирать детали из набора?" я с легкостью отвечу: Инструкции мы все храним. И когда дети начинают собирать по инструкции, они видят какого цвета нужна деталь и ищут ее в нужном контейнере. Элементарно и очень удобно!
Что касается самих контейнеров, то моя рекомендация прозрачные , чтобы цвет было видно сразу. Так легко ориентироваться.
Но если контейнеры закрытые, - можно приклеить на них наклейки, обозначающие цвет, которые они хранят.
Давным-давно (23 дня назад) я написал, что есть инструкция как сделать блок лего своими руками в 3D для печати. Инструкции в нормальном виде я не нашёл, зато нашёл старые записи и пару фоток и решил сделать инструкцию сам. @Metuzel @mrparo @exby вы наконец-то дождались
Работаю в Autodesk Inventor Professional 2017, бесплатная студенческая лицензия, которая у меня кончится через неделю, а я только на 1 курс поступил. студенческую лицензию получить очень просто, с этим справится даже школьник (которым я и был 2 года назад)
Постараюсь объяснить всё максимально просто и понятно. Справка по поводу размеров тоже будет
Сильно не бейте и тапками не кидайтесь.
Сначала идёт текст, а потом картинка к нему
Для деталей лего есть несколько важных констант:
1) Шаг между соседними "кнопками" или отверстиями - 8мм
2) Толщина стенки блока - 1,2мм
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:
многие размеры детали кратны 1,2мм (диаметр "кнопки" 4,8мм=1,2*4)
1. Создаём 1 эскиз - контур блока
- создаём прямоугольник со сторонами 16*32мм
2. Используем операцию "Выдавливание" и выдавливаем наш кирпич на 9,6мм
3. На верхней грани создаём новый эскиз
- рисуем круг диаметром 4,6мм
- расстояние от центра круга до стенок 4мм
4. Выдавливаем кнопку уже знакомой нам операцией
5. Творим колдунство Используем "Прямоугольный массив"
- кликаем на "кнопку"
- кликаем на кнопку выбора 1 оси
- выбираем длинное ребро (оно нужно чтобы задать направление). Если "кнопки" множатся не в ту сторону, то нужно нажать на реверс (где красная и черные стрелки)
- задаём повтор 4 штуки
Аналогично выбираем ребро, повторы (2) и шаг (8) для второй оси
6.Операцией оболочка формируем полость
- выбираем команду оболочка
- задаём толщину стенки 1,2мм
- кликаем на нижнюю грань
На обратной стороне "кнопок" получились углубления, т.к. оболочка стремится везде сохранить заданную толщину. На оригинальном блоке есть такие углубления, так что всё ОК
7. Создаём эскиз на "потолке" блока
- пунктирно проецируем 3 "кнопки" (у меня не пунктирно сделано специально, чтобы на скринах было заметно. Я потом разобрался как сделать так, чтобы было всё видно вне зависимости от типа линий, но это было под конец)
- рисуем любую окружность
- при помощи зависимости "Касательность" закрепляем окружность.
- при помощи команды "Cмещение" строим вторую окружность со смещением 1,2мм
8. Выдавливаем "столбик"
- т.к. мы всё стараемся делать удобно для себя и правильно, то мы вместо выдавливания "по размеру" выберем выдавливание "до выбранного" выбираем нижнюю грань блока. Это нужно для того, чтобы можно было поменять высоту нашего блока изменив всего 1 значение (размер первого выдаливания)
9. Размножаем столбики (прямоугольный массив был в пункте 5)
10. Создаём новый эскиз на "потолке"
- проецируем всё пунктирно (у меня тут не пунктир и я объяснял почему)
- нажимаем F7, чтобы скрыть всё, что над эскизом
- по 2-м точкам и центру строим прямоугольник. Центр - центр средней окружности. Точку "цепляем" на спроецированную линию
- задаём ширину прямоугольника в 1,2мм
- делаем наш круг непунктирным
- командой обрезка обрезаем боковые стороны прямоугольника, лежащие внутри круга
11. Выдавливаем перегородку
12. Размножаем перегородку. В оригинале перегородки идут через 1 "столбик", но при 3D печати имеет смысл дополнительно усилить деталь
- Прямоугольный массив, 3 элемента, симметрично
13. Новый эскиз "на потолке"
- пунктирно проецируем две стенки и "кнопку"
-Я НАКОНЕЦ-ТО ПОНЯЛ КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВСЁ БЫЛО ВИДНО
- прямоугольник по 2-м точкам и центру. Цепляем на проекцию стенки и окружности
- центр прямоугольника должен зацепиться за центр окружности (хз как нормально объяснить, но так и есть)
- ширину ставим 2мм (можно другую поставить)
- одну сторону прямоугольника делаем пунктирной
- "Дуга+центр", центр - центр окружности, цепляем за углы прямоугольника
- "Круговой массив", выделяем наш почти прямоугольник, 2бр (это значит 2 элемента), угол 90 градусов
14. Делаем ДВА выдавливания "до выбранного". Два выдавливания нужны чтобы сделать 2 массива
15. Размножаем выступы
Скрины самого блока скину в комменты, т.к. в посте кончилось место
Особая благодарность выражается Алексею Максимовичу Рытову, который научил меня 3D-моделированию
1.9K постов 6.2K подписчика
Правила сообщества
- Уважайте друг друга.
- Не присваивайте чужие работы.
- Тематика группы: LEGO. Аналоги допускаются.
- Не спамить, не флудить, не вбрасывать.
- Если правила сайта не понятны, я пропишу отдельно в правилах сообщества: НИКАКОЙ РЕКЛАМЫ. Вообще. Реселлеров, магазинов, частных лиц и прочего.
А фото отпечатанного блока будет? Как такие блоки совмещаются с оригинальными?
Про трехмерное моделиование есть пара простых советов ;-)
● при построении эскиза прямоугольника нет необходимости строить две диагонали, хватит и одной - в инвенторе есть привязка по умолчанию к середине отрезка;
● если всёж таки нравятся две диагонали - вторую чаще всего удобнее строить от угла до середины первой диагонали;
● чтобы избежать появления углублений в "кнопках" при выполнении оболочки достаточно оболочку выполнить раньше этих "кнопок";
● перемычки с цилиндрами лучше строить от одного эскиза - меньше построений; для выполнения двух выдавливаний достаточно выбрать общий доступ к эскизу, и он становится доступен для произвольного количества операций;
● с позиции облегчения редактирования лучше эскизы "кнопок" привязывать в поперечном направлении не к боковой стороне, а к оси симметрии.
Меня долго и много просили о том, чтобы я написала пост об изготовлении дайсов. И вот вчера у меня внезапно порвалось сразу два силиконовых молда, и я решила, что наконец-то пришло время рассказать, а главное, показать то, как я обычно делаю кубы. Я не пишу инструкцию, не утверждаю, что то, как делаю я – это единственный способ сделать дайсы, я лишь делюсь своим опытом, немного болтаю об ошибках, акцентирую внимание на сложностях, с которыми я столкнулась, и показываю процесс. Я занимаюсь этим меньше года, поэтому наверняка многие процессы можно оптимизировать, но я пока делаю так, как делаю. Надеюсь, вам будет интересно :)
Список того, что мне пригодится:
1) Время и усидчивость – много.
2) Прямые (ну, или хотя бы не совсем кривые) руки – 2 шт.
3) Контакты местной фирмы, занимающейся 3D-печатью (или контакт друга с 3D-принтером).
4) Компьютер и минимальные знания 3D-моделирования.
5) Полировальная войлочная насадка – 1 шт.
6) Полировальная насадка-пуховка – 2 шт.
8) Аппарат для маникюра.
9) Наждачная бумага (P1000, P1500, P2000, P2500) – каждой по 2 листа.
10) Полировальные пасты 3M Fast Cut Plus и 3M Extra Fine Plus.
11) Вакуумная камера.
12) Мановакуумная камера.
13) Разные емкости для смешивания силикона и эпоксидной смолы.
14) Гелевые и спиртовые красители.
15) ~30мл эпоксидной смолы.
16) ~270 мл силикона.
17) Кубики Лего (или похожие).
19) Одноразовые перчатки.
Интригует? :) Но начнем с самого начала.
Первое, что мне нужно сделать – это выбрать шрифт для цифр и сделать 3D-модели всех кубиков. В выборе шрифта главное, чтобы в нем не было слишком тонких линий в начертании цифр, так как они нормально пропечатаются только на тех кубах, где грани довольно большие, а на D20, например, просто пропадут. Слишком толстых линий тоже быть не должно, так как как раз на тех кубах, где грани довольно большие будет сложно выставлять поддержки при печати и сложно прокрашивать.
На самом процессе изготовления моделей я подробно останавливаться не буду, потому что сама не особо разбираюсь в моделировании (спасибо подробным гайдам из интернета!). Скажу лишь, что здесь есть одна сложность и одно важное правило (его, я думаю, многие знают, кто давно играет, но все же): если делать стандартные кубы для DnD, то сумма цифр на противоположных гранях всегда равна самому большому значению на кубе + 1. Об этом нужно помнить, моделируя кубики. Ну и вообще лучше взять какой-нибудь сет алиэкспрессовских кубов и располагать цифры так, как они расположены там (я делала именно так).
Моя моделька D20:
Когда все модельки кубов готовы, можно бежать в местную фирму, занимающуюся 3D-печатью, и радостно просить их напечатать все это дело. Единственным критерием, который у меня был к такой фирме, когда я обращалась в первый раз – это возможность напечатать кубы из фотополимера. Это немного дороже, зато на таких кубах сразу видно степень шлифовки-полировки, и они не ингибируют с силиконами на платиновой основе. Я знаю, что есть мастера, которые используют в качестве мастер-модели кубики, напечатанные из обычного пластика для 3D-принтера, потом отливают формы из силикона на оловянной основе (потому что с этим силиконом пластик вроде бы не ингибирует, а с силиконом на платиновой основе может), заливают туда эпоксидку, достают, и уже на основе этих кубов из эпоксидной смолы делают молды из силикона на платиновой основе. Но это все звучит жутко, долго, и вообще не мой случай.
Так вот, вернемся к 3D-печати. Казалось бы, все просто, но нет.
Фото тех кубов-неудачников Х):
Второй раз я решила заказать печать модели кубов у другой печатной фирмы, но уже не из моего города. Эта фирма занималась в основном печатью миниатюр для различных настолок, и мой молодой человек, по совместительству мой ДМ, часто делал у них заказы. Качество миниатюр было довольно высоким, а кубы, как мне казалось – это несколько проще супер-детализированных минек. Если кратко, то после того, как мне пытались отпечатать дайсы около полутора месяцев, я получила дико перекошенные кубы с кучей наплывов :( Передо мной извинились, сказали, что было слишком сложно, и они не справились, и вернули деньги.
В третий раз я снова решила поискать печатную фирму в своем городе, и наконец-то нашла то, что надо, получив в итоге небольшой пакетик с дайсами и пакетик в два раза больше с браком (который пришелся очень кстати, так как оказалось, что часть из этих кубов вовсе не брак, а на другой части я потренировалась с шлифовкой и полировкой, чтобы не испортить нормальные дайсы). Как мне объяснили, сложность печати кубов в том, что кубы толстые, а грани должны быть ровными и не съезжать. Помешать этому может что угодно: от легкого изменения температуры в помещении до небольшого порыва ветра в середине процесса, поэтому брака реально много. Как потом выяснилось при разговоре с коллегой, найти печатню, которая бы согласилась, а потом бы нормально отпечатала такие кубы за терпимую цену – это не такая уж простая задача, и мне очень повезло.
Окей, у меня на руках наконец-то есть напечатанные кубы! Что дальше?
А дальше обработка мастер-модели. Это довольно долгий и однообразный процесс. Сначала шлифовка, потом полировка и мытье. Для этого мне обязательно нужен респиратор, перчатки и стакан воды, в котором я буду смачивать кубы, чтобы при шлифовке они меньше пылили, а бумага медленнее забивалась. На наждачной бумаге P1000 я стачиваю самые жесткие косяки (обычно у мастер-модели таких нет, только у самих кубов из эпоксидки), на Р1500 и далее – Р2000, Р2500 - я обрабатываю уже все грани – смочив кубик, вожу гранью по бумаге (обычно круговыми движениями, чтобы было равномернее). Здесь сложность в том, что ни в коем случае нельзя перетачивать, перешлифовывать какую-либо грань, иначе геометрия куба «поплывет». Такая шлифовка может занимать от 3 до12 часов в зависимости от состояния мастер-модели и от опыта мастера.
После этого начинается мой самый-самый любимый этап – полировка. Я намазываю куб пастой 3М Fast Cut Plus, вставляю в дремель войлочную насадку и полирую грани до прозрачности. Потом меняю насадку на пуховку и еще раз прохожусь по кубу, доводя его до кристальной прозрачности с пастой 3M Extra Fine Plus. В конце всех процедур куб блестит, сверкает и на ощупь становится очень гладким. К сожалению, у меня нет необработанной мастер-модели именно кубов, чтобы показать в сравнении, но есть мастер-модель болванок без цифр:
Сверху, очевидно, обработанная модель, снизу – только отпечатанная. Для чего нужны такие болванки – я расскажу позже.
Некоторые мастера вместо полировальных паст и насадок используют бумагу Zona - специальную бумагу для полировки. Но если я правильно понимаю, особой разницы между этими двумя способами нет.
Этап полировки в целом занимает немного меньше времени, чем шлифовка, но тоже длится довольно долго. После полировки кубы можно наконец-то помыть (паста забивается в углубления цифр) и полюбоваться чистыми прозрачными кубами. Для мытья кубов некоторые используют ультразвуковые ванночки, чтобы никак не повреждать поверхность, но у меня нет такой роскоши, поэтому я просто омываю кубы теплой или горячей водой, от чего большая часть пасты легко вымывается, а остатки аккуратно вычищаю старой мягкой зубной щеткой.
Теперь наконец-то можно делать молды из силикона, но перед этим кубы стоит очень тщательно просушить, так как оставшаяся вода может не дать силикону засохнуть. Для этого я обычно оставляю кубы на полотенце часа на четыре, и только после этого приступаю к работе с ними.
Этап с силиконом – это один из самых занудных этапов в моем производстве кубов. Я не люблю его и стараюсь избегать (поэтому у меня так мало молдов, и нет запасных на всякий случай) :D
Есть два типа молдов для дайсов: sprue и squish. Sprue – как следует из названия – это использование вспомогательного литника для отливки дайса. Прикладываю изображение с просторов интернета, чтобы было понятнее.
Squish – это просто форма с крышечкой. Я буду лить именно такие молды, потому что они мне кажутся удобнее и безопаснее. Плюс, я люблю запихивать в дайсы всякие штуки, а со сквишами это делать куда удобнее.
Литье молдов начинается с большой подготовки. Так как у меня нет специальных форм для заливки кубов силиконом, чтобы молды потом было оттуда удобно извлекать и дозаливать, я использую конструктор типа Лего для этих целей. Я собираю из Лего такую мега-форму на семь ячеек, вырезаю по её форме картонку, обклеенную скотчем, и обклеиваю края Лего двусторонним скотчем. Вот так это выглядит:
Для чего это надо? Семь ячеек по количеству кубов (2D4 – пирамидка и кристаллик – будут в одной ячейке справа) – это семь отдельных молдов, по одному на каждый из кубов. Отполированные мастер модели я приклею к картонке таким образом, чтобы каждый кубик оказался в центре своей ячейки, а потом приклею к картонке и конструкцию из Лего. Приклеивать конструкцию из Лего нужно для того, чтобы силикон не вытек за пределы конструкции, а кубы – чтобы их не подняло силиконом вверх.
Вот так выглядят кубики:
Зачем такая аккуратность? Казалось бы, что логичнее было бы просто наклеить двусторонний скотч полосами на картонку и не париться – приклелись бы и кубики, и конструкция из Лего, но дело в том, что двусторонний скотч ингибирует с платиновым силиконом. Тогда зачем использовать именно его? По моим предыдущим рассказам кажется, что силикон на оловянной основе куда проще в деле. Да, возможно, так и есть, но платиновый силикон дольше сохраняет свою форму в неизменном состоянии, меньше страдает от смолы, и в целом формы из него получаются долговечнее. В среднем, одной формы хватает на 15-20 заливок. Иногда больше (например, формы для D6 и D4 самые живучие, видимо потому, что при извлечении кубов форма почти не растягивается и поэтому не деформируется), иногда меньше (формы для D10 и D100 живут ярко, умирают быстро).
Вот так выглядит готовая к заливке силиконом форма:
Я обязательно проверяю, чтобы все кубы были вверх одной стороной, например, каким-нибудь критом – либо наибольшим, либо наименьшим своим значением, потому что иногда это может сыграть, как, например, с морскими кубиками – Under The Sea – где песок опустился под своей тяжестью и давлением вниз и осел четко на сторонах с наибольшим значением.
Замешиваю силикон, добавляя в один из компонентов немного красителя, чтобы было удобно следить за тем, насколько хорошо перемешаны компоненты.
Для первичной заливки мне понадобится где-то ~200мл (100 мл одного компонента и 100 мл другого, но у разных силиконов могут быть разные пропорции). Это объем с запасом, чтобы не пришлось потом дозаливать, так как часть силикона вытечет при вакуумировании, часть затечет внутрь блоков Лего, из которых состоит сама форма, ну и еще часть просто просочится наружу, несмотря на двусторонний скотч. После того, как силикон тщательно перемешан, я заливаю его в формы и отправляю форму в вакуумную камеру на 1,5-2 минуты, чтобы из силикона вышел весь воздух.
Выходит он, кстати, довольно крипово Х)
Дальше все просто – я жду где-то около 12 часов (а лучше выждать столько, сколько написано в инструкции к силикону) и извлекаю молды из формы.
Теперь нужно немного привести их в порядок, отрезав лишнее.
Теперь гораздо лучше :)
Впадинки я вырезала сразу для крышек. По бокам для того, чтобы крышка не сползала ни в какую сторону, а в центре – чтобы легко было ориентироваться, какой стороной закрывать крышку, а то пару раз у меня были фейлы. С крышками история повторяется: запихиваю молды в формочки из Лего, заливаю их сверху силиконом (в этот раз понадобится меньше - ~70мл), кладу в вакуумную камеру на 1,5-2 минуты, выжидаю около 12 часов до полного засыхания. Чтобы силикон не прилип друг к другу, нужно создать разделительный слой. Для этого я заранее, на этапе запихивания молдов в Лего, щедро (но не слишком) намазываю верх молда вазелином. Я перепробовала разные разделители для силикона за разную стоимость, но этот – лучший :D
В итоге получаются вот такие приятные молды, и можно сказать, что половина работы сделана!
Если вы прочитали, и вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня комментарием, потому что я реально МНОГО времени потратила на эти материалы и собираюсь потратить еще столько же на следующую часть.
Десерт, который можно не только съесть, но и использовать для игры — вдвойне приятен! Почему бы не сделать желейный лего, поиграть в него. Ингредиенты для «конструктора» можно найти в любом крупном продуктовом магазине, а в восторг от результата придут не только дети, но и взрослые!
Youtube | The King of Random
Необходимо приобрести формочки для льда в виде деталей лего. Различные цвета и вкусы конфет можно получить, используя разные готовые ароматизированные смеси для желе. Вам понадобится любой сок (200 мл), желатин (90 гр) и сахар (по вкусу), кукурузный сироп 60 мл.
Налейте 100-110 мл очень холодной воды и добавьте в неё 50-60 мл кукурузного сиропа. Тщательно перемешайте оба ингредиента. Холодная вода поможет желатину равномерно размешаться, а кукурузный сироп придаст конфетам гладкую блестящую текстуру. Вылейте смесь в кастрюлю.
Youtube | The King of Random
Не включая огонь, всыпьте в кастрюлю желатин и сок. Время от времени перемешивайте смесь. Желатин должен разбухнуть, а масса станет почти однородной. Только после этого нужно нагреть смесь на небольшом огне в течение 5-10 минут, постоянно помешивая. Убедитесь, что сироп стал абсолютно однородным и в нём не осталось кусочков не растворившегося желатина. Если вы заметили, что желатин всё-таки растворился не полностью, или в смеси появилась пена — вылейте жидкость в высокий стакан. Не растворившиеся кусочки и пена поднимутся наверх, и их можно будет убрать ложкой.
Youtube | The King of Random
Теперь можно разливать сироп в формочки. Идеально, если у вас есть пластиковые бутылки с носиком, в которых обычно подают кетчуп и горчицу. Разливать по формочкам сироп из таких контейнеров гораздо удобнее! Кстати, в процессе застывания, желейные конфеты немного уменьшатся в размерах, так что наливайте сироп немного «с горкой».
Youtube | The King of Random
Если вы хотите, чтобы из ваших лего-конфет можно было действительно что-то построить — смажьте растительным маслом базовую пластину лего-конструктора и положите поверх заполненной сиропом формы. Сверху разместите какой-нибудь гнёт, например, книгу.
Youtube | The King of Random
Когда жевательные конфеты застынут, с обратной стороны образуются пазы, и с желейными деталями можно будет играть, как с настоящими.
Youtube | The King of Random
После того, как вы заполнили формочки, отправьте их в холодильник не менее, чем на 5-6 часов. После этого жевательные лего-конфеты готовы!
Youtube | The King of Random
Детали процесса создания мармеладного лакомства — в видео ниже.
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Мои малыши (впрочем, как и большинство изветстных мне детей) фанатеют от Лего. Разумеется, любящие родители не могут отказать детям в покупке очередного набора, хотя чаще всего имеющихся деталей на 90% достаточно для повторения новых моделей.
И тут обнаруживается одна из хитростей леговских маркетологов. Практически все наборы Лего содержат одну или несколько уникальных деталей. И платить, прямо скажем, немаленькую цену за небольшой кусочек пластмассы - этого же никакая жаба не выдержит.
Но ведь у нас есть 3Д-принтер и вопрос только в модели.
Итак, как нам сделать пригодную для печати модель без знания Скетчапа/Солидворкса и т.п.?
Для начала скачиваем LeoCAD - удобный инструмент для виртуального моделирования Лего:
Дальше File->Export->Wavefront-> *.obj и сохраняем эту детальку себе в каталог.
Открываем Autodesk Netfabb (ссылки не даю сами понимаете почему, но все желающие знают, где его брать ;) и импортим модель. Правую кнопку на модели, Extras->Repair. После LeoCAD модель 'грязноватая' получается, Netfabb отлично исправляет все проблемы в автоматическом режиме.
Дальше шаг чисто эмпирический, я не знаю, зачем они пересчитали в моделях миллиметры в дюймы, но эту модель надо уменьшить в 2.54 раза: Part->Scale-> 39.4%
Ну и финальный шаг: Project->Export to STL
И запускаем печать:
Разумеется, детям интересны не только кирпичики, но и всякие артефакты типа ковшей, колес и т.п.
Только с тонкими колечками у принтера не очень, поэтому ставлю экструзию на 120% и после печати прохожу все отверстия сверлом на 4.8мм. Защелкиваются, конечно, неидеально, но дети на это внимания не обращают
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Читайте также: