Мотоблок колесо моделист конструктор
Обновлено: 27.04.2024
Предлагаемая разработка предназначена для вспашки приусадебного участка небольшим плугом, рыхления почвы при помощи земляной фрезы. Кроме того, с помощью этого мотоблока можно выполнять посадку и окучивание картофеля.«Сердце» механического помощника (силовая установка) — двигатель от мотороллера «Электрон» с принудительным воздушным охлаждением и ручками управления дроссельной заслонкой и сцеплением (вместе с тросами взяты от того же мотороллера). Ведущая звездочка двигателя — также «штатная». Переключение передач можно оставить мотороллерным, тросовым. Но удобнее вывести его непосредственно на лонжерон мотоблока. При этом передачи будут переключаться при помощи рычагов и тяг.
Двигатель корпуса крепится в двух местах. Возле головки цилиндра — через стойку из П-образной металлической полосни (толщина 3…4 мм). А со стороны ведущей звездочки для этого используется специальный хомут. Кроме того, надежно закрепляется и картер двигателя. Устанавливается он на резиновую «подушку». В последней желательно вырезать углубления по конфигурации опирающейся части картера. После установки двигателя «подушку» прикрепляют к корпусу винтами-«саморезами».
Запуск двигателя производится при помощи доработанного кик-стартера (свободный конец его рычага несколько приподнят). Для этого изготовлен переходник, отверстия под крепления в котором смещены по окружности на 45°. Крутящий момент от ведущей звездочки двигателя при помощи цепной передачи поступает на ведомую звездочку промежуточного вала (цепь — от мотороллера «Электрон»; правда, ее пришлось укоротить). Далее с промежуточного вала вращение передается на ведущую звездочку мотоплуга.
Разумеется, можно передаточное отношение изменить, применяя звездочки с другим, отличающимся от указанных на рисунке числом зубьев. При этом скорость будет поменьше, зато тяговое усилие у мотоблока повысится. На другом же конце промежуточного вала можно установить звездочку от мотороллера (Z=24) для вращения земляной фрезы.
Выхлопной патрубок придется немного изменить, загнув его на 90°, чтобы выхлопные газы выходили справа по ходу мотоплуга (в глушитель).
Корпус изготовлен из листа алюминия (шириной 260 мм, толщиной 2,5 мм), согнутого в цилиндр Ø 525 мм. С торцов клепкой устанавливают «ребра жесткости» (см. рис.) и диск-кронштейн крепления промежуточного вала.
Кинематическая схема конструкции:
1 — фреза (плуг), 2 — колесо рабочее, 3 — корпус барабанного типа, 4 — вал выходной силового агрегата мотороллера «Электрон» со «штатной» звездочкой, 5 — диск-кронштейн переходного (промежуточного) вала, 6 — узел внутреннего кольца шарикоподшипника 80220 с защитными шайбами и болтом-кронштейном, 7 — вал промежуточный (отбора мощности), 8 — ролик опорный (4 шт.), 9 — кронштейн-скоба, 10 — силовой агрегат от мотороллера «Электрон» доработанный, 11 — кожух-корпус фрезы, 12 — рулевое управление.
Мотоблок-колесо:
1 — ручки управления дроссельной заслонкой и сцеплением (от мотороллера «Электрон»), 2 — штанга управления (из отрезка трубы 21,3×2,5 стальной водога-зопроводной, 2 шт.), 3 — лонжерон Н-образной рамы (из отрезка швеллера стального отфрезерованного, 2 шт.), 4 — рычаг переключения скорости, 5 — плуг конный со ступенчатой регулировкой по высоте-направлению, 6 — поперечина Н-образной рамы (сварная конструкция из отрезков 6-мм плиты СтЗ и стального уголка 45×45 мм), 7 — бензобак (из 0,5…1-мм оцинкованной жести), 8 — звездочка Z5=24 (зафиксирована на промежуточном валу призматической шпонкой и гайкой М16 с шайбой Гровера), 9 — тяга переключателя скорости (из отрезка «катанки» 0 5 мм), 10 — корпус барабанного типа (из 2,5-мм листового алюминия размером 260х 1650 мм, свернутого в кольцо, и приклепанными с торцов фигурными ребрами жесткости — СтЗ толщиной 2,5 мм), 11 — силовой агрегат (от мотороллера «Электрон») с принудительным воздушным охлаждением, 12 — переходник для кикстартера (Ст1), 13 — рычаг кикстартера, 14 — глушитель, 15 — кронштейн-скоба (из 5-мм СтЗ), 16 — ролик (бронза, латунь и пр., 4 шт.), 17 — ось ролика (Сталь 45, 4 шт.), 18 — воздухоочиститель (из 0,5…1-мм оцинкованной жести), 19 — обод колеса (из 2,5-мм листа СтЗ), 20 — протектор (из старой покрышки с удаленными боковинами от автомобиля ЗИЛ-130), 21 — диск-кронштейн переходного (промежуточного) вала (сварная конструкция из 3-мм СтЗ и отрезка трубы 100×3 стальной водогазо-проводной), 22 — кольцо-переходник (из СтЗ; скрепляет звездочку Z4=40 и диск колеса с внешним кольцом подшипника 80220), 23 — шарикоподшипник 80220 с защитными шайбами, 24 — вторая ступень цепной передачи Z3=13, Z4=40 (и ПР — 12,7), 25 — вал промежуточный переходной (Сталь 45), 26 — первая ступень цепной передачи (Z1=10, Z2=30 и ПР — 12,7), 27 — пластина крепежная (СтЗ), 28 — болт-кронштейн (сварная конструкция из болта М16 и 124-мм отрезка полосы СтЗ сечением 10×30 мм), 29 — кронштейн «полумесяц» (из СтЗ, приварен к внутреннему кольцу шарикоподшипника 80220), 30 — диск ведущего колеса (3-мм СтЗ).
Рулевое управление.
Земляная фреза.
Узел рычага переключения скоростей.
Слева к корпусу крепят диск звездочки Z=40 мотоплуга. Для этого в торце цилиндра сверлят 12 отверстий, и в них нарезают резьбу М8. Ребра с правой стороны имеют фигурную форму. Вырезы служат для выхода патрубка глушителя и установки рычага кикстартера. По окружности корпуса (с правой стороны по ходу мотоплуга) вырубают 4 прямоугольных окна 20×50 мм для установки поддерживающих роликов с осями. Ролики можно изготовить из любого материала — бронзы, латуни, стали…
Внутри корпуса устанавливается не только двигатель с промежуточным валом, но и бензобан. Причем — с воздухоочистителем. При заливке топлива необходимо отвернуть «барашки» (в верхней части), вынуть бак. А после заполнения — поставить все на место и завернуть «барашки».
Воздухоочиститель внутри набит фильтрующим материалом. Предусмотрена и «впадина» для заливки масла. К корпусу этот узел крепится при помощи проушин и болтов Мб. А с карбюратором соединяется резиновым патрубком (от мотороллера).
Звездочку Z=40 сначала рассверливают по центру, а затем растачивают по наружному диаметру подшипника. После чего на ней по диаметру 205 мм выполняют шесть отверстий М8.
Для того чтобы звездочку н подшипнику «намертво» не приваривать, а предусмотреть возможность быстрой ее замены (на всякий случай), пришлось изготовить специальное кольцо (см. рис.), по 205-мм диаметру которого — 12 отверстий. Из них шесть с диаметром 8,2 мм служат для крепления кольца со звездочкой. Столько же, но с резьбой М8 — для прочного соединения с диском колеса. Причем последнее предварительно устанавливается на подшипник с последующим привариванием к нему (можно «прихватами»). Затем к внутреннему кольцу подшипника приваривается и кронштейн «полумесяц». Он будет служить для крепления всей конструкции мотоблока к левому лонжерону.
После того как «полумесяц» и кольцо займут свое место (они привариваются с одного и того же торца подшипника), начинается сборка всего узла. В частности, на подшипник устанавливается звездочка. Крепится она к кольцу болтами. Причем между кольцом и звездочкой прокладываются шайбы. Потом подшипник вместе со звездочкой и кольцом устанавливается на цилиндр (см. выше), приваренный к диску. Разумеется, лучше всего это сделать с использованием запрессовки. Но (в крайнем случае) можно «прихватить» и сварной.
Диск колеса изготовлен из 3-мм Ст3. По диаметру 590 мм в нем располагаются 12 отверстий для крепления н ободу колеса, который согнут из листа Ст3: это цилиндр, по торцам которого имеются буртики с двенадцатью отверстиями по окружности Ø 590 мм. С обратной стороны буртика (напротив отверстий) привариваются гайки М8.
Почему же здесь такие сложности? А потому, что буртики служат не только для крепления обода к диску колеса, но и выступают как ребра жесткости. Кроме того, они выполняют функции своеобразных направляющих. Для протектора, разумеется. Чтобы тот «не слетал» с обода.
Протектор вырезается из старой покрышки (от автомашины ЗИЛ-130). Причем используется у последней только верхняя часть, боковины удаляются. Вот этой-то заготовкой и обворачивается обод колеса с последующим стягиванием хомутом из проволоки 6 мм.
После того как колесо будет готово, долотом или стамеской углубляют имевшиеся грунтозацепы, располагая их «елочкой» (по примеру трактора «Беларусь»). Можно пойти, как говорится, еще дальше. Для исключения пробуксовки во время вспашки — расположить по окружности колеса дополнительные грунтозацепы, укрепив их на ободе (к гайкам на буртиках).
Конструкция мотоблока такова, что по бокам у него имеются силовые лонжероны (выполненные из отрезков швеллера), ребра которых отфрезерованы до толщины 1 2 мм. Правый крепится с помощью изогнутого кронштейна-скобы, прикрученного к корпусу четырьмя болтами М8. Здесь же располагается и правый корпус подшипника промежуточного вала. А левый лонжерон такими же болтами прижат к пластине со специальным крепежным болтом-кронштейном. Причем болт этот вворачивается в «полумесяц» и служит для создания дополнительных удобств при сборке.
Для увеличения жесткости крепления лонжеронов, а также установки плуга и других орудий предусмотрена расположенная сразу же за колесом поперечина. Сварена она из отрезков стального уголка, имеющих отверстия Ø 8,5 мм (через каждые 30 мм). Последние служат для быстрой перестановки плуга, изменения ширины вспашки за один проход.
Регулировочно-установочные отверстия (но уже Ø 8,2 мм) имеются и на самих лонжеронах (по всей их длине, через каждые 40 мм) — для изменения расстояния от колеса до руля. Последний взят от мотороллера «Электрон». А что касается кронштейнов руля, то они изготовлены из водогазопроводной трубы 21,3×16,3.
Промежуточный вал крепится на двух подшипниках с внутренним диаметром 20 мм. Но можно использовать здесь и подшипники 205*. Правда, это потребует незначительного изменения диаметра вала. Подшипники установлены в корпусах из Ст3, имеющих по 3 отверстия М8. Причем тот, который размещается с правой стороны, крепится к изогнутому кронштейну и ребру корпуса болтами М8. Стой же правой стороны промежуточного вала крепится звездочка Z=24 — для привода земляной фрезы.
И еще несколько замечаний. Как показывает практика, при установке двигатель сразу же необходимо четко отрегулировать. Оно и понятно: ведь потом доступ к нему несколько затруднен. Что касается глушителя, то его лучше взять от какого-нибудь (в том числе и старенького) мотороллера. Но можно изготовить и самому (см. рис.) из листа оцинкованного железа толщиной 0,5—1 мм.
Плуг же желательно использовать конный, без каких -либо переделок. А вот земляная фреза самодельная. Состоит из ротора, на котором крепятся ножки. Их длина: 225 мм — «большие» и 190 мм — «маленькие». Ротор жестко закреплен на оси. А последняя — на подшипниках. Корпуса их «посажены» на корпус фрезы, являющийся также кожухом, препятствующим разбрасыванию измельчаемой земли вверх и в сторону пахаря. Корпус крепится к поперечине шарнирно, чтобы фрезу можно было поднимать (опускать), регулируя тем самым глубину рыхления.
Ротор можно изготовить из отрезка стальной трубы. 195×3, к которому привариваются ножи шириной 40 мм и толщиной 4 мм каждый. Всего в конструкции 20 ножей.
Наконец, последнее. Соотношение зубьев у звездочек на промежуточном валу таково, что скорость вращения ротора фрезы должна быть больше скорости вращения ведущего колеса.
Для простоты я решил сделать мотоблок, во-первых, одноколесный, во-вторых, на базе агрегатов, узлов и деталей различных машин заводского изготовления. За основу взял раму мотоцикла М-105. Для этого распилил ее трубы в четырех местах: в 60 мм выше переднего кронштейна крепления двигателя, в 165 мм выше такого же заднего кронштейна и в 50 мм выше изогнутых труб, идущих к задней маятниковой вилке (с обеих сторон).
Подножки рамы отпиливать не стал, так как при случайном падении мотоблока ка бок они предохраняют двигатель и его агрегаты от поломки. К тому же к ним можно шарнирно прикрепить упорные элементы бульдозерного отвала.
Укороченные таким образом трубы рамы я доработал: переднюю сплющил и приварил к ней поперечину из полудюймовой стальной трубы длиной 340 мм, а в заднюю вставил выточенную на токарном станке цапфу (стык проварил), которая служит осью сцепки с двухколесной грузовой тележкой.
Ниже цапфы приварил балку амортизаторов длиной 340 мм. Балка имеет ушки крепления верхних головок амортизаторов от мопеда «Рига-12».
К укороченным трубам, идущим к задней маятниковой вилке, с помощью муфт приварил рукоятки управления мотоблоком и соединил их между собой задней поперечиной и распоркой. К последним крепится бак от мопеда «Рига-11».
Снизу к распорке приварил два ушка с отверстиями под дистанционный рычаг переключения передач (из прутка d 10 мм). Справа на рычаг надел пластмассовый шарик, слева — первичную качалку из полоски стали сечением 20X5 мм с отверстием для тяги (прутка d 8 мм). Вторичная качалка рычага переключения передач — на коробке передач двигателя.
Рис. 1. Габариты мотоблока.
Рис. 2. Конструкция рамы:
1 — рама мотоцикла М-105, 2 — кронштейны крепления двигателя, 3 — подножки, 4, 14 — кронштейны крепления маятниковой вилки, 5 — проушины навески сельхозорудий, 6 — штифты фиксации двойной гребенки, 7 — задняя поперечина со стойкой крепления топливного бака, 8 — распорка, 9 — рукоятки управления, 10 — цапфа сцепки с грузовой тележкой, 11 — балка амортизаторов, 12, 15 — элементы усиления рамы, 13 — горизонтальные связи, 16 — передняя поперечина.
Р и с. 3. Система дистанционного переключения передач:
1 — рукоятки управления мотоблоком, 2 — распорка, 3 — рычаг переключения передач, 4 — ушко (2 шт.), 5 — первичная качалка, 6 — тяга, 7 — вторичная качалка (на коробке передач двигателя).
Р и с. 4. Кожух вентилятора принудительного охлаждения (изображение упрощено: на видах слева и справа показаны только лицевые щеки воздуховода):
1 — воздухозаборник, 2 — воздуховод, 3 — болты Мб, 4 — щеки воздуховода.
Р и с. 5. Балка амортизаторов.
Рис. 6. Доработка маятниковой вилки (I — до сварки, II — после сварки):
1 — муфта (2 шт.), 2 — скоба.
Передняя поперечина, балка амортизаторов и рукоятки управления соединены с обеих сторон горизонтальными связями — стальными полосами сечением 20X5 мм, которые делают конструкцию рамы мотоблока жесткой.
Заднюю маятниковую вилку мотоцикла М-105 я доработал: расширил и укоротил, так как в качестве ведущего использовал переднее колесо с тормозом от мотороллера «Электрон». К вилке со стороны тормозного диска (перед продолговатым отверстием) приварил скобу; она удерживает диск с колодками от проворота при торможении.
Грязевой щиток сделал из щитна заднего колеса мотоцикла М-105. В месте прохождения цепи силовой передачи щиток дополнительно подрезан, чтобы цепь не задевала его. Спереди он крепится к раме, а по бокам — двумя трубками от багажника дорожного велосипеда — к проушинам навески сельхозорудий на ручках управления мотоблоком.
В проушины ввернул специальные фасонные болты, на которых крюки рамки навески сельхозорудий удерживаются подпружиненными запорами из стального уголка 30X30 мм.
Рис. 7. Фасонный болт.
Р и с. 8. Крыльчатка вентилятора.
Р и с. 9. Болт крепления магнето и вентилятора.
Рис. 10. Крышка воздухозаборника.
Рис. 11. Заготовка (I) ведущей звездочки и ее изготовление (II).
Рис. 12. Опорная втулка ведомой звездочки.
Рис. 13. Шпилька крепления звездочки к колесу.
К рукояткам управления, примерно в 340 мм от проушин, приварил и штифты — болты М10 X 1.5 для двойной гребенки рамки.
Двигатель — от мотоцикла М-105. Чтобы он не перегревался во время работы, справа установил вентилятор принудительного охлаждения — обдува головки цилиндра, которую для удобства повернул против хода часовой стрелки на 90 °. Крыльчатку изготовил из листового дюралюминия толщиной 1,2 мм, а кожух — из кровельного железа толщиной 0,8 мм. Для установки вентилятора на одной оси с магнето использовал длинный болт с резьбой М7 на конце, удлиненную втулку и пружинные шайбы.
Кожух вентилятора разборный, состоит из воздуховода и воздухозаборника. Последний имеет съемную крышку с отверстиями, которая крепится к кожуху одним болтом М6 (снизу). Вверху крышка имеет по углам два небольших прямоугольных выреза, ими она удерживается под стенкой кожуха.
Воздуховод и воздухозаборник между собой соединены двумя болтами М6, вставленными в ушки, отогнутые с обеих сторон кожуха.
Кожух крепится в трех местах: к переднему кронштейну двигателя, к картеру и к правой горизонтальной связи.
Рычаг кикстартера взят от мотоцикла М-105. Для удобства запуска он немного выгнут наружу. Воздухоочиститель карбюратора — бочкового типа, от мотоцикла М-103. Выхлопная труба с гайкой и глушителем — от мотоцикла К-55. Глушитель прикреплен болтом М8 к ушку, приваренному к раме мотоблока.
Ведущая звездочка двигателя — самодельная. Она имеет 10 зубьев и рассчитана на цепь с шагом 19,05 мм. Заготовку для нее я выточил на токарном станке, а отверстия d 12 мм под зубья сделал на сверлильном. Зубья до нужной конфигурации доводил сначала пилой по металлу, потом напильником. Шлицы в центральном отверстии выпилил квадратным надфилем. Готовую звездочку закалил: нагрел в пламени газовой горелки, затем охладил в воде.
Тяговое усилие от двигателя цепью передается ведомой звездочке колеса с 54 зубьями, взятой от соломотряса зерноуборочного комбайна. Вал звездочки удален, в образовавшееся отверстие запрессована втулка, внутренний диаметр которой соответствует наружному диаметру корпуса под сальник подшипника колеса мотороллера «Электрон». Эта втулка необходима для того, чтобы звездочка во время работы не смещалась в сторону от колеса.
Звездочка крепится к колесу тремя шпильками, выточенными из шестигранника, под гайки поставлены пружинные шайбы.
Чтобы на цепь не попадала земля и она меньше изнашивалась, можно сделать защитный кожух, прикрепив его к задней маятниковой вилке.
Для лучшего сцепления колеса с грунтом я закрепил на нем старую цепь с шагом 19,05 мм от комбайна. К этой цепи через каждые три звена (в промежутках между ними) приварил грунтозацепы из стальной полосы сечением 30X4 мм. Чтобы цепь не сползала, на четырех грунтозацепах с обеих сторон приварил боковые упоры, выгнутые по покрышке колеса. При необходимости цепь можно легко снять, отвинтив гайки стяжных болтов.
Горючее из бака в карбюратор подается самотеком по длинному шлангу. Рычаг газа от мотоцикла М-105 расположен на правой рукоятке управления мотоблока, на левой — рычаги сцепления и декомпрессора от мотоциклов «Восход» и К-55. Тут же резиновая ручна от «Явы-350».
Сменные сельхозорудия для обработки почвы устанавливаются на мотоблоке с помощью специальной рамки. При изготовлении ее я использовал 1/2″, 3/4″ и 1″; трубы, полосы сечением 30X5 и 50×6 мм, уголок 40X40X4 мм, пруток d 10 мм и трубы d 13X10 мм от багажника дорожного велосипеда. Кронштейны навески дополнительных орудий взяты от старого тракторного культиватора (см. рисунок). Сделать их самостоятельно сложно, для изготовления можно воспользоваться вариантом, изображенным на чертеже (рис. 17).
При обработке земли конный плуг или окучник-культиватор лучше устанавливать в центральное гнездо рамки, а плуг с отвалом или тракторный предплужник — в боковое гнездо.
Сельхозорудия в гнездах фиксируются упорными болтами М10, которые ввинчиваются в отверстие с резьбой в задней стенке с гайками усиления. Упорные болты прекрасно выполняют свою функцию, можно даже не применять контргайки.
Рис. 14. Ведомая звездочка.
Рис. 15. Рамка навесных орудий:
1 — двойная гребенка, 2, 3 — пружины, 4 — ось гребенки, 5 — кронштейны навески дополнительных сельхозорудий, 6 — корпус рамки, 7 — сельхозорудие.
Рис. 16. Корпус рамки:
1 — крюки навески, 2 — отверстия для пружин, 3 — штанги, 4 — петли оси двойной гребенки, 5 — несущая труба, 6 — уголок 40X40X4 мм, 7 — отверстия фиксации кронштейнов навески дополнительных сельхозорудий, 8 — центральное гнездо, 9 — боковое гнездо, 10 — гайка М10
Рис. 17. Кронштейн навески дополнительного сельхозорудия (самодельный вариант).
Рис. 18. Картофелекопатель:
1 — сошка, 2 — полевая планка, 3 — наконечник (обрезанная лапа культиватора), 4 — зубья.
Сельхозорудие можно быстро поднять, опустить или поменять вместе с рамной, так как она — быстросъемная. Чтобы ее отцепить, достаточно нескольких секунд. Для этого подпружиненные запоры оттягивают вперед — крюки рамки тут же соскакивают с фасонных болтов — и снимают двойную гребенку со штифтов.
Внутренние размеры гнезд рамки (46X17 мм) рассчитаны на сошки серийных тракторных культиваторов. Лемех, снятый с конного плуга, тоже крепится на сошке, частично укороченной снизу и снабженной отверстиями под болты пемеха. Таким плугом мотоблок пашет на глубину до 200 мм. Одним же культиватором с лапой шириной 330 мм обрабатывает почву на глубину до 250 мм, конным окучником хорошо окучивать картофель с шириной междурядий 500—600 мм.
Из лапы культиватора, старых садовых вил и стальной полосы сечением 50X6 и длиной 300 мм я сделал картофелекопалку. К стояку приварил полосу под углом 5° к горизонту — полевую планку. Спереди она имеет форму клина. Левое крыло лапы обрезал так, чтобы она перекрывала полевую планку. От садовых вил трехгранным напильником отпилил три зуба и приварил к правому крылу лапы с внутренней стороны. Нижние концы зубьев сточил после сварки под углом 45° для уменьшения сопротивления почве.
Такой копатель вставляется в левое гнездо рамки, картофель им выкапывается с глубины примерно 150—200 мм.
Приступая к проектированию этой машины, я исходил прежде всего из условий ее будущей работы. Грунт в наших краях — в основном тяжелый суглинок, встречаются камни… Да и поверхность участков далека от идеально ровной. Словом, режим эксплуатации предстоял не из легких. Это обстоятельство и определило выбор основных параметров механизма.
На этапе проектирования большую помощь мне оказали публикации «М-К». Выбрал из них самое ценное. Так в общих чертах была выработана принципиальная схема: двухколесный мотоблок безрамной конструкции с использованием в качестве основного несущего элемента кожуха-корпуса цепной передачи и объемных фрез с ножами в виде треугольных тяпок. Предусматривалось также сцепное устройство для прицепа-тележки, что превращало бы мотоблок в грузовое транспортное средство.
Из существенных особенностей механизма отмечу прежде всего применение сравнительно мощной силовой установки — двигателя от мотороллера «Турист» с принудительным охлаждением (приводная цепь трансмиссии — с шагом 19 мм). Руль стандартный, от мотоцикла — это придало мотоблоку компактность и привычность в управлении: преимущество при движении в транспортном варианте. И, наконец, главная отличительная черта — тормозное устройство. О нем расскажу подробнее.
При пахоте с помощью фрез различных почв — рыхлых или плотных, а также при работе на склонах вверх или вниз, требуется различное торможение, так как в этих условиях фрезы развивают разные тяговые усилия. На рыхлом грунте оно меньше, а на целине — весьма солидное. В последнем случае без эффективного притормаживания фрезы не будут успевать заглубляться, и вспашка окажется некачественной, поверхностной. То же самое наблюдается и при пахоте на склонах: вниз торможение должно быть значительно больше, чем по направлению вверх. И чем круче поверхность, тем разница значительнее. Все это вынудило меня оснастить мотоблок специальным устройством — тормозом, позволяющим быстро изменять задерживающие усилия при вращении фрез. Достигается такой эффект за счет изменения «угла атаки» основного элемента устройства — заглубляющегося в грунт ножа. Однако в отдельных случаях, при работе на очень рыхлых почвах или при разворотах у края участка, торможение вообще не нужно. Держать в этих случаях мотоблок на весу, подняв нож, было бы неудобно и утомительно. Поэтому тормозное устройство позволяет осуществить быструю (буквально за 1—2 с) замену ножа на дополнительное опорное колесо. Кроме того, предлагаемая схема узла предусматривает возможность установки вместо тормозного ножа окучника или культиватора, с которыми можно осуществлять те же самые манипуляции.
Мотоблок «Арсеньевский»:
1 — двигатель, 2 — бензобак, 3 — руль, 4 — магнето, 5 — звездочка Z = 44 промежуточного вала, 6 — корпус подшипника промежуточного вала (2 шт.), 7 — корпус трансмиссии, 8 — рабочий вал, 9 — тормоз, 10 — втулка фрезы, 11 — фланец фрезы, 12 — нож фрезы, 13 — рукоятка переключения передач, 14 — подмоторный кронштейн, 15 — глушитель, 16 — рабочий орган (плуг). Рубашка охлаждения на виде слева условно снята.
А теперь коротко об основных узлах агрегата-мотоблока «Арсеньевский».
Двигатель мощностью 11,5 л. с. с принудительным охлаждением. Вместо батарейного зажигания я установил магнето — эта система проще и надежнее. Глушитель самодельный, вихревого эжекционного типа, выполнен по чертежам, опубликованным в журнале «Изобретатель и рационализатор» № 9 за 1980 год. Рукоятка переключения передач тоже самодельная, от штатной использован только отрезок со шлицами.
Чтобы обеспечить проход цепи, в нижней части коробки передач пришлось частично выпилить буртик.
Трансмиссия представляет собой двухступенчатую цепную передачу: первая ступень имеет звездочки Z = 8 и Z = 44, вторая — Z = 11 и Z = 25. Все звездочки (кроме самодельной Z = 8, расположенной на выходном валу коробки передач) стандартные, под цепь с шагом 19 мм. Промежуточный вал сначала был установлен в двух подшипниках, расположенных с одной стороны относительно малой звездочки, как это сделал на своей мотофрезе Г. А. Кузнецов из Подмосковья (см. «М-К» № 10 за 1983 г.). Данная схема проста и удобна для регулировки натяжения цепей, однако эксплуатация показала ненадежность такого крепления: подшипники быстро выходили из строя. Пришлось этот узел переделать, установив подшипники с двух сторон относительно малой звездочки. В результате промежуточный вал в течение длительного времени работает безотказно.
Промежуточный вал в сборе:
1 — корпус трансмиссии, 2 — корпус подшипника (2 шт.), 3 — подшипник № 206 (2 шт.), 4 — звездочка Z = 44, 5, 12 — крышки корпусов подшипников, 6 — втулка звездочки (отверстие под стопорный болт М10 условно не показано), 7 — болт М8 (6 шт.), 8 — шпонка 8X8X40, 9 — промежуточный вал, 10 — стопорный болт М10, 11 — шпилька крепления корпуса подшипников М8 (8 шт.), 13 — стопорное кольцо (2 шт.), 14 — шпонка 8Х8X30, 15 — звездочка Z = 11.
Корпус трансмиссии сварной, изготовлен из листовой стали толщиной 4 мм. В нижней и верхней его частях выполнены отверстия для подшипниковых букс рабочего и промежуточного валов. Сверху к корпусу приварены Г-образный кронштейн под топливный бак от бензопилы «Дружба» (можно применить и любой другой) и коробчатое гнездо для мотоциклетного руля. Последний крепится двумя болтами М10. На задней (по ходу) стенке корпуса трансмиссии имеется сцепное устройство для соединения с водилом тележки: отрезки уголка и трубы квадратного сечения с отверстиями под шкворень Ø 16 и 25 мм. К передней стенке корпуса трансмиссии приварен подмоторный кронштейн из толстостенной трубы Ø 44 мм. Рабочий вал установлен в подшипниках № 308, причем один из корпусов подшипников приварен, другой крепится винтами М6. Выступающие части рабочего вала по всей длине имеют шпоночный паз 5X10 мм.
Корпус подшипников рабочего вала с крышкой.
Фреза мотоблока состоит из втулки с закрепленной внутри шпонкой, 4 фланцев и 12 ножей Т-образной формы. Ножи крепятся к фланцам болтами М10 со смещением на 30° каждого последующего фланца по отношению к предыдущему. Выбранная мною форма ножей в виде тяпок, на мой взгляд, более удобна, чем широко применяемых Г-образных: они легче заглубляются в почву и вследствие равномерного распределения нагрузок не имеют склонности к скручиванию. Ширина вспашки — 600 мм, глубина — 230 мм.
Нож фрезы.
Колеса использованы стандартные, от мотороллера «Турист», но имеют самодельные ступицы и роликовые муфты обгона.
Тормоз мотоблока. Конструкция его понятна из чертежа, однако здесь следует сделать несколько дополнений. Ось тормозного ножа — ступенчатой формы, поэтому в практически идентичных щеках просверлены отверстия под эту ось различных диаметров — 10 и 14 мм. Труба квадратного сечения изготовлена из уголков старой металлической кровати. Оба фиксатора закреплены на тормозном ноже осью и поджимаются П-образной пружиной. Ручка представляет собой овальное металлическое кольцо произвольного размера. Опорное колесо установлено на оси в двух стойках, прикрепленных к щекам болтами М10.
Втулка навинчена на внутреннюю трубу на резьбе М36 и фиксируется винтом М8.
Тормоз:
1 — тормозной нож, 2 — пружина фиксатора, 3 — фиксатор (2 шт.), 4 — рукоятка фиксатора (2 шт.), 5 — рукоятка стопора поворотного устройства с пружиной, 6 — ручка, 7 — опорное колесо, 8 — ось тормозного ножа, 9 — корпус стопора, 10 — крышка, 11 — наружная труба поворотного устройства, 12 — втулка, 13 — труба квадратного сечения, 14 — болты М10, 15 — щека (2 шт.), 16 — ось фиксатора, 17 — внутренняя труба поворотного устройства, 18 — стопор, 19 — винт М6 (6 шт.). На деталях 12 и 17 отверстия под стопорный болт М10 условно не показаны.
Быстрая смена тормозного ножа на колесо осуществляется за счет поворота тормозного устройства на 180°. Для этого в торцевом диске внутренней трубы проделаны два диаметральных отверстия, в одно из которых входит подпружиненный стопор.
Все тормозное устройство крепится к корпусу трансмиссии двумя болтами М10, для чего к прямоугольной трубе приварены две гайки. Так как один из болтов проходит через отверстие Ø 25 мм, на него необходимо надеть соответствующих размеров шайбу.
Прицепная тележка самодельная, рассчитана для перевозки 300 кг груза. Длина кузова 1000, ширина 950 и высота борта — 300 мм. Колеса и амортизаторы также от мотороллера. Рама изготовлена из уголков старой металлической кровати, водило — из отрезков водопроводной трубы. Борта и днище деревянные, задний борт откидной. Сиденье заимствовано от мопеда. Колеса оборудованы тормозом с ножным приводом. Сцепное устройство включает в себя Т-образный шкворень, установленный в трубе на подшипниках. Такая конструкция превращает мотоблок в транспортное средство с шарнирно сочлененной рамой, способное двигаться со скоростью до 20 км/ч.
Мотоблок «Арсеньевский» на пневмоколесном ходу с тележкой.
В заключение хочу поделиться некоторыми соображениями относительно усовершенствования конструкции. Прежде всего в корпусах подшипников промежуточного и рабочего валов желательно установить сальники, чтобы полностью устранить возможность попадания влаги и пыли. В корпусе трансмиссии надо предусмотреть смотровое окно для контроля за натяжением цепи, а также заливное и сливное отверстия под жидкую смазку. Рабочий вал можно сделать короче: скажем, 400 вместо 600 мм. Тогда он не будет мешать при окучивании. На каждой ступице фрезы достаточно установить по 3 фланца и соответственно 9 ножей, увеличив ширину их основания. Однако в этом случае колею колес прицепной тележки нужно разнести до 1,5 м, чтобы обеспечить удовлетворительную устойчивость на поворотах при движении по дороге.
Не для выставки создавался этот мотоблок — для работы. В саду, на личном подворье. Чтобы и участок вспахать, и деревья опрыскать, и дров напилить, и подвезти что надо по хозяйству… Перебрано было немало вариантов, прежде чем выбор пал на конструкцию, оказавшуюся, как подтвердила жизнь, на редкость удачной: работоспособной, надежной, красивой (см. иллюстрации). И сравнительно недорогой.
Из готовых покупных узлов потребовались лишь силовой агрегат (взят от «Тулы-200 М», довольно-таки распространенного мотороллера с высокими эксплуатационными характеристиками) да главная передача ГП от списанной мотоколяски (можно и от другой техники, имеющей реверс и должным образом «вписывающейся» в кинематическую схему трансмиссии мотоблока).
Придется также заказать (если нет возможности изготовить их самому) шестерни колесных редукторов, полуоси и некоторые другие детали. Но их можно подчас с успехом раздобыть… на свалке, куда нерадивые хозяйственники вывозят «промышленный хлам». Там же, кстати, легко разыскать и диски колес, а также непригодную для быстроходных машин, но вполне приемлемую для работяги-мотоблока резину. Например, от автомобиля М2140, имеющего шины 6,45×13”. Кроме того, потребуются сальники, шарикоподшипники (лучше — с защитными шайбами) соответствующих типоразмеров, крепежный материал.
Кинематическая схема трансмиссии:
1 — агрегат силовой Т-200М, 2 — передача главная (от мотоколяски, с реверсом), 3 — колесо ведущее (от автомобиля М2140), 4 —редуктор колесный, 5 — муфта блокировки дифференциала. Рама мотоблока и плита крепления двигателя:
1 — основание (сварное П-образное, из уголка 45×45 мм), 2 — косынка приварная (Ст. 3, 2 шт.), 3 — плита крепления двигателя. Ведущий мост в сборе:
1 — колесо мотоблока в сборе, 2 — стенка корпуса ГП левая (Ст. 3), 21 — стенка корпуса ГП правая, 3 — крышка-кожух левая (Ст. 3), 4 — муфта блокировки шлицевая (Ст. 45), 5 — вал-полуось левый (Ст. 45), 6 — механизм блокировки, 7 — крышка подшипникового узла первичного вала ГП левая (Ст. 3), 8 — крышка подшипникового узла первичного вала ГП правая (Ст. 3), 9 — крышка-кожух правая (Ст. 3), 10 — втулка-кожух левая (142-мм отрезок стальной трубы 50×6), 101 — втулка-кожух правая (97-мм отрезок стальной трубы 50×6), 11 — фланец-кожух (Ст. 3, 2 шт.), 12 — муфта шлицевая (Ст. 45), 13 — колесо зубчатое цилиндрическое (z17, m3, dа59, b34, Ст. 45, 2 шт.), 14 — вал-полуось правый (Ст. 45), 15 — крышка подшипникового узла колесного редуктора внутренняя (Ст. 45), 16 — стенка колесного редуктора внутренняя (Ст. 3,2 шт.), 161 — стенка колесного редуктора (Ст. 3,2 шт.), 17 — крышка подшипникового узла колесного редуктора (Ст. 3,2 шт.), 18 — ось колеса (Ст. 45,2 шт.), 19 — колесо зубчатое цилиндрическое (z54, m3, dа168, b30, Ст. 45,2 шт.), 20 — диск колеса (Ст. 3,2 шт.), 21 — крышка (Ст. 3,2 шт.), 22 — распорное кольцо (4 шт.), 23 — распорная шайба (2 шт.), 24 — звездочка z25 приводной роликовой цепи ПР-12,7 (Ст. 40Х), 25 — устройство переключения редуктора.
Теперь — непосредственно о конструкции мотоблока. Основные технические решения здесь достаточно традиционны. Двигатель (см. кинематическую схему трансмиссии) соединен цепной передачей с редуктором-дифференциалом (ГП от мотоколяски). Требуемое передаточное отношение i=1,92 обеспечивается звездочками z13 и z25 с шагом 12,7 мм. Желательно воспользоваться готовыми. Скажем, от списанной техники. Но можно сделать и самому по технологии, обстоятельно изложенной в широкодоступной литературе — (см., например, «М-К» 2’86).
Размеры и форма z25 приводится на рисунке (поз. 24). Ну а z13 отличается, естественно, не только меньшим почти в два раза числом зубьев, но и окружностью выступов (59 вместо 108,4 мм), диаметром делительной окружности (53 вместо 101,5 мм).
Забегая вперед, укажем величины последних для z21 (17), если надумаете ее ставить (скажем, для отбора мощности при работе мотоблока в качестве пильщика дров, мотопомпы и пр.) на первичный вал ГП, который в таком случае надо удлинить слева с нарезкой шлицов. Так вот: для звездочки, имеющей 21 зуб, диаметр окружности выступов должен быть равен 92 мм, а диаметр делительной окружности — 85,2 мм. Если же применить звездочку с 17 зубьями, то размеры соответственно уменьшатся до 75,2 мм и 69,1 мм.
Крутящий момент от дифференциала передается на оба вала-полуоси, соединенных с колесными редукторами с і=3,18. Предусмотрены также реверс и механизм блокировки, что немаловажно для эффективной работы и существенно расширяет область использования мотоблока. Как, впрочем, и штанговое управление. Рукоятки регулируются по высоте и длине, могут поворачиваться на ± 60° в горизонтальной плоскости.
Механизм блокировки дифференциала:
1 — крышка-кожух левая, 2 — вал (Ст. 45), 3 — рычаг изогнутый (Ст. 3), 4 — втулка приварная (Ст. 3), 5 — рычаг прямой (Ст. 3), 6 — ось-болт (Ст. 45), 7 — гайка М5,8 — ролик (Ст. 45), 9 — муфта блокировки шлицевая, 10 — вал-полуось (левый) с шлицевым концевиком.
Рама мотоблока сварена из уголка 45×45 мм. Сделана П-образной, удачно вписывающейся в общий технический замысел конструкции МБ. На ней, как на салазках, устанавливается стальная плита со стояками для крепления двигателя. Отверстия-прорези в плите играют роль направляющих при натяжении цепной передачи и одновременно-достаточно надежных элементов крепежа. Сзади к раме (благодаря отверстиям в косынках) пристыковывается на болтах М10 механизм прицепного устройства и крепления рулевого управления.
Здесь все, как говорится, предельно ясно: надо брать и делать! Трудности возникают подчас в другом — при сборке колесных редукторов и ГП. Оно и понятно: ответственнейшая операция. Выполнять ее целесообразно в следующей очередности.
Ось колеса (см. рис., дет. 18) запрессовывают в центральное отверстие диска 20. Для большей надежности сваривают их воедино по фаске 4×45°.
Затем берут крышку подшипникового узла (дет. 17) и устанавливают ее на место в стенке колесного редуктора (дет. 16′), предварительно запрессовав сальник и поставив прокладку из картона толщиной 0,8… 1 мм. Надевают эту сборку на ось колеса. Запрессовывают подшипник 80 207 в подготовленное для него гнездо. Устанавливают зубчатое колесо 19 на тугую посадку. Туда, где его уже ждала помещенная в выемку на оси шпонка. Как, впрочем, и распорное кольцо.
Переходят к подшипнику 80 205. Запрессовывают его на оси колеса, закрепив шайбой и болтом М8. Надевают на подшипник крышку 15, состыrованную с «малой» стенкой колесного редуктора.
Устройство переключения редуктора:
1 — крышка корпуса главной передачи, 2 — втулка (Ст. 3), 3 — рычаг верхний (Ст. 45, калить HRC 40…45).
Теперь впору переходить к верхней части собираемого редуктора. Там должно быть установлено зубчатое колесо 13, но для него надо подготовить соответствующее место. Поэтому берут подшипник 80 204 и запрессовывают его в гнездо, образованное валом-полуосью 14 и фланцем-кожухом 11. Ну а поставив предварительно распорную шайбу и шпонку, напрессовывают и само зубчатое колесо 13, закрепив его болтом М6.
Собранный таким образом узел состыковывают с внутренней (малой) стенкой колесного редуктора и тщательно проваривают отмеченные на чертеже места. Но стенки не соединены друг с другом, редуктор все еще раскрыт. А посему — измеряют расстояние между деталями 16 и 16′ и, изогнув отрезок стальной ленты соответствующей ширины, сваривают части корпуса в единое целое, позаботившись о том, чтобы осталось «окно» для заливки масла АС8 и (если возникнет необходимость) разборки колесного редуктора.
Но это еще не все.
Надев шлицевую муфту (дет. 1 2) на вал-полуось 14, сваривают их вместе. Подгоняют по месту крышку окна, закрепляют ее винтами М4х12 через резиновую прокладку, приклеенную к самой крышке синтетическим клеем «Момент». Теперь колесный редуктор можно (с полным основанием на то) считать собранным.
Второй колесный редуктор, устанавливаемый на мотоблоке с левой (по ходу) стороны, собирают аналогично. Как, впрочем, и главную передачу. Хотя у последней, если быть во всем абсолютно точным, есть свои особенности. Конкретности? Пожалуйста!
При «подгонке» левой крышки-кожуха (дет. 3) к левой стенке корпуса ГП и установке детали 7 на свое место (имеются в виду отверстия с диаметром соответственно 120±0,05 мм и 53+0,05 мм) их «садят» на прокладку, изготовленную в виде восьмерки (одна на оба отверстия). Затем крышки, о которых идет речь, закрепляются болтами.
И вот переходят к первичному валу главной передачи. Его запрессовывают с надетыми (на него же) шестернями и муфтой реверса. Как говорится, «неудобняк», но ничего не поделаешь: надо! Затем запрессовывают дифференциал (в сборе), а также правую стенку с крышками (дет. 8 и 9). Измерив расстояние между правой и левой стенками кожуха ГП, изготовляют по этим размерам соответствующие пластины и приваривают их к боковым стенкам.
Но работа на этом не заканчивается. А потому — ставят валик с вилкой переключения хода (см. иллюстрации), промежуточный вал с шестерней заднего хода. Прикрепляют крышку винтами М4, предварительно собрав сам механизм переключения хода. И лишь тогда можно считать главную передачу собранной.
Остается присоединить редукторы, предварительно надев втулки-кожухи: коротrую (дет. 10) с левой стороны, а длинную (дет. 10′) —с правой. Сваривают их соответственно с деталями: 3 и фланцем-кожухом, находящимися по левую сторону ГП, и 9, 11 — по правую. Закрепляют крышки, закрывающие малую шестерню редуктора. И — все: мост мотоблока можно считать собранным.
Говоря об особенностях работы с ГП, нельзя не отметить, что даже отличную заводскую конструкцию приходится-таки приспосабливать конкретно к мотоблоку. В частности — изготовить новый вал-полуось (см. дет. 5 на рис. )с удлиненной на 30 мм шлицевой частью: место для муфты блокировки дифференциала. На промежуточном валу ГП оказалось целесообразным сточить буртик до диаметра, равного 14 мм.
Потребовалось также изменить зубчатые колеса первичного вала главной передачи, чтобы каждое из них имело не 25 зубьев, а 20. Это продиктовано необходимостью увеличить передаточное отношение и тем, чтобы первичный вал легко извлекался через любое отверстие в стенке корпуса — на случай ремонта, профилактического обслуживания мотоблока.
Механизм прицепного устройства и крепления рулевого управления (в сборе):
1 — корпус главной передачи, 2 — рычаг переключения хода, 3 — рычаг переключения передачи, 4 — втулка (2 шт.), 5 — болт-ось, 6 — винт врезной (2 шт.), 7 — штанга рулевого управления (отрезок трубы стальной толстостенной), 8 — опорный стакан-втулка, 9 — муфта сцепная с V-образным зубом (поворотная часть), 10 — муфта сцепная с V-образным зубом (неподвижная часть), 11 —пластина опорная, 12 — гайка фасонная, 13 — пластина боковая (2 шт.), 14 — сцепка поворотная, 15 — подшипник радиальный с защитными шайбами 80206, 16 — пластина крепления буксы (2 шт.), 17 — букса сцепки, 18 — подшипник радиальный с защитными шайбами 80204, 19 —шайба распорная, 20 — шайба Г ровера, 21 — гайка М14, 22 — втулка бронзовая.
На мотоблоке используется одноконный плуг, который имеет «плавающее» крепление и регулировку по толщине захватываемого пласта (по глубине вспашки), а также по углу наклона (см. иллюстрации). Можно оснастить мотопомощника почвообрабатывающими орудиями и иной конструкции. В том числе — самодельными, чертежи и описание которых неоднократно публиковались на страницах журнала «Моделист-конструктор». Это и специальный поворотный плуг («М-К», № 5’90), и окучник, рабочий элемент которого выполнен в виде стрельчатой лапы (№ 4’85), и дисковый культиватор (там же). Как показали специально проведенные испытания, хорошо агрега-тируются также косилка, другие прицепные орудия, конструкции которых были опубликованы в № 6 за 1985 год.
Разумеется, возможности мотоблока неплохо было бы еще больше расширить. И это желание осуществимо. Нужно лишь снабдить нашего мотопомощника специальным устройством для отбора мощности, выточив несколько иной, чем в первоначальном варианте,— первичный вал ГП, со шлицевой частью и резьбой с обоих концов: ведь в этом случае легко использовать навесные орудия. Например, ту же циркулярку при заготовке, скажем, дров на зиму и т. п. Переделка первичного вала повлечет за собой и изготовление не одной крышки подшипникового узла, а двух, абсолютно одинаковых. Вторая — для замены детали 8, не имеющей центрального отверстия (см. публикацию в предыдущем номере журнала).
Схема крепления рукояток управления:
1 — болт-ось, 2 — гайка, 3 — муфта с V-образным мелким зубом (2 шт.), 4 — рукоятка левая, 5 — хомут, 6 — штанга рулевого управления с заглушкой на конце, 7 — рукоятка правая. Крепление рукояток переключения передач и хода:
1 — рычаг-рукоятка переключения передач, 2 — втулка (2 шт.), 3 — гайка, 4 — болт, 5 — шарик пластмассовый (2 шт.), 6 — хомут, 7 — штанга рулевого управления.
Еще несколько слов — о прицепной тележке, наличие которой превращает мотоблок в транспортное средство с шарнирно сочлененной рамой, способное двигаться со скоростью до 20 км/ч. Конструкция может быть, естественно, любой, как и размеры. Целесообразней, видимо, не увлекаться гигантоманией. Скажем, при довольно скромных габаритах (длина кузова 1000 мм, ширина 950, а высота борта — 300 мм) такая тележка способна перевезти груз массой до 400 кг. Борта и днище проще всего сделать из дерева; задний борт — откидной. Для водила (дышла) подойдет незамысловатая конструкция из отрезков водо- или газопроводных труб. Сиденье можно позаимствовать, например, от старого мопеда. Установить его лучше таким образом, чтобы управлять своим «транспортным средством» без особого напряжения. А колеса тележки оборудовать ножным тормозом.
А. Языков мотоблок свой сделал. А вы?
Нужно поливочное устройство? Тоже нет проблем. Советуем воспользоваться самодельной разработкой, опубликованной в № 7 «М-К» за 1990 год. Производительность такого насоса 10…12 м 3 /ч. А мощности вполне хватит, чтобы подать воду по шлангу на расстояние до 150 м. При этом напор струи таков, что вода из поливочного шланга способна «лететь» на 15 метров и более.
Короче, есть над чем подумать. Ведь главное — был бы надежный мотопомощник, а оснастить его можно любыми прицепными и навесными орудиями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОБЛОКА:
Габариты, мм 1800x760x1000
Колея (изменяемая поворотом колеса на 180°), мм 600/750
Двигатель — одноцилиндровый, двухтактный Т-200М
Мощность двигателя, л.с. 8
Диапазон скоростей при пахоте, км/ч 1,8—6
Предлагаемый Вашему вниманию трактор МТ-7, создан изобретателем из п. Лотошино, Московской области Чирковым В.
Собран мини-трактор из серийных узлов: двигатель от ГАЗ-69 с коробкой передач и сцеплением, коробка от ГАЗ-51 для понижения скорости движения. Эта коробка может быть укомплектована масляным насосом НШ для работы гидравлики. Передний мост способен телескопически раздвигаться для подбора ширины колеи, рулевая колонка от УАЗ-452, задний мост ГАЗ-51, сиденье УАЗ-452. Подбор ширины заднего моста выполняется за счет особой конструкции диска (от ГАЗ-51) заднего колеса.
Для получения более подробной информации нажми ссылку выделенную красным цветом. С целью уменьшения объема статьи, некоторые рисунки необходимо загрузить с этой страницы отдельно.
Информация о тракторе МТ-7 получена из журнала "Моделист-конструктор", 1993-2, стр.4
Мотоблок хорош для определенных задач, но в хозяйстве иногда требуется более мощная техника. Изделия промышленности дороги. А иметь хочется. Не сделать ли самому?
Лучше всего применить то, что надежно и недорого. А это запчасти от устаревшей техники — ГАЗ-51,ГАЗ-69,УАЗ. Их можно найти дешево, а иногда и бесплатно. Серийные узлы лучше не переделывать и недорабатывать без острой необходимости. Так легче заменить в случае необходимости. Бывает соблазн, например, укоротить первичный вал коробки ГАЗ-51.Не надо. На валу шлицы, их удобно использовать, если взять втулку диска сцепления. А на нее насаживай что угодно — шестерню или звездочку или фланец.
Кроме этого на валу достаточно места, чтобы разместить на нем, например устройство отбора мощности. В предлагаемом тракторе использован двигатель от ГАЗ-69 вместе с коробкой передач и сцеплением (можно попробовать ВАЗовский силовой агрегат). Он соединен с помощью фланцев с коробкой передач. Также далее присоединяется кардан. Вся эта конструкция собирается на весу, на подставках. Запускается и при работе подбираются подставки с целью уменьшения вибраций. На схемах ниже представлено расположение узлов и агрегатов.
Рис. 1. Схема кинематическая
1-cиловой агрегат ГАЗ-69 с сцеплением и коробкой,2-переднее колесо Волга, 3-дополнительная коробка передач ГАЗ-51, 4-задний мост от ГАЗ-51, 5-заднее колесо от МТЗ-52 на диске ГАЗ-51, 6-муфты фланцевые открытые
Рис. 2. Компоновочный чертеж (кликните для открытия в новом окне)
Рама мини-трактора представляет собой равнобедренную трапецию высотой 2400 мм с основаниями 680 мм и 550 мм, изготовленная из швеллера 120х50 на сварке широкой полкой наружу. Крепеж для крепления агрегатов делается по месту. После крепления запускается и доводится с помощью подкладок.
При подборе масляного насоса к коробке ГАЗ-51 надо иметь в виду, что у нее зубья прямые и мелкие — придется подумать или использовать другую коробку. ( Примечание: Вторая коробка используется как понижающий редуктор).
В правом крыле сделано отверстие для контроля положения колеса при пахоте.
Передний мост представляет собой телескопически вдвигающиеся друг в друга конструкционные элементы. Мост можно раздвигать с 1080 мм до 1400 мм. Конструкция состоит из швеллеров 120х50 и 100х50, скрепленные тремя болтами М12. Длина швеллеров 680 и 730 мм. При раздвижении верхний швеллер выдвигается на 320 мм. Поперечная тяга также удлиняется и изготовлена из уголка 30х30 и скреплены болтами М8.
Узел качания переднего моста представляет собой втулку из бесшовной трубы 30х5 мм и длиной 120 мм. В нее вставляется болт М20, проходящий через кронштейны (из уголка 50х50) приваренные к раме, который является осью качания. Качание моста ограничивается уголками 45х45 мм. Кронштейны оси-болта для большей прочности закрепляются расчалками. Поперечная тяга, о которой шла речь выше, изготовлена из уголка и к ней приварены рулевые наконечники.
Рулевая колонка использована от УАЗ. Если ее поставить с правой стороны, то рычаг надо снять и перевернуть.
Два рисунка Рис. 3 и Рис. 4 дают представление о конструкции переднего моста и рамы.
Рис. 4. Передний мост
Переднее колесо у нас выдвигается (левое колесо), задний мост расширяется за счет замены колеса на расширенное. Это колесо изготавливается из обычного путем приваривания дополнительной ступицы. Для этого оно разрезается автогеном. Дополнительная ступица вставляется между "основной" и "кольцевой" частями диска. Передние колеса используются от "Волги", задние от трактора "Беларусь" с переднего моста. Они легко монтируются на диски ГАЗ-51.
Рис. 5. Заднее колесо
Теперь перейдем к заднему мосту. Старый мост от ГАЗ-51 разобрать, почистить. На чулках заднего моста срубаются заклепки (если использовать задний мост от УАЗ, заклепки высверливают), заколачивают их внутрь. Затем кувалдой выбить чулки, при необходимости подогреть место посадки паяльной лампой (автоген не использовать). Для облегчения обратной сборки, до разборки нанесите зубилом метки.
Чулки протачивают по диаметру посадочных мест в сторону рессорных подушек, затем укорачивают 180 мм — левый, правый — на 235 мм. Чулки вставляют, сверлят отверстия под новые заклепки. Заклепки изготавливают на +0.1 мм больше отверстий. Заклепки можно заварить сваркой. Мост крепится к раме с помощью болтов М12. В результате переделки размер. А (между барабанами) должен быть 1000 мм. Смотри рисунок 6 с указанием переделок. Этот рисунок рекомендуется скачать на предыдущей странице по причине важности процедуры.
Рис. 6. Задний мост (кликните для открытия в новом окне)
Полуоси укорачиваются на ту же длину, что и чулки. Расточка начинается со стороны фланца. Фланец отрезается, в нем сверлится отверстие — в центре. В это отверстие вставляется укороченная полуось. Для работы с трактором рекомендуется изготовить следующий плуг.
Читайте также: