Лего рама на ниву чертеж

Обновлено: 03.05.2024

Продолжаю работу над рамой для моей чудо-Нивы, предыдущие этапы можно глянуть в моём бортжурнале:) Сегодня закончил оба передних лонжерона. По моему мнению это самая геморная часть процесса. Много деталей, много отверстий, всё должно совпасть до миллиметра.

Вырезаю болты и втулки из старых лонжеронов и привожу их в порядок. Вот такие интересные болты смотрят в нижней части. С квадратными шапочками, чтобы не провернулись но в то же время и жёстко не зажаты — обварены коробочками из листового металла. К сожалению коробочки сгнили, сделал вариант не хуже из квадрата 10 мм.

Как всегда все поверхности уходящие под сварку наглухо пескострую, потом обрабатываю преобразователем ржавчины и грунтую кислотным грунтом Novol.

Примерял лонжероны на балку. Перед примеркой тщательно отпескоструил посадочные места. Там были наросты ржавчины и грязи!

Слава богу всё сошлось. Есть расхождение по диагоналям лонжеронов, где-то шесть десятых миллиметра, думаю это не критично!

Конечно как всегда не обошлось без приколов! Как я рассказывал, раму я начал собирать по чужому чертежу. Ранее уже всплыло много косяков, и вот очередной. Рулевой редуктор по этому чертежу устанавливается на такую коробочку, ответная сошка тоже. Так вот, хорошо что я всё примеряю 100 раз. Сошки при максимальном вывороте упираются в углы этих коробочек! Вот вам и солид воркс, вот вам и инженеры и чертежи!

В общем я передок победил! Всё исправил, собрал и обтянул. Все размеры теперь ок, рулевое работает чётко, нигде ничего не затирает!

После вынужденного двухмесячного перерыва, снова вернулся к постройке своей зомбо-зло-Нивы :) Я остановился на сварке рамы. Несколько дней готовился, вспоминал свои задумки. В общем-то перерыв был большой, но это неплохо. В голове вызрели новые мысли и планы.

Из важного. Я никак не мог определиться со способом крепления будки к раме. Изначально я планировал сварить их, чтобы получилась стандартная нивовская конструкция с интегрированной рамой. Но теперь я склоняюсь к тому, чтобы посадить будку на раму через подушки. По этому поводу я напишу отдельный пост.

В общем сегодня я доделал задние части лонжеронов. Из остатков профиля (60х80х3 мм) нарезал заготовок и приступил. Да, те кто не в курсе, изначально я собирал раму по чертежам другого человека. Но там оказалось куча косяков, поэтому сейчас делаю по своему разумению.

После порезки заготовок, я зачистил лепестком места под сварку, до голого металла. Где нужно снял фаску. Это очень важно. Рама это не оградка, от нее зависит моё здоровье и жизнь, поэтому сварено должно быть намертво!

Зачищенный металл обработал преобразователем ржавчины. Затем обезжирил. Места которые завариваются наглухо я обрабатываю кислотным грунтом Novol.

Дальше пошла сварка. В качестве стола использую ровный лист дсп. Перед сваркой обязательно проверяю не повело ли его влагой итд. Он должен быть ровный и чистый!

Выставляю детали на стол. Всё время проверяю геометрию. Всё должно быть тютя в тютю. Использую профессиональные стальные уголки, расчерчиваю линии на столе итп. В общем занимательная геометрия!

Сначала варю небольшими прихватками, чтобы не уводило металл. Потом опять проверяю размеры. Дальше примеряю деталь по месту.

Только всё проверив, обвариваю деталь по злому. Варю три шва. Первым заливаю дно, вторым перекрываю, потом чухаю его немного турбиной и кладу финальный.

Второй лонжерон варю строго по первому. Они должны совпадать, до миллиметра. Для этого опять использую свой чудо-стол и струбцины. Новую деталь тщательно подгоняю по старой, никаких ошибок!

Теперь в летний душ и пивас!

Завтра буду ваять стапель и собирать раму в кучу. Уфф. Всем хорошего настроения и позитива!

LADA 4x4 3D 1993, двигатель бензиновый 3.0 л., 272 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Комментарии 32

задрали вы уже, нивоводы

1. рама является самостоятельным силовым элементом
2. рама формуется не из говна, купленного на ближайшей металлобазе
(а это, как говорят у вас в Одессе "таки две большие разницы")
3. нивоводство — тупиковая ветвь Эволюции
4. для тех, кто в танке, смотри пп. 1,2,3,4

А она мне нравится ))) Будут проблемы с качеством рамы, подберу на разборке железо с чего-то более серьезного. Спасибо за пожелания :)

Так а что с документами?

Пока жду родственничка, мб обьявится.

Отличная работа, упорство ваше не знает границ, очень интересно читать и смотреть за процеесом. А то захтдишь в ленту, а там что-то типа "помыл машину", "скол на капоте, еду к официалам", "какой автошампунь выбрать".
Когда "хочется", то вопросы целесообразности отпадают.
Вопрос по раме:
Будут ли дренажные отверстия, чтобы ее внутренняя полость проветривалась?

Для прокраски внутренних полостей труб можно использовать насадку-распылитель от антикора и в несколько проходов все прокрасить до антикоррозионной обработки.
Пожелаю, побольше свободного времени на проект, ведь, это не просто восстановление машины, а можно сказать настоящая проверка воли и характера + дополнительная закалка.

По алкидным краскам очень понравилась поли-р метальик, сохнет за 30минут (уже не липнет), очень удобно ей работать, так как время на ожидание сушки значительно сокращается.

Размеры проёмов и зазоры сопрягаемых деталей кузова автомобиля модели ВАЗ-2121

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове автомобиля модели ВАЗ-2121

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове 21214 и 2131

1 – крепление поперечины передней подвески; 2 – крепление стабилизатора поперечной
устойчивости; 3 – крепление задней подвески силового агрегата; 4 – крепление
раздаточной коробки; 5 – крепление нижних продольных штанг; 6 – крепление верхних
продольных штанг; 7 – точка крепления поперечной штанги задней подвески.
( )* – размер приведен для кузова 2131

Точки крепления двигателя и подвесок на кузове 21214М, 2131М

7 – крепление задних амортизаторов; 8 – точка крепления поперечной штанги задней подвески. ( )* – размер приведен для кузова 2131М

Размеры проемов и зазоры сопрягаемых деталей кузовов 2121,21213, 2131

А	Б	В	Г	Д	Е
1112±5	1320±5	955±4	782±2	883±2	1710±6
Ж	3	И	К	Л	М
938±2	1420±4	575±2	1420±4	780±2	1395±5
Н	О	П	Р	С	Т
950±4	1250±5	1090±5	855±4	480±2	570±2

Точки крепления узлов и агрегатов к кузову и размеры между ними — ВАЗ-21213 (кликабельно)

Сечения кузовных деталей

Зазоры двери, капота, двери замка с сопрягаемыми деталями (указано в мм.)

Большой плакат с контрольными точками, углами, градусами

Видео

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе, причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.

Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто.
Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:

Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано тут , то корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:

Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Кондуктор для сварки переднего кулака:

Задняя подвеска в сборе:

Сход-развал можно сделать и на коленке. Всё что нужно — кусок верёвки и резинка от ручной тележки — она натягивает верёвку:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из газпромовской команды) — если полноприводная багги катается вручную легко, то углы установки колёс правильные. Удалось попасть в нужные пределы, и даже с учётом того, что сход-развал сделаны на коленке, шасси катается достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и заводить.

Мастер: Андрей «Нитро» Аникин

ВНИМАНИЕ! Я нахожусь на этом сайте, можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Для поглощения излишних вибраций стоит установить подрамник на ниву 2121. Собрать эту металлическую конструкцию можно даже в домашних условиях. Как же ее сделать и закрепить под кузовом шевроле нивы и других моделей ВАЗ?

Проблема с тряской

Многие водители, которые в своем распоряжении имеют ВАЗ 2121 Нива, сталкивались с тем, что кабина сильно вибрирует во время езды, особенно по бездорожью или на большой скорости. Вибрации, которые распространяются почти по всему салону, доставляют множество неудобств и постоянный дискомфорт. Технически это не исправили, поэтому народным умам пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. А выход оказался довольно простым — для раздаточной коробки нужна конструкция, которая будет поглощать вибрации. Установка подрамника решает эту проблему.

Готовый защитный металлический каркас Нива комфорт подойдет для моделей 2121, 21213, 21214. Основное предназначение защитной детали — свести на нет всю вибрацию от раздатки. Но пользы от установки подрамника на ниву оказывается куда больше:

После установки подрамника раздатки слегка уменьшится дорожный просвет, но при этом ехать в машине будет куда комфортнее.

Материалы, инструменты и чертежи

Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника.
Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют.
Из инструментов стоит подготовить:

болгарку;
дрель;
измерительные приборы — штангенциркуль, линейку;
крен;
молоток.

Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.

Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.

Варианты сборки

Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.

Вот три варианта сборки:

Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них.
Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения.
Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами.
Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам.
В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением.
Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.

Установка деталей и защита нижней части

Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.

На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.

Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне. Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.

Заключение по теме

Защитный комплект на Ниву лучше всего собирать вручную.

Все необходимые чертежи находятся в свободном доступе, понадобится лишь подобрать качественные материалы и инструмент.

На подрамнике не стоит останавливаться, лучше сразу дополнительно установить защиту на другие проблемные участки каркаса, чтобы не приходилось по несколько раз поднимать машину.
Покупные защитные обвесы хорошо подойдут, если вы ездите в основном по городским дорогам без камней. Если же вы хотите улучшить свою Ниву для поездок за городом или для ралли, придется собирать армирование вручную.

Началось с того, что задолбался менять крестовины, шприцевать шлицы карданов, которые потом поменял на новые, и на них шлицы тоже накрылись в требуху. Ездил по 10-ку мастерских на правильную установку РК — ничего не дало. Гул, звон прыгающей по всему кузову РК привел меня на FAQ. Прочитав много умных статей по вывешиванию РК, полез сам. Итог — 2 месяца ездил с немного уменьшенной вибрацией, и тут бах — промежуточный кардан (если это правильное название) в требуху. Полез опять сам. Снял РК и КПП и обнаружил: Вареное днище (руки мастеру оторвать) половина днища ровная (не вареная), вторая под углом градусов 60. И прогнившие места крепления РК:

В итоге полез опять в Инет и вот оно спасение: Подрамник раздатки — но показалось тяжелым и трудно изготавливаемым (надо искать такой швеллер), и не хотелось сверлить насквозь днище. Да и просвет уменьшается, как я понял не хило. Но был огромный плюс — были чертежи.

Последние 3 более пришлись по душе, и я, взяв штангенциркуль и рулетку полез под свою старушку, руководствуясь тем, что у меня есть из чертежей по последней ссылке, что и вошло в основу, и размеры из книжке по Нивке, но тоже со своими доработками.

Обязательно надо мерить по своей машине.

Итак, нарисовал эскизы и по ним сделал сначала макет из деревянного бруса и фанерки, потом откорректировал чертежи и только после этого отдал на производство:

Отдал на местный завод, и мне сварили из их материала, по моим чертежам вот такую штуку:

Туда-сюда носил 2 раза — на примерку (главное, что бы костюмчик сидел):

ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ.

1) Данные чертежи были разработаны с учетом применения квадратной трубы — 60х30. Во время проведения работ было решено заменить материал на квадратную трубу 40х25 (такой прочности более чем достаточно), сохраняя осевые размеры. К сожалению, перечерчивать времени нет. Но на заводе все поняли и так.

2) Втулки в лонжероны я вытачивать не стал (трудоемко), а для прочности, чтобы не сдавить лонжерон? положил с наружной его стороны пластину по длине подрамника, которая распределяет нагрузку на всю длину, а не точечно.

Да, кстати, бюджет проекта составил около 600 рублей: 500 руб. — на энном заводе мне всю конструкцию сварили, из их материала и 100 руб. на болты, гайки и т. д.

Дополнение от 08.05.07, автор vvv.

Подрамник сделан из прямоугольной трубы 60х30 и уголков 50х50 без применения сварки. Все на болтах. Крепится сквозными вертикальными болтами М12 через лонжерон. В салоне под шляпками болтов стоят шайбы 100х100 мм толщиной около 5 мм Конструкция на машине уже 3 года. Полет нормальный.

Для устранения различных вибраций и шумов в автомобиле Нива Шевроле возможна установка подрамника. Подрамник снижает усилие, передаваемое от раздатки на кузов автомобиля. Крепление раздатки минимизирует угловые колебания в продольно-вертикальной плоскости кузова. Подрамник смещает путь, по которому исходят вибрации и шум в кузов. Так называемая монолитная рама позволяет дополнительно увеличить регулирование по осям, значительно разгружает пол. Рама является идеальной защитой картера.

подрамник на ниву своими руками фото

Существует также некоторые недостатки, но они не значительные. Уменьшается дорожный просвет, и если его изготавливаете сами, это достаточно трудоемкая работа.

Конечно, вы можете приобрести уже готовый подрамник, но есть способы сделать его самостоятельно.

Изготавливается подрамник раздаточной коробки с помощью листа металла, швеллера и уголков. Скачайте точные схемы изготовления, чтобы по ним сделать все замеры. На строительных рынках вы можете приобрести все необходимое.

Соединение узлов болтовое. Для соединения подрамника на ниву потребуется:

— 4 болта размером М12*1.5;

— 4 болта размером 12*1.25.

Для работы вам нужно приготовить все необходимые инструменты. Лучше всего конечно, все сделать на фрезерном станке. Но если нет возможности, то приготовьте, в первую очередь, телесные средства защиты рук и лица. Далее приготовьте угловую линейку, крен, чернилку, молоток, штангенциркуль, дрель с максимально возможной мощностью и малую, большую болгарку.

В первую очередь, измеряем все расстояния от базовой кромки швеллера, и обрабатываем ее. Толщина стенки боковины в месте соединения с верхней полкой составляет 8 мм, поэтому необходимо при выпиливании в поперечном направлении длины реза должна заканчиваться в таком же расстоянии до края верхней полки швеллера. Поперечные окна следует выпиливать малой болгаркой. А продольные – большой. После того, как вы вырезали окна, необходимо снять фаски, но перед этим также необходимо вырезать контур боковины.

Чертежи подрамника на Ниву фото

Между отверстиями крепления уголки крепления к поперечине и лонжерону могут быть свободных размеров по длине и по расстоянию. Необходимо соблюдать размер высоты крепления к подрамнику, и, кстати, можно использовать крепление к лонжерону других схем вместо уголков. Можно сделать два типа раздатки. Основной тип и усиленный. В усиленном варианте к боковинам швеллера подворачиваются концами под креплениями кронштейнов раздатки. Также в усиленном варианте повторяются продолговатые отверстия крепления кронштейнов раздатки.

Вид соединения защиты подрамника болтовой, и крепится в нижней части на уголки. Но при этом, отверстия должны быть резьбовые, в нижней полке уголков и в теле боковин подрамника. Для придания прочности и используется листовая защита, она и образует часть конструкции, образующая короб. Для того, чтобы была возможность слива масла, воды и попадающей грязи необходимо сделать несколько отверстий под сливной пробкой и между боковинами швеллера в любом удобном месте. Чтобы увеличить защиту необходимо закрепить уголки к лобовой части подрамника и к креплению опоры самой коробки. Если подрамник не будет защищен, это может привести к его деформации, так как возможны лобовые столкновения с возможными препятствиями и пеньками.

Давайте рассмотрим усиленный вариант установки подрамника на Ниву своими силами. Если конструкция будет более плоская и прочная, то это обеспечит большую защиту, для этого необходимо изменить профиль боковин подрамника. На уровне выреза под раздатку, также как и в первом случае, с уголками крепежа защиты, ввариваются уголки вовнутрь швеллера на боковые панели снаружи полкой вниз. В итоге создания конструкции у нас получается внутри швеллера рамка из четырех углов. Боковины швеллера под полку угла можно обрезать. При такой конструкции подрамника достаточно сильно увеличивается, и при этом высота уменьшается примерно наполовину.

Важно помнить! Не перепутайте, подрамник должен быть установлен ассиметрично расположению мотора и КПП.

Об изготовлении такого подрамника уже есть огромное количество отзывов, если вы еще не сделали себе такое чудо, то скачивайте схемы и создавайте конструкцию!

При всей своей популярности Нива 2121 имеет ряд недостатков. Одной из самых распространенных проблем этого внедорожника является повышенная вибрация в салоне. Причем чем больше эксплуатируется автомобиль, тем вибрация становится более ощутимой.

Причиной повышенной вибрации является конструктивно неправильное решение закрепления раздаточной коробки (раздатки). Дело в том, что эта коробка на Ниве крепится посредством сайлентблоков непосредственно к днищу. А поскольку во время работы вибрация у раздатки значительная, то все это передается в салон.

В результате сильная вибрация сказывается на трансмиссии, она быстрее изнашивается. Металл днища в районе крепления раздатки хоть и усилен, но из-за сильной вибрации со временем происходит разрушение днища вследствие воздействия вибрации.

Часто владельцы Нива 2121, чтобы уменьшить вибрацию в салоне, устанавливают подрамник под раздатку. Данное приспособление изготавливается из металла. Подрамник Нива принимает на себя любое вибрационное воздействие от раздаточной коробки.

Преимуществ у подрамника достаточно:

Воспринимает на себя колебательные движения раздатки.
Защищает ее корпус от возможного повреждения при движении по бездорожью.
При правильной его установке смещение оси между раздаточной коробкой и коробкой передач практически отсутствует, что положительно сказывается на долговечности работы обоих агрегатов трансмиссии, а также карданных и промежуточных валов.

Заводская конструкция

Одним из рекомендуемых устройств для устранения вибрации раздатки является так называемый комплект «Нива Комфорт». Подрамник «Нива Комфорт» разработан сравнительно давно, имеет сертификат качества, и владельцы Нива 2121 зачастую используют его.

Данное устройство представляет собой сварную конструкцию из металлических уголков, с просверленными точками крепежа, крепежными пластинами, к которым будет монтироваться основа. Поскольку раздаточная коробка не должна фиксироваться к основе жестко, в комплекте имеются эластичные опоры.

При всех своих плюсах, этот подрамник под раздатку имеет недостатки. Он устанавливается на места, где ранее было место крепления коробки, то есть к днищу, так что если имеются проблемы с основанием, конструкцию «Нива комфорт» установить будет проблематично.

Самодельная конструкция

Многие делают подобный подрамник на Ниву своими силами. Вначале нужно выполнить чертеж подрамника. Простейшая конструкция состоит из двух поперечин и соединяющих их двух перекладин.

Расстояние между перекладинами должно быть точно такое же, как и расстояние между точками крепления раздатки к днищу. В самих перекладинах делаются отверстия, к которым будет крепиться раздаточная коробка. Для усиления конструкции можно во внутренних углах между перекладинами и поперечинами вварить раскосы из металлических уголков.

Такая конструкция будет закрепляться не к днищу, а к лонжеронам, поэтому длина у них должна соответствовать расстоянию между лонжеронами. Сделав чертеж, можно создать данное устройство на Ниву своими руками. В зависимости от пожелания владельца, можно сделать его разборным, на болтовом креплении.

Достоинством такого подрамника будет возможность заменить поврежденный элемент, не снимая всю конструкцию с автомобиля. Недостатком же будет потребность постоянного мониторинга состояния болтового соединения. Сварная же конструкция подрамника не требует постоянного контроля, но в случае повреждения его придется полностью заменять.

Далее следует определиться, каким способом будет крепиться подрамник под раздатку к лонжеронам. Есть возможность закрепить его к боковой поверхности подрамника. Для этого в боковой поверхности потребуется просверлить сквозные отверстия в местах крепления.

Достоинством фиксирования в боковую поверхность лонжерона является возможность дополнительно в местах крепежа установить сайлентблоки, которые еще больше будут гасить колебания, идущие от раздатки. Минусом же является потребность проведения дополнительных расчетов диаметра болтов, с помощью которых конструкция будет крепиться к лонжерону, поскольку в данном случае на них будет воздействовать сила на срез. Болт слишком маленького диаметра, скорее всего, быстро разрушится из-за вибрации.

Другие варианты монтажа устройства

Установленная деталь на машине

Другой способ закрепления конструкции к лонжерону подразумевает фиксации его к нижней поверхности лонжерона. Для этого тоже делаются отверстия в местах крепежа, но только в верхней и в нижней поверхностях лонжерона. В этом случае особо к диаметру болта крепления придираться не стоит, поскольку воздействия на него не будет. Но и установить дополнительные сайлентблоки для гашения колебания будет невозможно.

Еще одним дополнительным элементом, который можно установить на конструкцию, является специальная эластичная опора коробки. Считается, что она позволяет лучше выставить положение коробки относительно КПП. Но в некоторых случаях обходятся и без нее. Все зависит от пожелания владельца.

Некоторые автолюбители всю эту конструкцию закрывают листом металла, который дополнительно защищает раздаточную коробку от загрязнения и возможного повреждения при движении по бездорожью.

Недостатком же подрамника, устанавливаемого на Ниву, является снижение дорожного просвета в районе раздаточной коробки.

В вашем браузере включен плагин блокировки рекламы: Существование нашего сайт возможно благодаря показу рекламы. Пожалуйста поддержите нас, отключив блокировку рекламы на нашем сайте.

Постройка нивы для бездорожья своими руками.

Я решил открыть эту тему, потому как у многих есть автомобиль НИВА и еще куча проблем с вибрацией на кузове и другим.

Поэтому хочу поделиться как я устранял эти недоработки завода, результат после ходовых испытаний меня очень удивил! Стало на много тише в салоне, пропала вибрация и грохот раздатки по кузову и многое другое.
При этом всем лифтовка на 50 мм. просто необходима. Как я это делал, выкидываю фото, а кому будет интересно пишите скину все размеры, да в принципе нет ничего сложного.

Изготовление подрамника самое важное и очень необходимое!

Вот как он выглядит уже сваренным!

Крепление подрамника к лонжеронам.

Изготовление крепления переднего моста.

Установка опор раздатки на подрамник.

Только я извиняюсь что ссылки на радикал, я забыл как правильно выкладывать фото, но я исправлюсь, и продолжение следует, если будут вопросы с удовольствием на все отвечу, если кому то будет интересно!

123dimon
Дима! Большое спасибо! Очень интересно и познавательно. Скажи пожалуйста, ты уже ее эксплуатируешь? Как прошел тех. осмотр? Сколько это заняло времени, что бы модернезировать машину?

123dimon
Дима . Ты расскажи как ведет себя машина? По фото конструкция слаба! Без обид! По подробней! :hi :компания: :компания: :компания:

Дядя Паша

Это только начало, 1/8 проделанной работы на снимках, далее думаю будет интереснее.
Машина прошла только пятую тысячу км., пока все в норме, проходимость повысилась почти в 3 раза, по трассе на 31 колесах еду 90-110, как на обычных жигулях ВАЗ 2106. А тех осмотр, пока старый.

banda

Какие могут быть обиды, я вам все расскажу и покажу по порядку.
В этой стадии естественно слабовато, нет еще двух дополнительных опор.
Готовлю следующею подборку фото!

Читайте также: